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Ja, sofern sie nicht zwischendurch gelöscht wurden. Die Brennerstarts und  -stunden sind im Service-Menü (Taste für erweitertes Menü (3 Striche) und OK-Taste 4 Sekunden gleichzeitig gedrückt halten), dann Diagnose – Allgemein, dort nach unten navigieren. ... Mehr anzeigen

Danke für die Herstellnummer, also die Version mit Ladespeicher und Plattenwärmetauscher.   Die Ursache für das beschriebene Verhalten liegt ziemlich sicher bei der Speicheraufheizung: Diese hat Vorrang vor dem Heizbetrieb, und wenn sie aus irgend einem Grund nicht abgeschlossen werden kann resp. "ewig" dauert, dann kann der Heizbetrieb nicht starten.   Da die Pumpe bereits getauscht wurde und der Heizbetrieb offenbar normal funktioniert: Zuerst den Speichertemperatursensor und den Auslauftemperatursensor überprüfen lassen. Wenn es nicht daran liegt, kommt noch eine Verkalkung des Plattenwärmetauschers oder eine Zusetzung der Leitungen vom und zum Speicher in Frage  - je kalkhaltiger das Leitungswasser, desto wahrscheinlicher. Wie hart ist das Wasser in Grad dH, und welche Soll-WW-Temperatur habt ihr eingestellt?   Zum Thema "Speicher verliert sehr schnell Wärme": Die angezeigte Speichertemperatur wird unten im Speicher gemessen, nahe beim Kaltwasserzulauf. Wenn also WW gezapft wird, sinkt die angezeigte Speichertemperatur tatsächlich rasch (oben im Speicher ist aber noch "heisses"  Wasser verfügbar). Dies führt normalerweise zu "raschem" Wiederaufheizen des Speichers.  Ist eine Zirkulationsleitung/pumpe vorhanden, wenn ja wie programmiert? Auch eine Z-Pumpe kühlt den Speicher ab. ... Mehr anzeigen

Meine Antwort oben bitte ignorieren  - bei b0:3 ist A9 nicht aktiv, sorry.   Also neu nachgedacht: Bei RT-Soll 22 und b5:5 geht die Pumpe aus bei RT-Ist > 23 und geht die Pumpe an bei RT-Ist < 22. Normalbetrieb oben nach Aktivierung-Deaktivierung Sparbetrieb: Die Pumpe ist aus, RT-Soll 22, RT-Ist 22,0. Die Pumpe geht nicht an; die Beobachtung entspricht der Beschreibung. Nun beginnt der reduzierte Betrieb, RT-Soll neu 21. Die Pumpe ist aus. Die Pumpe sollte starten bei RT-Ist < 21. RT-Ist ist aber 22.0, d.h. die Pumpe geht nicht an; die Beobachtung entspricht der Beschreibung.   Aus meiner Sicht stimmt die Beschreibung zu B5, und das beobachtete Verhalten entspricht der Beschreibung. Wenn die Pumpe bereits aus ist wegen B5, dann wartet sie nur noch auf das Wiedereinschalten.   ... Mehr anzeigen

b0:0 und b5:0 ist Werkseinstellung und hat weniger mögliche unerwünschte Nebenwirkungen als Betrieb mit Raumaufschaltung; diese Umstellung auf reine Witterungsführung kannst du problemlos selber vornehmen.   Abhängigkeiten: Im Raum mit der Vitotrol sollten bei reiner Witterungsführung die Thermostatventile auf Wunschtemperatur gestellt werden, damit sie bei Fremdwärme (Sonne, viele Leute im Raum usw.) zuregeln und unnötige Weiterbeheizung dieses Raums unterdrücken können (bei Betrieb mit Raumeinfluss sollten die Thermostatventile ganz offen stehen). Zudem das Aufheizverhalten beobachten: Mit Raumeinfluss wird zu Beginn der Heizphasen die Soll-VL automatisch (wegen Raumeinfluss) erhöht und somit schneller aufgeheizt; bei reiner Witterungsführung entfällt diese Korrektur. Falls die Räume zu langsam aufgeheizt werden, ggf. früher mit Aufheizen beginnen, oder auch  Codieradressen FA und FB anschauen, sie ermöglichen eine fixe Erhöhung der Soll-VL während einer bestimmten Zeit, Werkseinstellung ist FA:20 und FB:30 (Erhöhung um 20 % während 60 min).    Mit reiner Witterungsführung wird nur aufgrund von Soll-Raumtemperatur, Aussentemperatur und Heizkennlinie geheizt, die vorhandene Ist-Raumtemperatur wird "nicht" berücksichtigt; "nicht" in Anführungszeichen, weil bei hoher Raumtemperatur von der Heizverteilung weniger Wärme abgegeben wird, somit die Spreizung kleiner wird und die Regelung dadurch merkt, dass sie die Leistung herunterfahren kann. Wenn also an einem kühlen Frühlingstag die Sonne die Räume über Soll-Raumtemperatur aufgeheizt hat, dann heizt das Gerät trotzdem unverändert mit der berechneten Soll-VL weiter, aber die Leistung wird reduziert, und wenn auch die min.Leistung für den Bedarf zu hoch ist, geht das Gerät in den Taktbetrieb über, d.h. der Brenner geht innerhalb der Brenner-Hysterese aus und wieder an.   Heizbetrieb mit vielen geschlossenen Thermostatventilen ist ungünstig und kann je nach Anlage zu sehr starkem Takten führen; der Betrieb mit sehr kurzen Brennerlaufzeiten (nur ganz wenige Minuten oder sogar unter 1 Minute) sollte vermieden werden, erhöht den Verschleiss, je nachdem den Verbrauch, und kann auch zu ungenügender Beheizung führen. Bitte die Brennerlaufzeiten und Brennerstarts regelmässig überprüfen, oder zur Sicherstellung eines gewissen Volumenstroms ein paar Heizkörper immer offen lassen. ... Mehr anzeigen

Um welches Gerät geht es? Bitte den Typ oder die Herstellnummer posten (ist beides auf dem Typenschild, das normalerweise auf der oberen Geräteabdeckung zu finden ist).   Umgehungslösung, wenn du heizen willst: Stelle die Soll-Temperatur für WW ganz niedrig ein; wenn das noch nicht genügt zum Starten des Heizbetriebs, das Gerät ganz ausschalten (Hauptschalter) und nach 2-3 Minuten wieder einschalten. ... Mehr anzeigen

Wenn das Problem auftritt (Gebläse fährt hoch und wieder runter), lies bitte Codieradresse 38 in Codierebene 2 aus, Beschreibung siehe Serviceanleitung. ... Mehr anzeigen

"Wenn der Normal Bereich um 22:30Uhr endet und damit der reduzierte Bereich beginnt und zu diesem Zeitpunkt die Ist-Raumtemperatur >=22,1° beträgt, werden HKP/Brenner durch "b5:5" abgeschalten." Ja, zudem gibt es ggf. wegen A9 eine Pumpenpause.   "welcher Parameter bringt Nachts zwischen 22:30Uhr und 06:00Uhr die HKP bzw. den Brenner zum Leben?" Die Pumpe geht an, wenn die Pumpenpausenzeit (A9) abgelaufen ist und keine Sparschaltung aktiv ist (v.a. B5, kann aber auch A5 oder A6 sein, normalerweise weder noch); es ist also normal, dass auch im reduzierten Heizbetrieb die Pumpe an ist - es soll geheizt werden, einfach mit reduzierter Soll-Raumtemperatur, also läuft die Pumpe. Bei Frostschutz (Schneeflocke im Display) ist die Pumpe dauernd an (Frostschutz kommt vor sämtlichen Pumpensparschaltungen). Der Brenner geht je nach berechneter Soll-Kesseltemperatur und gemessener Ist-Kesseltemperatur an: Solange die Ist-Kesseltemperatur innerhalb der Brennerhysterese liegt, läuft nur die Pumpe, aber der Brenner geht nicht an. Der Brenner geht erst an, wenn die untere Hystereseschwelle unterschritten wird.  Die Soll-VL wird im reduzierten Betrieb gleich berechnet wie im normalen Heizbetrieb: Basiswert aufgrund von Aussentemperatur, Neigung, Niveau und Soll-Raumtemperatur, und zudem ggf. Korrektur durch den Raumeinfluss. In einer normalen Nacht sinkt die Aussentemperatur -> Soll-VL steigt; zudem sinkt die Raumtemperatur -> Differenz Ist- zu Soll-Raumtemperatur wird grösser, somit weitere Anhebung der Soll-VL... bis irgendwann die Ist-Kesseltemperatur zu gering ist und der Brenner an geht, um wieder aufzuheizen. In kalten Nächten kommt zudem F8 und F9 hinzu, siehe Beschreibung in der Serviceanleitung.      A6 ist eine Art Heizgrenze, d.h. oberhalb welcher Aussentemperatur soll nicht mehr geheizt werden. A6 hängt aber von der gedämpften Aussentemperatur ab (nicht der aktuellen), ist also je nach Einstellung von Codieradresse 90 und Verlauf der Tagestemperatur nicht ganz einfach zu bestimmen.   Um welches Gerät geht es (Typ und/oder Herstellnummer)? Hast du Heizkörper oder FBH oder beides, Mischer ja/nein, einen Heizkreis oder mehrere? ... Mehr anzeigen

"HKP und Brenner bleiben aus. Warum?" Falls A9 noch in Werkseinstellung A9:7 steht, dürfte dies der Grund sein  - bei der Umschaltung vom normalen in den reduzierten Betrieb bleibt die Pumpe eine Weile aus. Frage also: Wie ist A9 eingestellt? ... Mehr anzeigen

Für reine Witterungsführung (ohne Raumeinfluss) in Codierung 2, Heizkreis 1/2/3, Codieradresse b0:0 und b5:0 setzen (im Heizkreis mit der Vitotrol). Die Beschreibung ist in der Serviceanleitung zu finden.   Wenn gar nicht geheizt werden soll, nicht einfach die Thermostatventile zudrehen, sondern an der Regelung auf nur-WW-Betrieb resp. Abschaltbetrieb umstellen, oder das Ferienprogramm nutzen (siehe Bedienungsanleitung). ... Mehr anzeigen

Zur WW-Bereitung und den eingestellten Zeiten:   WW-Zeiten: Während dieser Zeiten wird der Speicher aufgeheizt, sobald die Ist-Speichertemperatur unter die Einschaltschwelle fällt, definiert durch Soll-WW und Parameter 59 (in WW). In Werkseinstellung (2,5 K) und bei Soll-WW 58 also Speicheraufheizung unterhalb 55,5 Grad. Je höher Parameter 59 eingestellt ist, desto mehr darf die Ist-Speichertemperatur abfallen, desto weniger häufig wird also der Speicher aufgeheizt. Eine begonnene Speicheraufheizung wird immer zuende geführt, auch wenn das Ende ausserhalb der definierten WW-Zeit liegt. Ausserhalb der WW-Zeiten gibt es nicht einfach kein warmes Wasser, sondern es hat, so lange es hat - je grösser der WW-Verbrauch, desto kühler wird es im Speicher.   Zirkulations-Zeiten: Während der eingestellten Zeiten läuft die Zirkulationspumpe, deshalb kommt dann «sofort» warmes Wasser an den WW-Zapfstellen (Komfort), aber dabei wird auch der Speicher langsam abgekühlt. In Werkseinstellung läuft die Z-Pumpe dauernd während der eingestellten Z-Zeiten, Optimierungsmöglichkeit siehe Parameter 73 in WW – nur x Mal 5 Minuten pro Stunde.   Heizzeiten: Im Heizbetrieb wird während der eingestellten Zeiten das Haus mit der normalen Soll-Raumtemperatur beheizt, ausserhalb dieser Zeiten mit der reduzierten.   Alle Zeiten sind im Prinzip unabhängig voneinander. Aber: WW-Bereitung hat Vorrang vor Heizbetrieb. Wenn also der Speicher aufgeheizt werden muss (-> während WW-Zeit), dann wird der Heizbetrieb unterbrochen, bis die Speicheraufheizung beendet ist. Die Z-Pumpe kühlt den Speicher laufend ab, immer wenn sie läuft. Eine dauernd laufende Z-Pumpe in Kombination mit einer kleinen WW-Einschaltgrenze (Parameter 59) führt dazu, dass der Speicher während der definierten WW-Zeiten häufiger nachgeladen wird (auch wenn niemand WW zapft) und dabei jedes Mal der Heizbetrieb unterbrochen wird. Das und/oder hoher WW-Verbrauch KANN gerade bei Auslegungstemperatur zu ungenügender Raumbeheizung führen, insbesondere wenn die max.Heizleistung begrenzt wurde und das Gerät deshalb die Leistung nicht ausreichend hochfahren kann für einen raschen Ausgleich der Heizpause.   In deinem Fall vor ein paar Tagen war aber möglicherweise auch noch ganz banales Takten wegen zu hoher Heizkennlinie und geschlossenen Thermostatventilen für die ungenügende Raumwärme verantwortlich. Allgemein: Bei Auslegungstemperatur sollte volle Pulle geheizt werden können und das Gerät nicht immer mal wieder Pause machen, sei es wegen WW-Bereitung oder (vermeidbarem) Takten.   Bei der WW-Bereitung und Z-Pumpe musst du beobachten und mit den Einstellmöglichkeiten herumprobieren, die passenden Einstellungen hängen v.a. vom WW-Verbrauch (wann wieviel) und von den Komfortansprüchen ab (wie stark darf die WW-Temperatur abfallen, wie schnell muss WW an den WW-Zapfstellen verfügbar sein). Je weniger oft der Speicher nachgeladen werden muss, desto besser (bedingt jeweils hohe Kesseltemperaturen), aber der WW-Komfort muss auch gegeben sein. Falls du hartes Wasser hast (?), ist Soll-WW 58 grenzwertig hoch bezüglich Kalkabscheidung (effektiv aufgeheizt wird bis ein paar Grad über Soll-WW: Brenner aus bei 2,5 Grad über Soll-WW, und dann kommt noch der Pumpennachlauf, der den Speicher mit der vorhandenen Kesselwärme weiter aufheizt).   Noch etwas: Überprüfe alle Leitungen vom und zum WW-Speicher auf Eigenzirkulation: Eine Weile nach dem letzten WW-Zapfen und bei abgestellter Zirku-Pumpe die Leitungen anfassen. Wenn eine davon warm ist, hast du ziemlich sicher unerwünschte Eigenzirkulation, die den Speicher abkühlt. Falls jetzt im Winter alles OK ist, im Sommer (ohne Heizbetrieb) nochmals wiederholen, insbesondere beim Speichervorlauf (vom Kessel zum Speicher).   Nun bist du eine Weile beschäftigt 😉. Jetzt im Winter v.a. den Heizbetrieb optimieren, WW-Bereitung nur grob, im Sommer kannst du mit der WW-Bereitung weitermachen. ... Mehr anzeigen

Alles klar, es WURDE bereits zu warm, also ist die Heizkennlinie sicher zu hoch eingestellt. Die Folgen der geschlossenen Thermostatventile sieht man auch deutlich: Volumenstrom nur noch 206 l/h  - das ist zu wenig, Takten ist vorprogrammiert.  Bei 6 Grad Aussentemperatur ist es schon etwas gar warm, um die Heizkennlinie richtig einzustellen; Neigung 1,2 ist besser aber vermutlich immer noch zu hoch - auf tiefere Aussentemperaturen warten und dann testen, unbedingt bei Einstellung 5 der Thermostatventile. Die VL soll so niedrig sein wie möglich und nur so hoch wie nötig, damit es überall warm genug wird, aber nicht wärmer, damit die Thermostatventile nicht abregeln müssen. Geschlossene Thermostatventile heisst reduzierter Volumenstrom heisst zunehmende Gefahr, dass das Gerät zu takten beginnt. Testen mit Ausreichend Geduld, d.h. nach jeder Änderung ca. 1 Tag abwarten;  Temperaturänderungen für ein ganzes Haus dauern, wie du mittlerweile gemerkt haben dürftest. ... Mehr anzeigen

Einen RL-Sensor gibt es bei diesem Gerät nicht. Bei der Anzeige der angeblichen RL-Temperatur mit vcontrold handelt es sich vermutlich um die Abgastemperatur, siehe dazu https://www.haustechnikdialog.de/forum/t/174249/Vitodens-200-Auslegung-Takten-Optimierung   ... Mehr anzeigen

Brennerstarts: Bitte mindestens 1 Mal am Tag, aktuell besser mehrmals auslesen und aufschreiben, damit überprüft werden kann, ob der Brenner nur gefühlt die ganze Zeit am Laufen ist oder nicht. Wenn der Zähler der Brennerstarts sich erhöht, dann war der Brenner zwischendurch aus; das geschieht z.B. normalerweise nach dem Ende einer Speicheraufheizung. Welche Soll-WW-Temperatur ist eingestellt?   Die Thermostatventile bitte weiter auf Stellung 5 lassen, damit du es merkst, wenn es (mit der aktuell eingestellten Heizkennlinie) zu warm wird. Ist aber nur aussagekräftig, wenn die Sonne nicht durch die Fenster mitheizt, sonst warten bis am Abend.   Deine Heizkennlinie ist für dein Haus vermutlich zu hoch, und die Anzahl Brennerstarts ist auch auffällig hoch, zudem hattest du Meldungen über unzureichenden Volumenstrom, deshalb klären wir besser noch etwas weiter die Zusammenhänge ab, auch wenn es aktuell scheinbar gut aussieht.   ... Mehr anzeigen

Danke für die Messungen und Parameter. An den Parametereinstellungen liegts offenbar nicht. Das Gerät läuft nun zeitweise mit max.Leistung, gut.   Bitte schreibe die Brennerstarts bei jeder Ablesung auch auf, damit du überprüfen kannst, ob der Brenner wirklich durchgehend an war oder nicht.   Sichtbar: Die Kesseltemperatur steigt, von 35 auf immerhin 44 Grad um 21:38. Das ist zwar langsam, aber ein ganzes Haus aufzuheizen dauert, das Haus nimmt viel Wärme ab, also steigt die Kesseltemperatur nur langsam, insbesondere bei beschränkter max.Leistung.   Merkwürdig sind die niedrige Soll-Kesseltemperatur um 18:46 und auch die niedrige Leistung um 21:38. Verdacht: Ablesung kurz nach Brennerstart. Deshalb bitte den Zähler der Brennerstarts überprüfen.   Wie sind die Zeiten für WW-Bereitung programmiert? Wurde während der Beobachtungszeit gestern Abend der Speicher aufgeheizt? Gibt es eine Zirkulationspumpe, wenn ja wie programmiert?   Zu den Thermostatventilen: Stellung 3 bedeutet bei den meisten Herstellern 20 Grad. Da ihr höhere Temperaturen wollt, müssen die Thermostatventile entsprechend höher eingestellt werden, sonst schliessen sie oberhalb 20 Grad Raumtemperatur, was bei genügend geschlossenen Thermostatventilen zu Brennertakten führen kann und zudem normalerweise verhindert, dass die Räume wie von euch gewünscht auf 22-23 Grad aufgeheizt werden. Lasse die Thermostatventile vorerst einen ganzen Tag auf Stellung 5, bis das Haus wirklich aufgeheizt ist und hoffentlich endlich die Ist- der Soll-Kesseltemperatur entspricht. Dann nach ein paar Stunden bitte wieder die erreichte Raumtemperatur ablesen. ... Mehr anzeigen

Ok, danke. Aktuell ist noch unklar, ob der VL nicht höher geht, weil er von Regelungseinstellungen begrenzt wird, oder ob der Volumenstrom ungenügend ist und ggf. wieso (kann durchaus an der vermutlich zu hoch eingestellten Heizkennlinie in Kombination mit zu niedrig eingestellten Thermostatventilen liegen). Wenn du die Abfragen und den Test mit den offenen Thermostatventilen gemacht hast, wissen wir mehr. ... Mehr anzeigen

Danke für die Angaben.   Mit 5 kW läuft das Gerät noch lange nicht am Anschlag.   Die Abfrage oben war der Gerätstatus, nicht die Diagnose. Die Diagnose mit den Soll- und Ist-Kessel- und VL-Temperaturen ist im Servicemenü unter "Diagnose" zu finden. Stimmt die angezeigte Aussentemperatur ungefähr?   Was steht in Parametern 00 (in "Allgemein"),  06 (max. Kesseltemperatur, in "Kessel") sowie C6 (max. VL; in "Heizkreis 1/2/3")? Hast du ganz sicher nur Heizkörper und keine FBH? (Du schreibst von kalten Fliesenböden  - waren sie früher mal warm?) Wie lange läuft der Brenner im Heizbetrieb jeweils etwa (weniger als 1 Minute, mehrere Minuten, Stunden...)?   Wie waren die Thermostatventile bisher eingestellt? Bitte posten und den aktuellen Volumenstrom ablesen. Danach sämtliche Thermostatventile in den beheizten Räumen ganz aufdrehen und beobachten  - mit welcher Kesseltemperatur wird nun geheizt, mit welchem Volumenstrom, und wie warm wird es nach ein paar Stunden in den Räumen? ... Mehr anzeigen

Läuft das Gerät wirklich am Limit, also 24 Stunden mit der max.Leistung, hier offenbar 10 kW? Bitte den Gasdurchsatz während exakt 36 sec messen (am Gaszähler ablesen), ergibt (in Litern) die ungefähre aktuelle Leistung in kW. Welche Fläche wird beheizt, und wie hoch ist der Jahresverbrauch in kWh?   Bei Einbau im Sommer 2017 dürfte es sich um Typ B3HB handeln (wenn nein: bitte Typ oder Herstellnummer angeben). Mache bitte eine Diagnoseabfrage (ist in der Serviceanleitung beschrieben). Welche Soll- und Ist-Temperaturen werden angezeigt?    Welche Soll-Raumtemperatur ist eingestellt, und welche Raumtemperatur wird gewünscht?  ... Mehr anzeigen

@Hummelhaus  Gibt es zu diesem Thema Antworten oder neue Erkenntnisse? ... Mehr anzeigen

Wenn RL = VL hat vermutlich das Überströmventil angesprochen, was auch das Kurztakten erklärt. Suche nach der Verbindungsleitung zwischen RL und VL (im Montagerahmen integriert); wenn das Überströmventil geöffnet  hat, dann ist diese Verbindung warm. Dieser Zustand ist zu vermeiden, da damit der VL auf kürzestem Weg zurück in den Kessel kommt  - weshalb der Kessel die Startwärme nicht rechtzeitig weg bekommt und der Brenner bald aus geht.   Deshalb auch aufpassen mit allzu hoher Pumpenleistung; hoher Volumenstrom ist eigentlich gut, aber der Volumenstrom muss in den Heizkreis gehen können, das ÜV darf nicht ansprechen.   Zur Regelung nochmals: das Startlastproblem ist unabhängig davon. Wenn du das Gerät mit der Vitotronic 100 nicht zu längeren Brennerlaufzeiten bringen kannst, dann wirds auch mit der Vitotronic 200 nicht besser (eher im Gegenteil: eine FBH mit Witterungsführung läuft normalerweise mit niedrigen VL-Temperaturen, was eher zu Kurztakten führt als höhere Soll-VL. Mit der Vitotronic 100 fährt man eher mit höherer VL und längeren Heizpausen; im Prinzip Humbug, aber gerade für eine taktgefährdete Anlage oft der einzige Ausweg  - leider.) Hauptproblem hier ist die Überdimensionierung (auf den Heizbetrieb bezogen), deshalb auch die (zu) hohe Startleistung. ... Mehr anzeigen

Offensichtlich ist die Heizkennlinie viel zu hoch eingestellt, sonst würde es nicht mehrere Grad wärmer als die eingestellte Soll-Raumtemperatur. Dafür spricht auch die VL von rund 41 Grad bei Aussentemperatur knapp unter dem Gefrierpunkt.   Bitte mache zuerst eine Diagnoseabfrage (siehe Serviceanleitung: Diagnose und Serviceabfragen), am besten während der eingestellten Heizzeiten mit normalem Heizbetrieb, und poste sämtliche in der Diagnose angezeigten Werte inkl. Kurzabfragen. Daraus kann man schon einiges über die Anlage herausfinden.   Zur Heizkennlinie und zum Einfluss der Aussentemperatur siehe die Erklärung hier:  https://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/ratgeber/heizkurve-einstellen.html   Wichtig: Stelle die Soll-Raumtemperatur für den normalen Heizbetrieb auf die tatsächlich gewünschte Raumtemperatur ein. Falls die Heizkennlinie noch auf Werkseinstellung stehen sollte (Neigung 1,4  - wäre für eine FBH im Neubau viel zu hoch), dann stelle auf gut Glück Neigung 0,5 und Niveau 0 ein und warte einen Tag ab.    In einem Neubau mit FBH am besten 24 h mit normaler Raumtemperatur durchheizen; das Haus sollte so gut gedämmt sein, dass es in ein paar Stunden nachts kaum abkühlt und somit eine Absenkung auch kaum spart. Mit Nachtabsenkung kannst du später immer noch experimentieren, vorerst mal die Regelung grob richtig einstellen.   Durchflussmengen bitte vorerst nicht ändern (vielleicht mit Ausnahme des HWR). Zuerst die Heizkennlinie einigermassen passend einstellen; Durchflussmengen nur ändern, wenn danach noch nötig (wenn einzelne Räume nicht wie gewünscht warm werden).   Raumregler des Flurs bitte zum Testen der Heizkennlinie auch auf 4. Jeder Raum soll durch die eigenen Heizflächen beheizt werden, nicht indirekt durch die Wände.   In der Nähe des Gaszählers ist eine Vitotrol zu sehen. Wozu wurde diese angeschafft und wieso dort montiert? ... Mehr anzeigen

Kommt darauf an... auf die Gasart, auf die Betriebsweise des Geräts usw.   Maximal mögliche Kondensatmengen pro m3 Gas: Erdgas H ca. 1,6 Liter Erdgas L ca. 1,5 Liter Propan ca. 3,4 Liter   In der Praxis werden davon ca. 40-80 % erreicht. Höhere Werte bei nur-Heizbetrieb und sehr niedrigen Systemtemperaturen (Vorlauf/Rücklauf), niedrigere Werte bei hohem WW-Anteil und/oder Heizbetrieb bei hohen Systemtemperaturen.   Hintergrundinfo: https://www.ihks-fachjournal.de/fachartikel/download.php?title=effizienzmessung-bei-brennwert-heizungsanlagen ... Mehr anzeigen

Welche Soll-WW-Temperatur ist eingestellt? Beobachte bitte das Gerät während der Speicheraufheizung: Schaltet der Brenner immer wieder aus und ein, wie lange läuft er etwa, welche Kesseltemperatur wird erreicht, gibt es auffällige Geräusche (z.B. Siedegeräusche)? Welche Ist-Speichertemperatur wird an der Regelung angezeigt, und wie warm/heiss ist das WW etwa an der nächsten WW-Zapfstelle? Steigt die Ist-Speichertemperatur oder bleibt sie immer gleich?   Dann teste zur Problemeingrenzung bitte, ob das Gerät im Heizbetrieb (während der eingestellten Heizzeiten) normal läuft. Setze dafür die Soll-WW-Temperatur ganz niedrig ein, schalte das Gerät ganz aus und dann wieder ein. Wie lange läuft der Brenner nun, werden die Heizungsleitungen warm (läuft die Pumpe wirklich oder nur scheinbar)?   Zum Verständnis: WW-Bereitung hat Vorrang vor dem Heizbetrieb. Wenn eine Speicheraufheizung begonnen hat, wird sie immer zuende geführt, auch wenn das sehr lange dauert und die eingestellte WW-Zeit schon längst abgelaufen ist. Solange die WW-Bereitung aus Sicht der Regelung nicht beendet ist, kann der Heizbetrieb nicht beginnen.   Wie hart in Grad dH ist das Leitungswasser? Hat der HB die Sensoren schon überprüft (Kessel-, Speicher- und Auslauftemperatursensor)?  ... Mehr anzeigen

Kontrolliere bitte die eingestellte Soll-Raumtemperatur für den reduzierten Betrieb, muss für Nachtabschaltung auf 3 Grad stehen. Zudem die eingestellten Heizzeiten.   Hast du einen Heizkreis oder zwei? Ggf. die Einstellungen in beiden Heizkreisen kontrollieren.   Seit wann hast du die Vicare? ... Mehr anzeigen

Wie verhält sich das Gerät während der Speicheraufheizung, geht z.B. der Brenner dabei immer wieder aus und an (wenn ja wie lange läuft er jeweils etwa)? Wird während der Speicheraufheizung gleichzeitig auch die Heizungsleitung für Raumbeheizung warm resp. heiss?   Läuft das Gerät im Heizbetrieb normal? Zum Testen während der eingestellten Heizzeiten die Soll-WW-Temperatur ganz niedrig stellen, Gerät aus- und wieder einschalten  - wie lange läuft der Brenner ungefähr, und werden die Heizungsleitungen warm?   Welche Ist-Speichertemperatur wird an der Regelung angezeigt, und stimmt dies ungefähr mit der gefühlten Temperatur an der nächsten WW-Zapfstelle überein (WW ganz aufdrehen, ohne Kaltwasser-Beimischung)?  ... Mehr anzeigen

Natürlich interessiert die Antwort, danke im Voraus!     ... Mehr anzeigen