Climate Solutions Community

Das kann ich leider nicht beantworten, weil ich ja keinen Pufferspeicher habe und mich da auch nicht auskenne. Aber vielleicht hilft ja gezieltes Suchen in der entsprechenden Bedienungsanleitung (Ja, ich weiß: Wer liest schon Bedienungsanleitungen) oder mehr oder weniger gezieltes Suchen direkt in der WP-Steuerung. ... Mehr anzeigen

Auf welche Ziel-T ist denn der Pufferspeicher eingestellt (oder wie auch immer das geregelt wird, ich habe ja mit Puffern keine Ahnung)? ... Mehr anzeigen

Ich nehme an, erstmal muss der Speicherpuffer aufgeheizt werden. Wie ist da der Stand? Wird das bei Deiner WP überhaupt nachts gemacht? Falls nicht, wirst Du erst morgen im Verlauf des Tages Resultate sehen, wahrscheinlich zuerst an der Tempertur des Speichers und dann an den VTs Deiner Heizkreise UND DANN an den ITs in Deinen Räumen. Gute Nacht! ... Mehr anzeigen

Hallo @cpuclan , Ich vermute, als Grenzwert für die maximale Vorlauftemperatur (VTmax) hätte 50°C ausgereicht, aber das ist Nebensache. Hauptsache ist, dass "die Innenraumtemperaturen (ITs) zwischen 20 bis 23 Grad liegen", Ihr also auch bei den aktuell kühleren Außentemperaturen (ATs) nicht frieren müsst. Nicht ganz so wichtig wie die Hauptsache "auch bei kalten ATs nicht frieren müssen" ist: Die WP-Heizungsanlage so einzustellen, dass es einerseits immer entsprechend Euren Wünschen warm genug ist und auch die WW-Temperatur zu den Zeiten, wo Ihr es benötigt, für Euch ausreichend warm ist. Und da gibt es bei Euch nun einiges zu optimieren, um unter Einhaltung des Komforts deutlich weniger Strom zu verbrauchen. Bloß mal so zum Vergleich: Unser von der VM-WP ermittelte Wert für den WP-Verdichter-Stromverbrauch lag bei den kühlen ATs gestern (20.01.2024) in unserem mittelschlecht wärmeisolierten Haus mit Radiatorheizkörpern für Heizung und WW-Erwärmung (WWE) bei ca. 35 kWh. Bezieht sich der Wert "95 kWh Strom" auf "Heizung und WWE" oder nur Heizung? Die App zeigt ja wahrscheinlich auch die Einzelwert für Heizugn und WWE. Bitte mal hier angeben. Die Einstellungen der WP, mit denen sie von Eurem HB und dem Servicetechniker von Viessmann (VM) in Betrieb genommen wurde, sichern lediglich "die Hauptsache". Wieviel Ihr dann für den Strom bezahlen müsst und ob die WP verschleißarm arbeitet, ist denen, wie sich hier in vielen Forumsbeiträgen zeigt, leider egal, denn das müssen sie ja nicht bezahlen, sondern Ihr. Damit willkommen in der "Lerngruppe: Wie stelle ich meine WP richtig ein" (Untertitel: Was mir mein HB leider nicht mitgeteilt hat, weil er selbst in der Regel nicht die notwendige Kompetenz hat.). Fangen wir mal mit der Leistungsgröße Deiner WP an: Du schreibst, Ihr habt eine "250-A AWO-E-AC 251.A16". Das "A16" steht hier für "bis zu 16 kW Heizleistung". Das ist damit die leistungsstärkste dieser WPs. Wie riesig ist denn Euer Haus und wie schlecht ist es gedämmt, dass Ihr diese leistungsstärkste WP "aufs Auge gedrückt bekommen habt"? Das Problem bei der Auswahl der richtigen WP ist, dass sie für einen sinnvollen und energieeffizienten Einsatz nicht zu leistungsstark sein darf, weil die WPs immer einen gewissen Leistungsbereich haben, also auch eine "Mindestwärmeleistung". Und diese "Mindestwärmeleistung" wird mit wachsender "Maximalleistung" des betreffenden WP-Typs auch immer größer. Wenn diese Mindestwärmeleistung aber zu groß für Euer Haus ist, taktet (Geht an und nach kurzer Zeit wieder aus und nach kurzer Zeit wieder an usw.) sich die WP sprichwörtlich zu Tode (wegen erhöhtem Verschleiß am Verdichter) und kommt gar nicht oder viel zu wenig in den guten stromsparenden Betriebsmodus, wo sie Ihre Leistung soweit herunterregelt, wie sie gerade auch gebraucht wird. Bitte mal angeben: Zahl Betriebsstunden: Zahl Verdichterstarts: Zu dieser Thematik (Auswahl der Leistung der WP) wäre es gut, mal einige Angaben zu Eurem Haus zu bekommen, die dann eine bessere Einschätzung bezüglich der Leistungstärke der WP, die (sorry, ich nehme nochmal die etwas forsche Ausdruckweise) "Euch auf's Auge gedrückt wurde", ermöglichen: (Zu jeder Angabe stehen als "Eingabehilfe" beispielhaft die Angaben zu unserem Haus und unserer WP) WP-Anlage:                              Vitocal 222-S AWBT-E-AC 221.C08 mit Außeneinheit 2XX-S 8kW 230V ggf. zusätzliche Komponenten:  keine (keine zusätzlichen Steuereinheiten oder Pufferspeicher oder ...) Randbedingungen: Art des Hauses:                       einzeln stehendes EFH Standort:                                  in der Nähe von Dresden Höhe:                                       ca. 260 Meter Bauzeit:                                    Mitte der 1990-er Jahre spätere Sanierungen/Dämmungen:  keine Keller:                                      vollunterkellert Pauschale Wertung des Dämmzustandes:  "mittelschlecht" Fenster:                                   große 2-fach verglaste (also auch "mittelschlecht gedämmte") Fenster Gesamtfläche:                         ca. 160 qm (mit Keller) beheizte Wohnfläche:              ca. 120 qm Art der Heizungsanlage:          hauptsächlich Radiatorheizkörper,                                                 in Bad und Küche "Fußbodenerwärmung aus dem Heizungsrücklauf" Das ist nur der Anfang, aber wir machen das Schritt für Schritt. VG PeterF60 ... Mehr anzeigen

Jaaaa! Das kann nicht verkehrt sein, sondern ist wahrscheinlich sogar die (bzw. Teil der) Lösung. Und demjenigen, der diesen Parameter so eingestellt hat, würde ich an Deiner Stelle (natürlich im übertragenen Sinn) Prügel anbieten. (Unglaublich, da lässt man Euch frieren und schon an Eurer guten WP zweifeln. Was es doch für Diletanten in diesem Metier gibt. Vor allem "0 bis 24 Uhr"! Für 22 bis 6 Uhr könnte man ja noch ein gewisses Verständnis aufbringen.) Zumindest muss man dem Übeltäter die zusätzlichen Stromkosten für den Betrieb der elektrischen Zusatzheizung als Schadenersatz abfordern und Schmerzensgeld fürs Frieren in Rechnung stellen. Gibt es irgendwo einen Pranger, an den man den Schuldigen stellen kann? ... Mehr anzeigen

@PeterF60  schrieb: oder um die Versetzung der Außeneinheit an die Hauswand gegenüber (Mindestabstand lauf Viesmann ist glaube ich 30 cm und Drehung um 180°, so dass die Ausblasrichtung vom Haus wegzeigt. Nach dem, was @graten24 geschrieben hat, müsste mein Vorschlag oben funktionieren, wobei der Mindestabstand zur Hauswand sogar nur 25 cm beträgt. Gruß, PeterF60 ... Mehr anzeigen

@Awot252  schrieb: 180 Grad drehen, soll sie gegen das Zaunelement ausblasen, Du meinst vermutlich 90 Grad. Hallo @Awot252 , da hatte ich das Bild mit der tatsächlichen Einbausituation noch nicht gesehen. Hierzu gebe ich @Franky absolut Recht: "Ich glaub, einen schlechteren Ort konnte man nicht finden oder ? Die WP ist ja von drei(?) Seiten eingeschlossen." Mein Vorschlag mit der 180°-Drehung hatte den Grund, dass man dann sicherlich die bestehende Gründung der Außeneinheit hätte weiter nutzen können und der Aufwand für dieses Drehen relativ gering gewesen wäre. Natürlich hätte das nur funktionieren können, wenn dabei in der neuen Ausblasrichtung alles frei gewesen wäre. Jetzt, nachdem ich das Bild der Einbausituation gesehen habe, rate ich primär zu einem anderen besser passenden Standort als in dieser schlauchartigen Baulücke, und wenn das nicht geht, dann entweder an der gleichen Stelle,aber mit einer 90°-Drehung in der Richtung, in der dann die Ausblasrichtung mit der vorherrschenden Windrichtung in diesem Baulückenschlauch übereinstimmt (Die Tonnen, die aktuell neben der Außeneinheit stehen, müssten dann dort natürlich weg.) oder um die Versetzung der Außeneinheit an die Hauswand gegenüber (Mindestabstand lauf Viesmann ist glaube ich 30 cm und Drehung um 180°, so dass die Ausblasrichtung vom Haus wegzeigt. Alles erfordert eine neue Gründung für die Außeneinheit, aber so wie sie jetzt steht, ist das Mist. Und: Wenn die Außeneinheit dann besser aufgestellt ist, werden auch die JAZs größer. ... Mehr anzeigen

@Aining  schrieb: habe jetzt mal unten geschaut wegen dem Pufferspeicher und mir ist was aufgefallen. Das Zeitprogramm für den Pufferspeicher steht auf "oben" ist das normal? Der Balken ist niedriger, als wenn man es auf "normal" stellt, also kälter? Verstehe ich das richtig? "Oben" bezieht sich auf die Position des zu nutzenden Messfühlers im Pufferspeicher. Da warmes Wasser nach ober steigt, wird bei "Steuerung über "Oben"" weniger aufgeheizt als bei "Steuerung über "Normal"". Bei Stellung "Normal" wird also mehr Wärmeenergie in den Pufferspeicher geladen als bei "Oben". Das wird in der Anzeige visuell unterstützt, indem bei Auswahl von "Oben" den Balken schmaler ist als bei "Normal". ... Mehr anzeigen

Hallo @Aining , Mir scheint, dass irgendetwas verhindert, dass der Verdichter Deiner WP seine volle mögliche Leistung nutzt. Daher dann "VT sekundär" nur 31°C. Hier müsste ja ein Wert stehen, der mindestens so hoch ist wie die VTs, die entsprechend der eingestellten Heizkurven Deinen Heizkreisen zur Verfügung gestellt werden müssten. Wenn aber der Pufferspeicher nur mit einer VT von 31°C "bedient wird, sind dann im Pufferspeicher eben nur die 29°C, die für Deine Heizkreise im Haus bei diesen ATs zu niedrig sind. Gibt es vielleicht für den "Pufferspeicherheizkreis" auch so eine Art "Heizkurve" oder festgelegte Soll-T und die ist vielleicht zu niedrig (auf 29°C?) eingestellt? Oder durch irgendeinen Einstellparameter wurde die Leistung des Verdichters noch oben begrenzt ("Eco", "Flüsterbetrieb", "fest eingestellte obere Grenze der Verdichterleistung")   Eine andere Frage ergibt sich für mich auch noch aus diesem Bild von Dir hier: (Hier liegt die Puffertemperatur sogar nur bei 24,6°C.) Auch wenn die Temperaturen mit 24,*°C sowieso zu niedrig liegen, müsste da nicht trotzdem ein größerer Abstand zwischen VT und RT liegen. Wenn Deine Räume kälter als 20°C sind, sollte bei einer VT von 24°C doch etwas Wärme an die Räume abgegeben werden, so dass die RT nicht nur 0,1 Grad niedriger sein sollte. Oder fließt da gar kein Wasser im Sekundärkreis? ... alles sehr seltsam ... Mehr anzeigen

Hallo @Guennie , Deine Lösungen und Erklärungen hier sind für mich faszinierend ... aber: Ich erkenne immernoch nicht, wie bei Dir die untere Grenze der Verdichterleistung auf 27% gesetzt ist. Klar, es gibt technische Gründe, die Verdichterleistung nach unten hin (also "minimale Leistung") zu begrenzen. Aber wie stellt man das ein? Gruß Peter ... Mehr anzeigen

Ohje, AT -8,5 °C. Es stimmt etwas nicht: Laut der Heizkurve müsstest Du bei diesen Temperaturen VTs von 38 bis 40°C haben, dann wäre es wahrscheinlich auch ausreichend warm. Tatsächlich sind aber VT und RT und die Pufferspeicher-T (PT) nur 24,*°C. Ist der Puffer das Problem? Müsste der nicht die Vorlauftemperatur aus der Heizkurve haben (oder etwas mehr), damit er dann die Heizkreise mit entsprechend warmer VT "füttern" kann? Leider kenne ich mich mit dem richtigen Betrieb von Pufferspeichern nicht aus, aber etliche andere der Experten, Gurus (@Dickmuschel2013), Meister (@Guennie) und Legenden (@qwert089) oder auch @Flo_Schneider können hier bestimmt herausfinden, wo das Problem liegt. VG PeterF60 ... Mehr anzeigen

Hallo @Hunda34 , vielen Dank für die neuen Daten und Infos. Sooo schlecht sind die 60 kWh zurzeit bei dem kalten (=> hohe VT) und feuchten (viele Abtauprozesse) Wetter gar nicht. Bei den WW-Einstellungen lässt sich vielleicht was einsparen: Nachmittags 16:30 Uhr mit der WWE zu beginnen, ist wahrscheinlich zu spät, da sind die ATs schon wieder gesunken. Besser ist zwischen 13:30 und 15 Uhr. Braucht es wirklich 55°C als WWZT oder reichen auch z.B. 53 oder 52°C, um immer, wenn man es voraussichtlich braucht, WW mit ausreichender Temperatur zu haben? Wenn Donnerstags mit den normalen Einstellungen für die anderen Wochentage das WW früh nicht warm genug ist, könnte es energetisch günstiger sein, deshalb statt am Donnerstag früh zur energetisch ungünstigsten Zeit (wegen niedrigsten Tages-ATs) eine zusätzliche WWE zu machen, am Mittwoch nachmittag eine etwas erhöhte WWZT zu verwenden, also am Mittwoch vielleicht z.B. 56°C, damit es Donnerstag früh noch warm genug ist. Kann bei der Zirkulation vielleicht noch was eingespart werden? Eventuell für den reduzierten Heizbetrieb die Soll-T um ein Grad erhöhen (18 => 19°C). Im Augenblick scheint die WP dort auszugehen (Lücke im Stromverbrauchsbild um 21 Uhr), besser wäre es aber, wenn sie durchlaufen würde. Eventuell das Umschalten von "Normalbetrieb" auf "Reduziert" früher machen. Die Temperaturen im Haus reagieren ja immer sehr langsam, wenn man diesen Übergang vielleicht schon 18 oder 19 Uhr macht, merkt man bis 22 Uhr bezüglich der ITs wahrscheinlich noch gar nichts. ... Mehr anzeigen

Wow, Danke @J_Meck_01 ! Hier schon mal etwas Response dazu.   "es hat etwas gedauert mit dem Zusammentragen der Daten (das passt alles nicht so richtig zusammen)": Wie meinst Du das? Sollten wir hier was anders machen?   Es gibt wirklich viele Ähnlichkeiten zwischen unseren Häusern und Anlagen, aber natürlich auch ein paar wichtige Unterschiede: An Deinen deutlich geringeren Wärme- und Stromverbrauchsmengen sieht man gut den Vorteil Deiner FBH im Vergleich zu meiner hauptsächlich aus Radiatorheizkörpern bestehenden Heizanlage.   Du schreibst "Minimale Verdichterleistung: 28% Anzeige, (30% eingestellt)": Hier fehlt mir noch etwas KnowHow: Wie stellt man die minimale Verdichterleistung ein und warum ist die bei Dir auf 30% und nicht z.B. auf noch weniger eingestellt?   Die "Legionellenvermeidungs-WW-Aufheizung auf 62°C lässt Du ja seit September weg. Da Du keine Zirkulationsleitung und also auch keine Zirkulationspumpe hast, erscheint mir die Gefahr der Legionellenbildung sehr gering, da ja kein erwärmtes Wasser in der Zirkulationsleitung "rumsteht". Hier sparst Du seit September also 1 mal wöchentlich richtig viel Strom, ohne dass es deshalb ein erhöhtes Legionellenrisiko gibt. Überhaupt: Mit dem "Fehlen" der Zirkulationsleitung "fehlt" auch der zusätzlich notwendige Strom, um die beträchtlichen möglichen Zirkulationsverluste beim WW auszugleichen. Und: Durch das Fehlen dieser Zirkulationsverluste reicht bei Dir eine WWZT von 47 bzw. 50°C, das WW muss also nicht so stark erwärmt werden wie z.B. bei uns (51°C). Die Zahl der Verdichterstarts ist auch schön gering. Pro Verdichterstart lief Deine WP durchschnittlich knapp 4 Stunden, ein toller Wert. Die Jahresmitteltemperatur war bei Dir mit 10,8°C etwas höher als bei uns (10,1°C) - auch daraus ergibt sich ein etwas geringerer Stromverbrauch. Wegen der Vorteile der FBH ist es Dir sogar möglich, in der Nacht ein paar Stunden im Standby zu sein und in dieser Zeit weiteren Strom zu sparen und trotzdem das Haus warm genug zu haben. Insgesamt alles tolle Werte mit einem toll niedrigen Jahresstromverbrauch für Heizung und WW.   Interessant ist die Betrachtung, welche weiteren Strommengen schätzungsweise noch zu den VM-Werten für den Verdichterbetrieb hinzu kommen. Im Sinne der Vergleichbarkeit (ungefähr gleiche Abweichungen, wenn man nur die "VM-Werte" nimmt) erspare ich mir das für meine Zahlen. Aber: Ich nehme nur die Wochenwerte aus der WP. Bei den Verbrauchszahlen gab es sowohl in ViGuide als auch in ViCare "Ungereimheiten", weshalb ich diese Werte nur informativ betrachte, aber nicht in die Jahresbilanz einbeziehe. Eine grundlegende Betrachtung der Abweichungen der VM-Werte für den Verdichterbetrieb zu dem Gesamtstromverbrauch der WP wäre sicher genügend "Brot" für einen eigenen Thread zu diesem Thema.   Der Betrieb Deiner WP ist wirklich ein tolles Beispiel für hocheffektives (=> FBH, richtige Einstellungen, keine Zirkulationsverluste) Heizen in einem normalen Bestandshaus gebaut Mitte der 1990-er Jahre. Hier treffen sich Vorteile für das Wohlbefinden und den eigenen Geldbeutel mit dem vernünftigen Willen, erfolgreich etwas dafür zu tun, unsere Welt lebenswert zu erhalten (Zu diesem Willen muss man nicht Anhänger irgendeiner Ideologie sein, sondern einfach ein vernüftiger Mensch.). ... Mehr anzeigen

Danke @Aining , die Heizkurven mit Deinen Einstellwerten "Soll-T", "Neigung", "Niveau" und "max. VT" sehen gut aus. Nur irgendeinen aktuellen VT-Wert (nicht "maximale Vorlauftemperatur") kann ich nirgends entdecken. Nach Deinen Heizkurven müsste ja während des normalen Heizbetriebes (also weder während der WW-Erwärmung noch während eines Abtauvorgangs) z.B. bei einer AT von ca. 0°C die VT ca. 34 bzw. 36°C sein Ich setze hier mal einen Screenshot aus ViGuide vom Heizkreis unserer WP-Heizung rein, in dem auch die aktuelle VT zu sehen ist: Wie hoch ist bei Dir aktuell die AT und die VT?   ... Mehr anzeigen

Woher kommt bei Dir der Wert für die minimale Verdichterleistung von "27%". Ist der irgendwo eingestellt? Ich gehe stark davon aus, dass der Verdichter meiner WP im ganz normalen Heizbetrieb unter energetisch günstigen Bedingungen auch mit einer Leistung von deutlich unter 1 kW laufen kann, weil ich, während der Verdichter lief, am Hauszähler schon Momentan-Stromwerte von um die 1 kW gesehen habe, was aber eben der komplette Hausstrom war, nicht nur die WP. ... Mehr anzeigen

Hallo Ralf, ich verstehe einfach nicht, wieso die WP jetzt bei um die 0°C AT ohne Zusatzheizung keine VT von mehr als 22°C schaffen soll, wenn sie es doch bei der WW-Erwärmung locker schafft, viel höhere VTs zu liefern. Deshalb würde ich von @MathiasW gern mal die Heizkurve sehen. VG PeterF60 ... Mehr anzeigen

Hallo @PV_13 , Da die WP für die WW-Erwärmung VTs von deutlich über 40°C erzeugen kann (ohne Zusatzheizung), kann die WP offensichtlich genügend Wärmeenergie erzeugen. Das Problem muss woanders liegen. Du verwirrst mich. Du schreibst "Mit Neigung 2 komme ich auch nicht auf 22°C Vorlauf bei den jetzigen Temperaturen, sondern die wird knapp um die 30°C bei 0°C und neigung 2 sein." Hier mal meine Heizkurve: Also Soll-T = 21°C Niveau = 0 Neigung = 0,7 maximale VT = 50°C ergibt bei 0°C eine Ziel-VT von ca. 38°C Erst bei ca.  -30°C würde sich die Grenze von VTmax = 50°C auswirken. Nun meine Fragen: Meinst Du wirklich Heizkurvenneigungswerte von "2" oder später "4"? Wenn ich solche Neigungswerte bei mir einstelle, liegt die Heizkurve schon bei ATs zwischen 0 und +10°C bei der oberen Begrenzung von VTmax = 50°C, also viel zu hoch und es regelt sich auch nichts mehr bezüglich der Ziel-VT bei sich ändernden ATs. Du schreibst "Mit Neigung 2 komme ich auch nicht auf 22°C Vorlauf ..." und dann später "... sondern die wird knapp um die 30°C bei 0°C". Mal 22°C Vorlauf (viel zu niedrig um z.B. 22°C Innentemperatur (IT) zu erreichen) und dann 30°C (Das könnte bei FBH ausreichen für 22°C IT.), was denn nun: 22 oder 30°C VT? Kannst Du bitte mal eine ähnlichen Darstellung Deiner Heizkurve schicken wie ich hier oben? Eine Erklärung hätte ich: Wurde eventuell die maximale VT fälschlicherweise auf 21 oder 22°C gestellt? Dann kann, egal wie die anderen Einstellungen sind, die VT deshalb tatsächlich nicht über 22°C erwärmt werden. Aber nicht, weil die WP nicht die Leistung bringen kann, sondern wegen diesem falsch gesetzten Grenzwert. ... Mehr anzeigen

@Guennie  schrieb: ... wenn der Verdichter mit 27% Leistung läuft, ist das sozusagen bereits für den Verdichter „Standgas“. Darunter kann er nicht ... Hallo @Guennie , ich habe dazu mal eine Frage: Bei mir gibt es immer wieder Tage bei ca. 0°C AT, in denen die WP komplett durchläuft (keine Verdichterstarts) und der Verdichter trotzdem weniger als 24 kWh Strom verbraucht (OK, sind nur VM-Werte, aber trotzdem), obwohl er sich nachmittags für die WWE leistungsmäßig ins Zeug legen muss (in dieser Zeit also sicherlich mehr als 1 kW Strom zieht). Daher meine Fragen: Bei mir treten in ViGuide 5 Leistungsstufen auf und obwohl die erste und die letzte zahlenmäßig relativ selten auftreten, gibt es sie. Ich habe ja auch eine 08-er WP. Kann es sein, dass bei meiner WP in der untersten L-stufe deutlich weniger als 1 kW Strom gezogen wird? Treten bei Dir bei Deinen Messungen alle 5 Leistungsstufen auf, ober z.B. nur 4 oder 3? (Ist die unterste Leistungsstufe vielleicht durch irgendeinen Einstellparameter deaktiviert?) ... Mehr anzeigen

@AS10B  schrieb: ... Die Neigung steht auf 0,3 und das Niveau auf 0. Solltemperatur bei 27 Grad. ... Gewünschte Raumtemperatur: Wohnbereich: 21 Grad, Bad: 22 Grad, Schlafzimmer: 20 Grad, Kinderzimmer: 21 Grad. Aktuelle Situation: Kinderzimmer und Schlafzimmer liegen bei maximal 17 - 19 Grad. Wohnbereich und Bad liegen bei maximal 18 Grad. Die eingestellten Vorlauftemperaturen werden nie erreicht. Wir sind immer weit unter Soll. Mir ist aufgefallen, dass die Ausseneinheit fast jede 15 min enteist und kaltes Wasser in den HKV pumpt. in diesen 5 Wochen sind bereits 1900kWh Strom verbraucht worden.  Heizungsbauer und Viessmann Techniker empfinden es als normal bei einem Neubau mit Restfeuchte. Ich bin echt verzweifelt. Hallo @AS10B , mit den Sonderbedingungen für neue Häuser mit Restfeuchte kenne ich mich nicht aus. Ich meine nur, dass es spezielle Einstellungen bei FBH für das Austrocknen eines Estrichs mit Restfeuchte gibt. Ggf. danach mal in den Anleitungen suchen. Zu den Heizkurveneinstellungen gehören nicht nur 3 sondern 4 Größen: Neben den von Dir genannten "Neigung", "Niveau" und "Solltemperatur" auch "maximale Vorlauftemperatur (VTmax)". Wenn diese VTmax auf einen relativ niedrigen Wert gestellt ist (Vielleicht muss das wegen der Restfeuchte sogar so sein. Wie gesagt, da kenne ich mich nicht aus.), kann sie nicht höher gehen, selbst wenn die anderen Größen (Solltemperatur, Neigung und Niveau) gern eigentlich einen höheren VT-Wert "hätten". Welchen Wert hat bei Dir VTmax? Kannst Du mal ein Bild der Heizkurve hier einfügen? Und: Wieso steht Deine Solltemperatur auf 27°C, wenn Deine Wunschtemperaturen zwischen 20 und 22°C liegen? Sind alle Thermostate bzw. Temperaturregelvorrichtungen in allen Räumen voll aufgedreht? Was meinst Du mit "eingestellten Vorlauftemperaturen"? Außer die VTmax, die die Heizkurve quasi nach oben begrenzt, kann man Vorlauftemperaturen nicht einstellen. Sie ergeben sich aus der Heizkurve und den gerade herrschenden Außentemperaturen. Welche Werte hat Deine angezeigte VT? Wenn Deine Außeneinheit wirklich alle 15 Minuten abgetaut wird, dann kommt Deine WP überhaupt nicht zum normalen Arbeiten. So gesehen wäre es kein Wunder, dass die Bude nicht warm wird. Hier muss dringend Abhilfe geschaffen werden. Das alleine könnte schon die Ursache des Problems sien. Läuft der Heizbetrieb Deiner WP 24/7 durch, oder sind da Zeitlücken reinprogrammiert? Falls ja, dann wirkt das auch der erfolgreichen gewünschten Erwärmung Deines Hauses entgegen. VG PeterF60 ... Mehr anzeigen

@MathiasW  schrieb: ... Tatsächlich habe ich die Zusatzheizung bereits einmal komplett ausgeschaltet gehabt über das Menü Inbetriebnahme, da schaffte die Wärmepumpe aber nur eine Vorlauftemperatur von knapp 22 Grad für die Heizung. Dadurch wurde es dann zu kalt. WW ist nur auf 45 Grad gestellt. Das reicht in der Regel. Hier kommt aber auch kein hoher Verbrauch zustande.  Wir haben 2 Heizkreise, FBH im Erdgeschoss und Radiatoren im OG. Heizkurve steht aktuell bei 0.2 für die FBH und 0.4 für die Radiatoren (das reicht erstmal, wir wollen nicht zu viel Energie verbrennen, da besteht aber bestimmt noch Optimierungsbedarf). ... Hallo @MathiasW , dass Deine WP auch hohe Vorlauftemperaturen (VTs) schafft, siehst Du an der WW-Temperatur (WWT). Dass Deine WP im Heizbetrieb nur eine VT von 22°C liefert, liegt sehr wahrscheinlich an Deinen Einstellungen für die Heizkurve: "Neigung" (das hattest Du oben mit 0,2 bzw. 0,4 angegeben), "Niveau" und "maximale VT". Schreib hier doch mal diese Werte für die Heizkurven Deiner beiden Heizkreise. Die Heizkurven werden ja sowohl in der WP-Bedienung, als auch in ViCare und ViGuide dargestellt. Kannst Du bitte davon hier mal jeweils 1 Bild für jeden Deiner beiden Heizkreise zeigen? VG PeterF60 p.s.: Falls es, wie von mir vermutet, tatsächlich an Deinen Einstellungen für die Heizkurven liegt, brauchst Du weder Deinen HB (Der scheint sowieso keine Ahnung zu haben.) noch einen Servicetechniker von VM. ... Mehr anzeigen

Hallo @Aining , "aus der Hüfte geschossen" (also als erste Vermutung): Eure Einstellungen für die Heizkurve stimmen nicht und verhindern, dass es bei den äußeren kühlen Temperaturen drinnen ordentlich warm wird. Da, wie Du schreibst, Euer Haus noch nicht verputzt ist, könnte die Wärmeisolierung auch noch ziemlich schlecht sein. Auf jeden Fall scheinen die sich aus Euren Heizkurveneinstellungen ergebenden Vorlauftemperaturen von ca. 28 bzw. ca. 30°C nicht auszureichen. Welche Einstellwerte habt Ihr bei der Heizkurve ("Neigung", "Niveau", maximale Vorlauftemperatur (VT))? ... Mehr anzeigen

@Hunda34  schrieb: ... 4. Anpassungen der Raumtemperatur an steigende oder fallende Außentemperaturen über Änderungen am Sollwert und Verschieben der Heizkurve in die entsprechende Richtung   ... Mit anderen Worten: Heizen mit Wärmepumpe ist nichts für Anfänger. Hallo @Hunda34 , mit welchen Einstellparametern fährst Du denn jetzt Deine WP? Und wieviel Strom verbraucht sie jetzt?   Die Anpassung der Heizleistung Deiner WP an die Außentemperatur erfolgt über die eingestellte Heizkurve. Wenn die Heizkurve also einmal passend für Dein Haus und die vor Ort normalen Bedingungen eingestellt ist, muss nur wegen sich ändernden ATs keine Änderung an der Heizkurve erfolgen. Etwas anderes ist es, wenn es Abweichungen von diesen "bei Dir vor Ort normalen Bedingungen" gibt, z.B. starker Sonnenschein, der zu einer zusätzlichen Aufheizung der sonnenbeschienenen Räume führt, ein Kamin wird angefeuert, es wird viel gekocht und gebacken, starker Wind, der zu einer zusätzlichen Abkühlung Deines Hauses führt hohe Luftfeuchtigkeit, Schneefall, ..., was zu stärkerer Vereisung des Konverters und damit zu häufiger notwendigen Abtauvorgängen führt, ... Für diese Fälle galt meine Empfehlung, nicht gleich nervös die inzwischen gefundene bewährte Heizkurve zu verstellen, sondern die Solltemperatur "etwas zu verstellen" (normalerweise entspricht die Solltemperatur der Wunschtemperatur), so dass sich über die "verstellte Solltemperatur" trotz der "Abweichungen von den bei Dir vor Ort normalen Bedingungen" die Innenwunschtemperatur einstellt. Diese Solltemperaturänderung ist ja bei den Bedienoberflächen der WP ganz einfach gemacht. Wenn dann die "Abweichungen von den bei Dir vor Ort normalen Bedingungen" enden, kann man die "Verstellung der Solltemperatur" leicht wieder rückgängig machen.   Dein Statement "Heizen mit Wärmepumpe ist nichts für Anfänger." würde ich ergänzen mit: "Für technikaffine Menschen ist die WP sehr reizvoll, da es viel einzustellen, anzupassen und zu optimieren gibt" ... Mehr anzeigen

@Manu-K-  schrieb: Bin noch nicht dazu gekommen den Laptop an die Heizung zu hängen, aber ich hab die Abtauvorgänge intensiver beobachtet. Also es ist wirklich so das die Leistungsspitzen von Abtauvorgängen kommen. Leistung geht hoch, Vorlauftemperatur runter, WP taut ab. Gibt es hier eine Möglichkeit das zu optimieren oder muss ich damit leben bzw. ist das normal? Ah, da stimmte meine Vermutung in meiner allerersten Antwort hier in Deinem Thread also doch - schön (Die Welt ist also doch logisch begreifbar und erklärbar. 😊). Es gibt hier im Forum einen Thread, der der Optimierung von Abtauvorgängen gewidmet ist (auch wenn, wie in manchen anderen Threads auch mal vom ursprünglichen Anliegen abgewichen wird): https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Abtauvorgaenge-gibt-es-da-Optimierungspotential/m-p/410397?search-action-id=53797813337&search-result-uid=410397 Anliegen ist es, mit unserer "Schwarmkompetenz" zu der einen oder anderen Erkenntnis zu gelangen, wie man diese die Gesamteffizienz der WPs killenden Abtauvorgänge optimieren kann. Dazu sollten natürlich möglichst viele Forumsmitglieder mit Ihrer Kompetenz dort mitmachen. ... Mehr anzeigen

@Flo93  schrieb: ... Hatte am Anfang nur Bedenken über die Langlebigkeit der Wärmepumpe, wenn diese 24/7 für 4 Monate läuft. ... Schön, dass Du jetzt auch eine effektiver laufende WP hast, trotz der aktuell so kalten Temperaturen. Keine Angst, die Temperaturen sind ja nicht durchgehend so kühl wie jetzt. Sobald es wieder etwas wärmer wird, schaltet Deine WP automatisch immer mal ab, also nicht "24/7 für 4 Monate", sondern bestenfalls "24/7 für ein paar Wochen". ... Mehr anzeigen

@KRUE6899  schrieb: Hallo Zusammen,   ja, ist nichts ungewöhnliches, wobei es auch niedriger sein könnte. Ich habe noch den Vorgänger Vitocal 200-A (Typ AWO-E-AC 201A16-(Q= 14,7 kW max. bei einem MFH mit 3 WE  ca. 310 m² HNF) inkl. Speicher Vitocell 120-E (950L) und Frischwasserstation Vitotrans. Verbrauch schwankt über das Jahr zwischen 288 kWh im August 2023 und 2.008 kWh im November 2023 (Hier war es mega kalt). Generell Durchschnitt Heizperiode 1.370 kWh bei mir ohne Optimierung. ... Andreas Hallo Andreas, wie groß ist denn Dein Haus (oder sind das statt der Stromverbrauchsmengen, die @Lerchenweg8 in seinem Post angegeben hatte, die Wärmeenergie-Mengenangaben)? Zum Vergleich meine Stromverbrauchswerte in meinem einzeln stehenden EFH dieser Monate laut ViGuide: August 2023:         43 kWh (Da wird ja nur WW erwärmt, keine Heizung.) November 2023:  451 kWh Dezember 2023:  647 kWh Januar 2024:        bisher schon 569 kWh, also bisher im Durchschnitt ca. 30 kWh pro Tag ... Mehr anzeigen

Hallo @Lerchenweg8 , (Willkommen im Lernprogramm "Wie nutze ich meine WP richtig". 🙂) 35 kWh bei einer AT von  -5°C sind ziemlich in Ordnung, Dein Heizungsbauer scheint einen ordentlichen Job gemacht zu haben. Ist das Heizung und WW-Erwärmung (WWE) zusammen? Es kommen ja auch deutlich wärmere Tage. Januar ist nun mal der kälteste Monat. Da liegt das primäre Augenmerk eher darauf, dass die Bude ausreichend warm wird. Du scheinst in Deinem Denken bezüglich des Betriebes Deiner Heizung noch in der Vergangenheit bei Öl- oder Gasheizung zu sein. Um eine WP-Heizung im Winter sparsam zu betreiben, lässt man sie mit möglichst niedriger Vorlauftemperatur 24/7 durchlaufen, also um Gottes Willen keine Heizpausen über die Zeitregelung reinprogrammieren. Bei der WWE ist es genau anders herum: Um energieeffizient den ganzen Tag WW bereitzustellen, nutzt man wirklich die Zeitprogrammierung und lässt die WWE möglichst nur einmal am Tag zur energieeffizientesten Zeit laufen, also nachmittags z.B. in der Zeit zwischen 13 und 15 Uhr, wenn die ATs üblicherweise ihre höchsten Tageswerte haben. Dabei wählt man die WW-Ziel-T (WWZT) so, dass zu den Zeiten, wo man WW nutzen will (z.B. vielleicht am nächsten Morgen, falls man da Duschen will), das WW immer noch warm genug ist, z.B. fürs Duschen am Morgen WWT >40°C. VG PeterF60 ... Mehr anzeigen

@MrsFreeze  schrieb: Es wird wieder warm Schön, das ist die Hautpsache. Ebenfalls gute Nacht. ... Mehr anzeigen

Na, dann will ich mich mal dem Reigen anschließen: Dipl.-Ing. Maschinenbau, keine Lehre, aber Ingenieursverstand (Dem Ingenieur ist nichts zu schwör.), ebenfalls auf der Zielgerade Vielleicht merkt man es meinen manchmal recht lang geratenden Beiträgen an, dass an mir (auch) ein bisschen ein "Erklär-Bär" verloren gegangen ist. Ich denke immer, auf die richtige Art und Weise kann man vielen vieles verständlich erklären. VG PeterF60 (Geburtsjahr) ... Mehr anzeigen

Zu den Darstellungen von Guennie, denen ich weitestgehend zustimme, noch eine Zusatzbemerkung aus meiner Erfahrung heraus mit einer WP-Heizanlage, die hauptsächlich mit Radiatorheizkörpern (RHKs) arbeitet: Das, was Guennie über die unmittelbare Wärmespeicherwirkung des Estrichs einer Fußbodenheizung schreibt, würde ich etwas ausweiten, auch wenn die Speicherwirkung nicht ganz so unmittelbar wie bei einer FBH ist: Der größte Wärmespeicher, egal ob mit FBH oder RHKs aufgeladen, ist das gesamte Haus mit der Luft in den Räumen, den Fußböden, Wänden, Decken und allem was sich im Haus befindet. Dieser Wärmespeicher reagiert naturgemäß sehr langsam auf Änderungen an den jeweiligen Heizelementen (FBH oder RHK). Lediglich die Raumluft "reagiert" bei RHKs etwas schneller als bei FBH. Trotzdem findet alles in dem Gesamtwärmespeicher "Haus" statt. Daher: Auch Heizungen mit RHK sollten im Winter am besten 24/7 durchlaufen (vielleicht mit einer sehr kleinen Nachtabsenkung von maximal 1 bis 2 Grad). ... Mehr anzeigen

@MrsFreeze  schrieb: Inzwischen ist richtig kalt geworden, durch die Veränderung meiner Einstellungen kommt die Anlage nicht auf Touren, ich hab die VLT jetzt wieder auf 60 Grad gestellt, da ich wirklich friere. In der Hoffnung, es wird wieder warm. Hallo @MrsFreeze , das "Inzwischen ist richtig kalt geworden" liegt natürlich auch an der unfreiwilligen Pause, in der die WP nicht gearbeitet hat. Außerdem war ja nachmittags auch noch WWE. In der Zeit pausiert auch die Hausheizung. Neben der Erhöhung der "Einstellung für die maximale VT" (naja, 55°C würde wahrscheinlich auch reichen ) erhöhst Du nicht die aktuelle VT. Um Deine WP jetzt in Schwung zu bringen, könntest Du die Soll-T befristet etwas erhöhen. ... Mehr anzeigen