Climate Solutions Community

Klingt bei euch meist so als würde es auch keine wirklich optimale Lösung für die ersten Frühlingssonnenstrahlen geben (außer bei @Küstenpumpe). Auch bei meiner Anlage besteht trotz FBH mit RL-Steuerung Optimierungspotential. Die reine Witterungsgeführt Steuerung führt im Frühjahr dazu, das bei nidrigen Nachttemperaturen zu viel zusätzliche Wärme in die FBH eingebracht wird. Was im Oktober und November bei wenig Sonnenschein super funktioniert, ist Ende Februar bis Anfang April bei viel Sonnenschein einfach nicht optimal. Grundsätzlich hat sich die Situation im Frühjahr durch die RL-Steuerung schon massiv verbessert - im ersten Jahr hatten wir 26 bis 27°C bei Sonnenschein, da die hohe Hysterese die WP bei fortgesetztem Heizen lange am laufen gehalten hat. Jetzt reagiert die FBH sehr sensible auf die solaren Gewinne und die niedrige Hysterese von nur 2K regelt die WP passend ab ohne zu takten und vermeidet damit eine Überhitzung der Räume auf der Sonnenseite. Zum sehr viel angenehmeren Klima trägt dabei übrigens auch ein Fehler in der W01C-Steuerung bei, welcher die Sekundärpumpe trotz fehlendem Kühl-/Heizbedarf dauerhaft am laufen hält welchen wir dazu nutzen die Überwärme in der Übergangszeit mit minimalen Aufwand ins gesamte Haus zu verteilt - vor allem auf das schattigere UG. Trotzdem schafft es die Heizung nicht die gesamten solaren Gewinne zu antizipieren und zu verteilen. So erzeugt die WP ohne manuelle Eingriffe - die ich gerne vermeiden würde -, bei niedrigen ATs Nachts trotzdem zu viel Wärme, da RLT im Heizkreis dann leicht unter die RLT-Soll fällt und die WP in betrieb setzt. Ich denke, dass hier eine Raumtemperatur-Aufschaltung gute Dienste leisten könnte. Da die RT einem Sonnentag bis zu 2K über RT-Soll liegt, könnte diese die RLT-Soll z.B. um den Faktor 2 senken und so das nächtliche Anspringen der WP weitgehend unterdrücken, bis sich die Überhitzung abgebaut hat. Auf diese Weise sollte es möglich sein, die solaren Gewinne besser zu antizipieren. Momentan simuliere ich dass indem ich die RT-Soll manuell entsprechend verringere und die Effekt ist durchaus überzeugend. Eine weitere Möglichkeit wäre natürlich eine Vorhersage-basierte Steuerung, welche die solaren Gewinne anhand der Wettervorhersage berechnet und die RT-Soll bereits 12 bis 24h im Voraus senkt. Leider gibt es diese Steuerung derzeit nicht Out-of-the-Box, was diese Lösung derzeit auf Grund fehlender Bausteine etwas zu Aufwändig macht. Hat jemand von euch konkrete Erfahrungen mit dem Effekt der Raumtemperatur-Aufschaltung? Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @Brux!   Ich hab mal kurz das alte Datenblatt im Internet gesucht. Den Durchlauferhitzer gibt es tatsächlich erst im Nachfolgemodell der Cxx-Serie. Ob du deinen 12kW Durchlauferhitzer im Vitocell 120-E Pufferspeicher bei entsprechender Schaltung über die W01C-Steuerung in gleicher Weise wie bei den Nachfolgemodell steuern kannst muß dir tatsächlich @Flo_Schneider beantworten.   Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @Brux! Die Norm-AT – auch als Auslegungstemperatur bezeichnet – definiert die tiefste Temperatur, die an einem bestimmten Standort statistisch gesehen über eine Dauer von 2 Tagen durchschnittlich in einem Zeitraum von 20 Jahren zu erwarten ist und wird aus dem Klimadaten der letzten 20 Jahren am Standort bestimmt Siehe auch Klimakarte BWP. Auf Basis dieses Wertes wird die Heizlast eines Gebäudes berechnet, um sicherzustellen, dass die Heizung auch am kältesten Tag des Jahres die gewünschte Innentemperatur halten kann. Diese Leistung wird bei WPs in Deutschland auf Grund der relativ niedrigen Norm-AT nur im bivalenten Betrieb sichergestellt. Dein WP sollte eigentlich auch einen 9kW Durchlauferhitzer haben den du automatisch zuschalten kannst. Dieser hätte in den letzten Tagen, in denen dein T.out gegen das Sole Eintritts-Limit gefahren ist automatisch übernommen, bzw. auch im Vorfeld eine fehlende Verdichterleistung durch zuschalten ausgeglichen. Bei richtiger Dimensionierung der Wärmequelle und Einstellung der WP sollte der Anteil der durch den Durchlauferhitzer erzeugten Energie nicht über 5% der Gesamtwärme liegen - Vorsicht bei hohen WW-Anforderungen schaltet sich der Heizstab möglicher Wiese auf früher ein.. Ich gehe davon aus, dass dieses bei dir bereits bei einem Limit von -3°C ganz gut passen könnte. Wenn du die minimale Eintrittstemperatur auf -4°C oder sogar -5°C verringerst, gehe ich davon aus, das du auch weiterhin ohne Durchlauferhitzer und auch ohne Komforteinbußen auskommst, da sich ein Flächenkollektor durch die Oberflächennähe jedes Jahr hervorragend regeneriert - im Gegensatz zu meiner Bohrung, die dazu Unterstützung braucht. Ich würde es weiter ohne Durchlauferhitzer versuchen und diesen dann ggf. nur auf Einwand meiner Frau hinzuschalten. Bei mir ist dieses aber auch eigentlich keine Frage, da mein T.out in 2026 minimal bei 1,3°C in KW 6 lag - ich also noch Reserven von 4,3K habe - Norm-AT ist hier nur -10,4°C was nahe am Breakeven für LW-WPs liegt. Du könntest deine Wärmequelle durch den Einbau einer NC-Box regenerieren und die WP dadurch effizienter und sicherer monovalent betreiben. Meine NC-Box sorgt dafür, dass ich in 2025 in KW 34 mein maximales T.in von 15,4°C gemessen habe, und meine durchschnittliche T.in von 7,1°C in 2023 ohne Kühlung auf 9.5°C in 2025 mit ~2900 Kühlstunden gestiegen ist. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @Greybeard! Das sieht doch schon Hervorragend aus, wenn es sich bei den verbliebenen Zacken um Abtauzyklen handelt.   Die Vorlauftemperatur erscheint mir stellenweise relativ hoch, am Anfang schoss sie stellenweise auf knapp 38 Grad hoch, obwohl die Außentemperatur bei ungefähr 2-4 Grad lag. Da sich dies jetzt ein wenig gebessert hat, würde ich jetzt auf einen hohen Proportionalanteil der PID-Regelung am Anfang tippen. Ggf. mildert sich das jetzt mit längerer Laufzeit durch Adaption ab. Ja, 38°C klingt ist zu hoch. Das Delta zwischen VLT and RLT sollte bei 10kW und 1400l/h bei etwa 6,5K liegen. Ist die Leistung höher oder der Volumenstrom geringer, dann erhöht sich die Spreizung. Prüf doch mal die Leistung deiner Sekundärpumpe und des Verdichter deiner WP beim Anfahren. Die Leistung der Sekundärpumpe sollte zwischen 70% und 100% liegen, und die WP sollte bei AT von 5°C nicht über 50% Leistung gehen. So weit ich weiß sollte der Verdichter mit 43% starten und bei richtiger Einstellung der WP dann in wenigen Minuten auf 20% fallen. Der Energieoutput und COP sollten entsprechend der an der Außeneinheit herrschenden Temperatur liegen. Prüfe auch mal ob der Parameter 7304 wirklich wie in der Vorlage bei 5 steht. Eine größere Differenz zwischen minimaler RLT und RLT-Soll führt meiner Kenntnis nach zu einem stärkeren Hochlaufen des Verdichters in der Anlaufphase.   Mein COP ist unterirdisch. Ich komme im Heizbetrieb kaum an eine Arbeitszahl von 2 heran, da kann doch irgendwas nicht hinhauen oder? Dabei ist es egal ob ich auf die Arbeitszahl vor oder nach den ganzen Optimierungen schaue, da gibt es keine Veränderung. Habt ihr da irgendwelche Ideen? Was mir auffält ist, dass deine WP sehr häufig abtaut. Über die Ursache habe ich leider bisher keine Idee. Wie und wo ist denn deine Außeneinheit aufgestellt? Gibt es irgendetwas, das den Luftstrom behindert oder sogar verursacht, dass der Abluftstrom zurück in den Zuluftstrom gedrückt wird? Wie weit ist die RLT vom Außengerät unter der AT? Ist der AT sensor neutral aufgehängt? Man könnte vielleicht mal prüfen ob ein Sensor kaputt ist der über eine Abtauung entscheided oder eine Einstellung zur Abtauung falsch ist.  Gruß Gwyn PS: der Verlauf der WW-Speicher-Temperatur sieht etwas eigenartig aus. Mal sinkt die Temperatur über eine langen Zeitraum zwischen 22:00 Uhr und 06:00 Uhr, dann macht er plötzlich einen Sprung nach oben ohne das der Verdichter läuft. ... Mehr anzeigen

Hallo @IchKannDenken! Du musst unbedingt die Kurzen Heizschleifen drosseln und gleichzeitig die langen Heizschleifen weiter öffnen, so dass die sich die dauern pro schleife stärker angleichen, sonst wird in jedem Zyklus nur ein Teil der Kapazität des Fußboden genutzt. Aber das scheint hier auch nur ein Teil des Problem zu sein. Der Energieeintrag ist in den 3min zumindest extrem Groß um die VLT um 7°C zu erhöhen. Bitte unbedingt beobachten mit welcher Verdichterleistung die WP fährt. Die Leistung scheint bei dem bereitgestellten Volumenstrom von 2000l/h nahe bei 100% zu liegen - sonst müsste der Durchfluss viel geringer sein. Schaltet hier vielleicht auch gleich der Durchlauferhitzer zu? Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @IchKannDenken! Deine Beobachtungen zeigen sehr deutlich, dass die WP die Anlaufleistung nicht los wird und der Vorlauf dadurch zu stark steigt. Die Beobachtete Abschalttemperatur entspricht der VLT-Soll plus der 4K der Ausschaltschwelle. Vermutlich ist der Volumenstrom im Sekundärkreis etwas zu niedrig. Ob dafür eine falsche Einstellung der Sekundärpumpe oder ein Engpass im Heizkreis schuld ist kann ich derzeit nicht sagen. Am relative schnellen Anstieg des Rücklauf kann man auch sehen, dass es in deiner Anlage einen thermischen Kurzschluss gibt, der die Situation schlimmer macht. Diesen muss man unbedingt suchen und abstellen. Es könnte sich dabei z.B. um ein falsch eingestelltes Überströmventil handeln. Zum Vergleich: bei meiner FBH dauert es über 20min bis sich die RLT ändert, da alle Kreise hydraulisch/thermisch so abgeglichen sind, dass sie ihr gesamtes Volumen synchron in dieser Zeit erst einmal durch die WP transportieren müssen. Da es sich bei einem Volumenstrom von 1400l/h um etwas über 500l handelt, dauert dieses halt genau so lange. Bitte beim nächsten Zyklus beobachten auf welcher Leistung die Pumpe im Sekundärkreis läuft und ob sich die Leistung im Lauf des Zyklus verändert. Am besten Außerdem die %-Leistung von Verdichter, Expansionsventil und Lüfter abschreiben - oder besser gleich eine kleine Serie von Fotos vom Kältekreisdiagramm während des Zyklus machen. Als weitere Schritte kann man jetzt durch verändern der Hysterese und der Sekundärpumpenleistung versuchen das Takten in den Griff zu bekommen. Falls noch ERRs installiert und geschlossen sind sollte man diese möglichst alle ganz aufdrehen um einen möglichst großen Volumenstrom zu erreichen. Parameter 7304 - Einschaltschwelle: Steht üblicher Weise auf 20 was dazu führt, dass die WP bei VLT-Soll - 2K einschaltet. Die 2K sind eigentlich etwas niedrig, das die WP durch die hohe Differenz zum soll weniger schnell nach Anlaufen runter regelt. Umgekehrt führt eine Verringerung auf 10 (1K) dazu, dass die VLT-Soll + Ausschaltschwelle noch schneller erreicht wird. Parameter 7313 - Ausschaltschwelle: Steht wie gesagt auf 40 was dazu führt, dass die WP bei VLT-Soll + 4K ausschaltet. Hier kann man auf 60-70 (6-7K) erhöhen. Wenn die WP genug wärme in die HKs drücken kann ohne das diese bereits über den Kurzschluss zurück kommt, kann die WP evtl. rechtzeitig runter modulieren. Option Parameter 7343 - Leistung Sekundärpumpe: Falls dein Sekundärpumpe mit konstanter Leistung läuft, könnte 7343 die Leistung bestimmen. Falls dieser Wert unter 80 steht könnte man den Wert auf 80 bis 100 erhöhen, um die Wärme so schneller in die Heizkreise zu transportieren. Viel Erfolg Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @IchKannDenken!   Parameter 7313 auf 40 ist die Standard-Einstellung für ein VL-Steuerung kann aber bei zu großer Leistung der WP dazu führen, dass die WP beim Start mit hoher Verdichterleistung die Wärme nicht schnell genug in die HKs bekommt und nach Überschreitung der Hysterese wieder abschaltet. Dieses mußt du einach mal vor dem Gerät wie Oben beschrieben beobachten. Die +1,5K im Wohnbereich sind zwar grundsätzlich im Rahmen der eingestellten 5-6K Hysterese, könnten aber auch einen ungenügenden hydraulischen Abgleich hinweisen - besonders wenn andere Räume bei Stottern deutlich niedriger als gewünscht liegen. Hier könnte man den Durchfluß der zu-kalten Räume leicht erhöhen. Grundsätzlich wäre es aber besser einen sauberen hydraulischen oder thermischen Abgleich zu machen und alle Ventileinstellungen ohne ERRs anzuschauen. Gruß Gwyn PS: mit 8cm Anhydritestrich sollte die Kapazität deiner FBH deutlich am oberen Ende liegen. ... Mehr anzeigen

Hallo @Wald007!   Einiges, aber ohne die eingestellten Parameterwerte und die gemessenen Sensorwerte zu kennen, können wir auf die Entfernung vermutlich nicht helfen. Es kann alles von einem defekten Sensor über eine defekte Platine bis zu einer falsch eingestellten Hysterese und einer falsch eingestellten minimalen bzw. maximalen Vorlauftemperatur sein. Eine Möglichkeit besteht darin alle Diagnose Bildschirme aus der Steuerung zu Fotographieren und hier einzustellen. Der schnellere Weg ist aber vermutlich den HB zu verständigen und zur Nachbesserung zu verpflichten.   Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Hardi! Ich empfehle 0 einzustellen, weil bei diesem Wert die eingesetzte Energie entsprechend der dynamisch gemessenen Verdichterleistung ermittelt wird. Ein Wert von 60 unterstellt einen konstanten Einsatz von 60W zu Erzeugung der gemessenen Energie, was so zu sagen einer Messung der Laufzeit und nicht der eingesetzten Energie entspricht.   Gruß Gwyn PS: Du kannst im Menu einen Beitrag als Lösung deiner Frage akzeptieren. ... Mehr anzeigen

Strenggenommen muss nach GEG "die heizungstechnische Anlage mit einer selbsttätig wirkenden Einrichtung zur raumweisen Regelung der Raumtemperatur ausgestattet" sein, was der HB auch nicht so einfach ignorieren darf. @ABRHätte ich als Innungsvertreter auch ins GEG reinschreiben lassen. Die Kosten zahlt ja der Kunde (und zwar doppelt) und bermerkt dabei nicht einmal das seine Heizung falsch ausgelegt bzw. eingestellt ist. Der dadurch entstehende Haftungsausschluss ist nicht zu verachten. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @keamas! Das sollte grundsätzlich funktionieren und so hoffentlich bereits mit entsprechenden Ventilen vorinstalliert sein, so dass du die einzelnen Keizkreisverteiler öffnen und schließen kannst.   Prüfe auf jeden Fall noch mal ob du die für die Kühlung notwendig diffusionsdichte Dämmung an den Rohren zu den Heizkreisverteilern der FBH und einen Taupunktsensor installiert hast. Für die Fan Coils sollte auch alle Leitungen entsprechend diffusionsdicht Gedämmt sein sowie der Heizkreisverteiler durch eine Styroporbox oder geschützt sein. Wichtig ist auch zu prüfen, dass deine FBH die extrem Hohe Leistung der AC beim Vorkühlen entgegen nehmen kann ohne Stark zu takten - Kühlleistung einer FBH ist auf Grund fehlender Konvektion deutlich niedriger als die Heizleistung. Vermutlich solltest du die Fan Coils bereits in dieser Phase passiv mitlaufen lassen, um die hohe Kühlleistung deiner AC-WP entgegenzunehmen. Der Vorteil deiner Fan Coils ist, dass sie in der kritischen Phase der Hitzewelle bei abgestellter FBH die Luftfeuchtigkeit senken und vermutlich auch die volle Leistung der WP alleine aufnehmen können. Dadurch kann deine FBH aber vor und nach den Fan Coils auch mehr Leistung aufnehmen. Der Nachteil ist, dass du die nicht nur die FBH-HKV-Ventile manuell umstellen musst sondern auch jedes Mal die Kühlkennlinie und die minimale Vorlauftemperatur anpassen must. Auch musst du einen für Heizung und Kühlung funktionierenden Kompromiss bei der Hysterese deiner Anlage finden - eventuell musst du es dazu mal mit RL-Steuerung probieren, da die VL-Steuerung keine entsprechende Einschränkung erlaubt. Dieses Feinarbeit ist warum HBs die Kühlfunktion zwar einbauen, aber die Inbetriebnahme gerne "vergessen" - oder gleich den Einbau verweigern. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Karl!   Ja tue ich, da ein Haus nach aktuellen Bau- und Sanierungsstandards mit WP zu träge reagiert, um über kurzfristige Änderungen an Thermostaten signifikante Einsparungen zu erzielen. Entsprechend dynamisches Verhalten führt nur zu erhöhter VLT und erhöhtem Takten und damit zu einem ineffizienterem und Nutzungsdauer einschränkendem Betrieb bei Komforteinbußen. Kühlere Zimmer werden nach diesem Ansatz dauerhaft Kühler angesteuert und ggf. bei Bedarf über eine Zusatzheizung schnell aufgewärmt. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Brux! Die Klimazone erklärt, warum du trotz der Üppigen Wärmequelle bei großen Abstand auf die gemessenen Werte kommst. Deine Norm-AT liegt dann vermutlich bei -15°C. Du lebst damit vermutlich in einer der wenigen Regionen Deutschlands in der sich die Sole-WP noch wirklich lohnt im Verhältnis zur LW-WP lohnt. Unter Sole-Eingangstemperatur versteht man übrigens T.out in deinem Betriebstagebuch. Wie du siehst steht der Wert bereits jetzt etwa 1,5K unter den eingestellten -3°C da der Sondenschutz mit einer Verzögerung von 5min auslöst. Diese zusätzliche Unterschreitung ist aber in der Empfehlung der -5°C als Minimale Sole-Eintrittstemperatur für Fix-Speed WPs mit Flächenkollektoren einbezogen, d.h. deine WP macht das schon entsprechend richtig und du musst das nicht gesondert berücksichtigen, da die Durchschnittstemperatur im Zeitintegral stimmt. Ich denke du kannst ganz beruhigt den Parameter 5016 auf -35 und dann auch auf -40 runter setzten. Wichtig ist, das die Sole-Temperatur am Begin der Heizperiode einiger Maßen die sommerlichen Durschnittstemperaturen reflektieren. Bleibt sie deutlich drunter, dann hast du die Wärmequelle im Vorjahr überlastet und solltest die minimale Soleeintrittstemperatur höher wählen und den Durchlauferhitzer früher hinzuziehen. Das steht aber eigentlich nicht zu erwarten. Viel Erfolg Gwyn PS: Ich nehme an, du betreibst dein WP trotz der Klimazone monovalent, d.h. ohne Heizstab, richtig? ... Mehr anzeigen

Hallo @StM_HBG54! Ob du die AC einfach aktivieren kannst hängt davon ab, ob alle Komponenten von der Heizung bis zum Taupunktsensor - der am Besten an einem exponierten Heizkreisverteiler angeschlossen ist - mit einer diffusionsdichten Dämmung ausgestattet sind. Dies gilt insbesondere für einen Heizpufferspeicher im Vorlauf. Bei der Vitocell 100-E SVPA Pufferspeicher müsste es sich im Vorlauf um den Type MSCA mit 50l oder 75l handeln, damit er für eine Kühlung geeignet ist. Ohne einen korrekt eingestellten Taupunktsensor ist ein Betrieb der Kühlung auf keinen Fall zu empfehlen. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Tipp: Thermostate (ERRs) dienen im allgemeinen dazu Fehler der Planung des Wärmeerzeuger und der Heizungsanlage zu überdecken bzw. die Abwesenheit einer Planung zu überdecken, besonders Ventile, die einen automatischen Abgleich durchführen. Eine richtig geplante und eingestellte Heizung mit hydraulischem Abgleich funktioniert auch vollkommen ohne HK-Thermostate. Diesen Zustand zu erreichen sollte eigentlich die erste Priorität sein. Den Besten HB erkennt man daher daran, dass er nicht einmal Thermostate vorsieht. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @Brux! Das war zu erwarten. Flächenkollektoren sind sehr empfänglich für wärmere Witterung, vor allem verbunden mit Regen. Bei einem Abstand von 80cm und einer Tiefe von 1,2m bis 2,0m hat dein Anlagenbauer alles richtig gemacht und erfüllt die Vorgaben von 50cm Abstand und 50cm unter der Frostgrenze für die -5°C. Die kritischen Punkte sind dabei soweit ich weiss Ein Zusammenschluss des Oberflächenfrost mit der Kollektorvereisung, welche zu Schäden durch Spannung führen kann, und Ein Zusammenschluss der einzelnen Kollektorvereisungen, welche durch Staunässe und damit zu Bodenhebungen und verminderter Regeneration führen kann. Die Auslegung mit 5x100m scheint bei einer 10kW WP auch recht üppig, weshalb ich mich schon wundere, dass du überhaupt die -3°C unterschreitest. In welcher Klimazone liegt deine Anlage, d.h. welche Durchschnittstemperatur und Welche Norm-AT hast du? Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @IchKannDenken! Parameter 7313 findest du in Codierebene 2 unter "Interner Hydraulik". Das ist zugegebener Weise nicht sehr logisch. Edit: Aber vielleicht trotzdem nochmal zur Ursprungsfrage: Ist die Anlage nicht zu groß dimensioniert worden? Bei eine einer tatsächlichen Heizlast von 6,2kW ist deine Anlage natürlich etwa 60% überdimensioniert. Die minimale Leistung der WP bei A2/35 liegt bei über 4kW und damit deutlich über dem Bedarf an dem Arbeitspunkt. Ein Takt-freier Betrieb lässt sich so natürlich nicht hinbekommen, aber deine 180m² FBH könnten eine Wärmekapazität von 13-16kW bei 2K Hysterese haben (je nach Dicke und Ausführung). Damit kannst du trotzdem auf eine akzeptable Taktlängen von etwa 3h bei 2-5 Starts pro Tag hinbekommen, wenn die Hydraulik und die Steuerung stimmen. Also nicht bange machen lassen. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Da unsere Stromversorgung auch in SW Deutschland alle paar Wochen länger und häufiger ausfällt, bin ich gerade dabei eine komplette Haus-Notstromversorgung umzusetzen. @HeizungspilotAlso in meiner SW-Ecke Deutschlands ist der Strom in den letzten drei Jahren nur einmal ausgefallen. Das war als der Tiefbauer des Nachbarn beim Anschluss seines Neubaus an die Kanalisation das Kabel des Hausanschluss gekappt hat.   Wenn man dazu die Heizöltanks der alten Heizung verwenden kann (die müssen natürlich mit Diesel betankt werden müssten) eine prima Sache. @JoLAlso ein alten Heizöltank ist mit seinem Gestank ist das letzte was ich in meinem Haus/Keller haben will.   Ok. großes Dieselaggregat funktioniert auch. Aber wenn man es richtig professionell machen will, dann kostet das Ganze soviel wie die eigentliche Heizung. Bei PV mit großer Batterie fällt der Notstrom für die Heizung nebenbei mit ab. @Peter14089Das sehe ich auch so. Eine PV mit Hausbatterie bringt einen bei entsprechend reduzierten Verbrauch durch jeden Stromausfall. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @IchKannDenken!   Ja ist sie. Dass heißt aber nicht, dass man das Takten nicht trotzdem in den Griff bekommen kann bei FBH. Deswegen hat @qwert089 dir versucht beim finden des thermischen Kurzschluss zu helfen. Vielleicht ist es aber kein thermischer Kurzschluss sondern ein durch die Überleistung bedingtes überschreiten der Hysterese im Vorlauf. Schau mal ob bei welcher VL-Temperatur die Abschaltung erfolgt, und auf welchem Wert Parameter 7313 steht. Dann schau noch welche VLT-Soll deine Anlage bei der derzeitigen AT erreichen sollte. Wenn der abgelesene Wert über VLT-Soll + Parameter 7313 / 10 hast du ein Takten wegen thermische Überleistung beim Start. Die einfache aber ineffiziente Lösung ist das Erhöhen des Hysterese Parameter 7313 um  10 bis 30. Die etwas kompliziertere, effizientere, und langfristig komfortablere Lösung ist die Umstellen der VL-Steuerung auf RL-Steuerung. Danach kann bei richtiger hydraulischer Einstellung viel Strom sparen und die ERRs abschrauben. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @Jolano!   Ich weiß du willst es nicht hören und glaubst, dass du die Lösung gefunden hast, die alle Anderen übersehen haben. Aber glaub mir: dem ist nicht so. Die Lösung wird nicht deine Erwartungen erfüllen und nur unnötig Geld verbraten. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Das interessante ist doch, dass wir bei vielen WPs eigentlich über Kleinverbraucher reden, die locker mit einem Handelsüblichen Notstromaggregat versorgt werden könnten. Meine ganze Heizung liegt ohne Durchlauferhitzer bei unter 2,7kW Leistung und ich denke bei vielen LW-WP besitzern sieht es ähnlich aus. Trotzdem ist der Anschluss aber nicht so einfach, da die schwankende Leistung eines Notstromaggregates an der Technik halt viel Schaden anrichten kann. Die Einbindung über eine Hausbaterie ist sicher eine gute Möglichkeit, da hier nur die Ladetechnik mit der schwankenden Quelle umgehen können muss und die Wechselrichter und Batterien üblicher Weise darauf ausgelegt sind. Aber auch hier ist es sicher besser den Hersteller oder Elektriker zu fragen bevor man ein Notstromaggregat anschließt.   Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @MuLei!   Im wesentlichen habe ich die Kühleinstellungen von Restriktionen befreit und den Taupunktsensor optimal eingestellt, so dass ich inzwischen im Sommer fast 24/7 durchkühle, um den Kern des Hauses bereits Tage vor der nächsten Hitzewelle vorzukühlen. Damit komme ich inzwischen auf etwa 2900 Kühlstunden, was in etwa der Heizdauer meines Hauses entspricht. Derzeit regeneriere ich damit vermutlich etwas mehr als 50% des winterlichen Wärmebedarf der Quelle, so dass die minimale Sole-Temperatur der Quelle in den letzten 2 Jahren um 2,6°C gestiegen ist. Im schnitt liege ich damit inzwischen wieder über 5°C Sole-Temperatur im Winter - meine Quelle ist aber leider auch recht knapp ausgelegt. Bisher ist meine Kühlung aber auch immer noch etwas beschränkt. Mein Haus steht leider in einer Region, in der Hitzewellen inziwschen oft mit hohen Luftfeuchtigkeiten verbunden sind. Im nächsten Schritt möchte ich daher noch eine Sole-gekühlte WP-Entfeuchtung in meine KWL einbauen, so dass ich die Kühlung während der Hitzewelle bedarfsgerecht erhöhen kann anstelle diese zur kiritischsten Zeit wegen Überschreitung des Taupunk abstellen zu müssen. Dadurch könnte sich die regeneration der Quelle dann auf über 80% erhöhen.   Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @Jolano! Unabhängig davon ob eine solch unübliche und umgedrehte Betriebsweise möglich ist, würde ich davon deutlich abraten: Die vorgeschlagene thermische Trennung ist auf Grund der hohen Übertemperaturen bei einer WP nicht effizient. Eine WP als primärer Wärmeerzeuger sollte immer direkt an die Heizkreise angeschlossen werden, da sonst ökonomisch Sinn in Frage steht. Zudem ist das gesamt System im Einbau und Betrieb sicher deutlich teurer als ein konventionelle Lösung basierend auf existierenden Schaltplänen, welche die Gasheizung als Externe Wärmequelle einbindet. Nicht um sonst hat dein HB bereits die Planung einer solchen Anlage abgelehnt. Zuletzt sind LW-WPs heute in den meisten Regionen Deutschlands so effizient, dass sich ein Bivalenter Betrieb mit einem Fossilen Energieträger gar nicht mehr lohnt (Norm-AT >-10°C und ein Januar Durchschnitt von >0°C)   Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo Spiro!   Ich kann leider keine Empfehlungen zu konkreten Geräten oder einem erweitert Schutz durch eine USV geben. Besprich das bitte mit deinem Elektriker vor Ort oder deinem Versicherungsunternehmen. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @juri1!   Ich lasse meine WP bei niedriger WW-Hysterese jetzt einfach 2 oder 3 mal im Sommer WW machen. Damit kann ich die Temperatur senken und die Schutzfunktion in Brauchwasser umwandeln. Ein Einschalten nach 12 Stunden habe ich bisher noch nicht erlebt. Die Schutzfunktion started immer nach 8 Stunden, ich habe bei mir aber noch nie den Stromverbrauch gemessen.   Daher kann ich auch nicht bestätigen oder Vorhersagen ob diese 45W, 60W oder 75W plus 8W für Primärpumpe beträgt. Alle drei Werte findet man hier im Forum von Sole-WP-Besitzern gemessen. Tipp: Durch den Klimawandel und die Entwicklung bei LW-WPs liegen wir in vielen Regionen mit hoher und mittlerer Norm-AT (>-10°C) und positiven Winterdurschnittstemperaturen in Deutschland heute in einem Bereich in dem der Betrieb einer LW-WP (fast) genauso effizient ist wie der Betrieb einer Sole-WP. Der finanzielle Mehraufwand ist daher ohne den Komfortgewinn und Regeneration der Wärmequelle durch sommerliche Kühlung kaum noch zu rechtfertigen. Bei mir hat die NC-Box nach Optimierungen in 2025/26 einen etwa 2K höheren RL der Wärmequelle gegenüber 2023/24 gebracht. Add-On: bei LW-WP gibt es Forenteilnehmer die keine Schutzfunktion beobachten haben. Gruß Gwyn PS: der einzige andere Grund eine Sole-WP einzubauen liegt in dem impliziten Frostschutz. Bei einer Sole-WP muss man sich im Fall eines Stromausfall keine Sorgen machen, sofern diese wie üblich im Haus aufgestellt ist. Aber gerade diese übliche Aufstellung macht die Schutzfunktion ja auch irgendwie so sinnlos. ... Mehr anzeigen

@FransO Glaub @CMZ bitte: die Kühlung läuft definitiv nicht. Die Primär und Sekundärpumpe  laufen zwar, aber der Wärmetauscher ist nicht aktiv. Sonst würden der Primär- und Sekundärkreis im VL und RL jeweils etwa 17°C zeigen. Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @Nutzer-1959!   Ich befürchte die Wärmeübertragsfläche deines Speicher ist für eine WP zu klein. Pro kW Leistung der WP brauchst du etwa 0,25 bis 0,3m² Übertragungsfläche.   Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @spiro!   Die üblichen "kleinen" Notstromversorger sind von der Betriebsstromstabilität nicht für den Betrieb sensibler Haushaltsgeräte ausgerüstet. Ich würde daher von der Idee hier mit einem 500€ Gerät zu arbeiten deutlich Abstand nehmen. Notstromversorgungen mit entsprechend stabilen Phasen sind erst ab mehreren K€ zu bekommen. Wenn man sich auf den nächsten Krieg vorbereiten möchte wäre soetwas durchaus zu empfehlen. Sonst bietet sich vermutlich noch der Betrieb mittels einer Notstromfähigen Hausbatterie und PV-Anlage an.   Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen

Hallo @Weichei! Ich wollte nur kurz meine Anteilnahme ausdrücken und dir viel Erfolg wünschen!   Gruß Gwyn ... Mehr anzeigen