Climate Solutions Community

Noch ein Tipp: In diesem hier verlinkten Thread erklärt Forumsmeister Guennie in seinen vorausgegangenen Posts an einem ähnlichen Beispiel mit einer 16 kW-WP, was und warum da so viel falsch ist. Für den konkreten Fall hätte er eine 8 kW-WP ermittelt: https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromverbrauch-Luft-Wasser-Waermepumpe-viel-zu-hoch/m-p/413218#M103757 In diesem Beitrag kannst Du insbesondere in den Posts von Guennie gaaanz viel erfahren und lernen. Und: Warum ist es notwendig, für eine WP zu lernen? Weil die HBs, die es eigentlich beherrschen sollten, leider oft nur mangelhafte Kompetenz haben. ... Mehr anzeigen

@ldierkes  schrieb: ... Was mir nicht so ganz klar ist, wie ich aus der WP-Simulation auf die Größe der Leistung der WP schließen kann. ... Nach meinem bisherigen Stand benötige ich bei  -5 C° ca. 55 C° um insbesondere das Wohnzimmer auf 19-20 C° zu bekommen. Das deckt sich auch mit dem Vergleich der Raumheizlast mit der verfügbaren Kapazität der vorhandenen Heizkörper, die demnach nur ca. 75% abdeckt. Hier besteht also definitiv Verbesserungspotential. "aus der WP-Simulation auf die Größe der Leistung der WP schließen": Das geht natürlich nur seeeeehr indirekt, und zwar aufgrund des (so war es zumindest bei uns) gesunkenen Ölverbrauchs bei Betreiben der Ölheizung, als ob es eine WP-Heizung wäre. Dabei gilt im Winter vor allem: 24/7 durchgehend, aber dadurch mit entsprechend niedrigerer VT (=> niedrigere Heizkurve) heizen. Beispiel: Ohne diese WP-Simulation hat Dein Haus bisher im Durchschnitt 2.500 Liter Öl im Jahr verbraucht. Mit dieser Ölmenge wurde die Kalikulation für die notwendige Leistung der WP gemacht, was zur Auswahl der WP mit 13 kW Leistung führte. Im "WP-Simulationsmodus" wurden aber nur noch 80% der urspünglich benötigten Ölmenge verbraucht (So war das bei uns.) => es wird auch nur eine WP mit 80% von 13 kW Leistung benötigt also eine WP mit etwas über 10 kW maximale Heizleistung.   "Nach meinem bisherigen Stand benötige ich bei  -5 C° ca. 55 C° um insbesondere das Wohnzimmer auf 19-20 C° zu bekommen. Das deckt sich auch mit dem Vergleich der Raumheizlast mit der verfügbaren Kapazität der vorhandenen Heizkörper, die demnach nur ca. 75% abdeckt.": Ist das ein Testergebnis "ohne nächtliche Pause/Nachtabsenkung" oder "noch mit Zeitpausen/Absenkungen"? Seit ich die WP nutze, hat sich bei mir ein gesamtheitliches Denken bezüglich des Wärmebedarfs des ganzen Hauses herausgebildet: Der größten Wärmespeicher ist das gesamt Haus mit all seinen Räumen, Fußböden, Wänden und Decken. Gegen die Kapazität dieses Wärmespeichers kann man sämtliche zusätzliche Pufferspeicher (eigentlich) vernachlässigen. Wenn man Wärmeenergie puffern/speichern will, dann einfach und am besten im Haus an sich. Daraus folgt: Das Aufladen des Haus-Wärmespeichers sollte zumindest in der kalten Jahreszeit 24/7 durchgehend mit voll aufgedrehten Heizkörpern (Im Grunde kann man bei WP-Heizanlagen die Thermostate an den Heizkörpern entfernen.) erfolgen, weil man dann das Haus mit der insgesamt notwendige Wärmemenge mit einer niedrigeren Vorlauftempertur aufladen kann, als wenn man es nur z.B. 18 von 24 Stunden macht. Glücklicherweise brauchen WPs bei niedrigerer VT im 24/7-Betrieb wesentlich weniger Strom insgesamt, als wenn man sie zwischendurch für mehrere Stunden ausschaltet oder mit einer deutlichen Nachtabsenkung betreibt. Und für die Wärmeleistung der Heizkörper heist das: Bei 24/7 können sie ohne Unterbrechung Wärme abgeben und damit insgesamt eine größere Wärmemenge ans Haus abgeben, als bei unterbrochenem oder reduziertem Betrieb. Lange Rede - kurzer Sinn: Es kann also durchaus sein, dass auch Deine vorhandenen Heizkörper (vielleicht bis auf den einen, der jetzt auch beim Ölheizungsbetrieb zu klein ist) ausreichend sind. Noch eine Ergänzung zu dem "gesamtes Haus betrachten Ansatz": Mit der zugeführten Energie gleicht man ja die Wärmemenge aus, die das Haus abgibt, sonst würde es sich ja immer mehr aufheizen. Es hilft also auch ungemein, die vom Haus abgegebene Wärmemenge durch gezielte bessere Wärmeisolation zu reduzieren. An erster Stelle dabei stehen Undichtigkeiten, durch die erwärmte Luft direkt "entfleuchen" kann. ... Mehr anzeigen

In meinem Post vom 16.01. um 17:10 Uhr hatte ich geschrieben, wie man nach der Stelle in der Steuerung suchen kann, an der man die EZ deaktivieren kann. Die Installateure haben damit einerseits sicherstellen wollen, dass Ihr nicht frieren werdet. Aber das hatten wir ja schon auch ohne EZ hinbekommen, indem Ihr die Heizung jetzt 24/7 durchlaufen lasst. Es gibt aber noch einen 2. Aspekt: Wenn die WP nicht so viel arbeiten muss, weil unvernüftigerweise auch die EZ bei der Heizung mitmacht, dann werden auch die beiden Außeneinheiten weniger genutzt, sie müssen etwas weniger abtauen und dadurch ist die Gefahr, dass es zu diesen "Dreck-Verstopfungen" kommt, vielleicht nicht ganz so groß. Vielleicht hatten die Installateure auch das in Sinn, als sie die EZ wieder aktiviert haben (Aber viel wahrscheinlicher ist, dass sie gar nicht so weit gedacht haben. Es würde mich wundern.). Grundsätzlich müssen die Außeneinheiten bei richtiger Installation ohne Probleme arbeiten können. Wie auch immer: Checkt doch mal, ob Eure Außeneinheiten gemäß den Forderungen der Viessmann-Anleitung installiert worden sind. Z.B.: Wohin ist denn die Blasrichtung der Außeneinheiten gerichtet? Kann die gekühlte Luft, die da ausgeblasen wird, unbehindert weg? Ist es ausgeschlossen, dass Teile dieser ausgeblasenen Kühlluft wieder auf der Ansaugseite angesogen werden? Wird etwa Laub und anderer Schmutz von den Außeneinheiten an die Wärmetauscherflächen gesaugt? ... ... Mehr anzeigen

@MrsFreeze  schrieb:   ... Interessant wäre sicherlich noch zu wissen, welcher Stromverbrauch als kritisch anzusehen ist. Vielleicht schaust Du mal hier, um dafür ein Gefühl zu bekommen, was "normal" ist und wovon das abhängt: https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/WP-Jahreswerte-2023-zur-Diskussion-und-zum-Vergleichen/m-p/406809?search-action-id=53771159498&search-result-uid=406809   Und: Du merkst schon an meiner ausweichenden Antwort, dass sich diese Frage nicht so leicht beantworten lässt. Aber egal: Bei allen Unwägbarkeiten einfach um mal einen Wert zu haben, traue ich mich jetzt: Bei einer mittleren Tagesaußentemperatur von ca. 0°C und einer WunschNormal-IT von 23°C sollte der Strom fürs Heizen bei nicht mehr als ca. 70 kWh pro Tag liegen. (Wie gesagt, das kann wirklich falsch sein, ist mehr so ein "Schätz-Wett-Wert".) Ich hoffe sehr, dass Du da vielleicht noch ein ganzes Stück drunter bleiben kannst. ... Mehr anzeigen

Hallo @ldierkes , mal Punkt für Punkt: "zur Zeit teste ich, inwieweit ich mit 50-55 C° das Haus mit der bestehenden Ölheizung beheizen kann. Das sieht eigentlich schon ganz gut aus.": Herrlich, ja, genau so hatte ich das in dem Jahr, bevor bei uns die WP eingebaut wurde, auch getestet.  Auch eine Ölheizung hat ja eine Heizkurve. Die hatte ich runtergestellt, um schon mal mit Vorlauftemperaturen zu arbeiten, wie sie später bei der WP normal sein werden. Und es war immernoch ausreichend warm, aber der Ölverbrauch ging gegenüber vor diesem Versuch mächtig runter. "Die meisten Gussheizkörper sind in der Tat überdimensioniert, wie das früher halt so war.": Sehr gut. In diesem Fall gilt tatsächlich "Viel hilft viel." "Dummerweise haben wir auch noch Heizungsnischen. In den Räumen, die am meisten beheizt werden, werde ich diese Nischen entfernen und neue Flachheizkörper einbauen lassen.": Um den Aufwand in Grenzen zu halten, würde ich das frühestens machen, wenn es sich nach Einbau und Anlernen/Anpassen/Optimieren der WP tatsächlich als notwendig erweist. Vielleicht sind andere Wärmeisolierungsmaßnahmen da effektiver. Bezüglich der Nischen könnte man z.B. aus dem Baumarkt "Heizkörpernischenisolationsplatten" holen und einbauen. (Übrigens: Wir haben solche Nischen leider auch in unserem Haus, aber bisher (nach 2,5 Wintern) habe ich daran und an den ursprünglich verbauten Heizkörpern noch nichts geändert. Es geht bei uns auch so.) "Ich denke, die A16-Empfehlung kommt einfach aus der Neigung zur Überdimensionierung, die jahrzehntelang in der Branche ganz normal war.": Achtung: Für die Auswahl der WP mit entsprechender Leistung gilt gerade nicht "Viel hilft viel", im Gegenteil. Es gilt dann nur "Viel kostet viel und macht Probleme". Aus dem Grund würde ich auf keinen Fall zu der leistungsstärkeren WP raten. Vielleicht kannst Du ja aus Deinen aktuellen WP-Simulationsversuchen mit Deiner bestehenden Ölheizung sogar ableiten, ob es ruhig auch eine WP mit noch kleinerer als 13 kW Leistung sein kann. VG PeterF60 ... Mehr anzeigen

@MrsFreeze  schrieb: Man glaubt es nicht, jetzt ist die Heizung komplett ausgefallen, anscheinend ist der Filter schon wieder zu bei der Ausseneinheit. Die Anlage läuft jetzt ca. 2,5 Monate und der Filter ist jetzt zum 2. Mal verdreckt. Ohje, das ist natürlich insbesondere bei den aktuellen ATs ganz schlecht. Die Außeneinheit einer WP muss natürlich ohne Probleme laufen. Ich hoffe, sie wurde gemäß der entsprechenden Aufbaurichtlinie von Viessmann installiert. Nun muss der HB sie erstmal ganz schnell wieder zum Laufen bringen. Was verdreckt denn den Filter? Könnt Ihr da eventuell etwas gegen "diesen Dreck" unternehmen? ... Mehr anzeigen

Danke für die Infos, nun können wir gut weitermachen mit "Optimieren" und "schön warm machen". Mal Punkt für Punkt: "Der Installateur hat gestern die Zusatzheizung deaktiviert": Sehr gut. Bitte ab der nächsten Woche (ab Montag) trotzdem mal checken, ob die elektrische Zusatzheizung wirklich keinen Strom verbraucht. Dazu in ViCare auf die Kachen "Stromverbrauch" und dann neben "Gesamt" auf das Informationsicon "i" klicken. Hinter "elektrische Zusatzheizung" sollte dann "0 Wh" stehen. Dann ist die Zusatzheizung wirklich deaktiviert. "Warum die plötzlich im Dauerbetrieb war": Das ist sehr gut so, weil das der energetisch günstigste Betrieb einer WP ist: 24/7-Dauerbetrieb mit VT so niedrig wie nötig, um es ausreichend (schön) warm zu machen. "Die Vorlauftemperaturbegrenzung ist auf 50 Grad eingestellt.": Das sollte bis ca. -5°C eigentlich reichen, aber falls es doch mal noch kälter wird, diese Begrenzung einfach auf 55°C setzen. Das hat bei Temperaturen über -5°C keinen Einfluss, gewährleistet aber unter Umständen, dass es bei sehr kalten Temperaturen trotzdem im Haus warm genug bleibt. "Jetzt merke ich, dass es langsam wieder kälter wird, da ich mir 2 x am Tag die Temperaturen in den einzelnen Räumen aufschreibe.": Das ist erstmal gut so. Du hattest ja in einem der vorhergehenden Posts (vom 15.01. 20:13 Uhr) geschrieben, dass "Die Heizung jetzt richtig bollert und ihr die Heizkörper runtergedreht habt", woraus ich schließe, dass es Euch mit den Einstellungen zu dieser Zeit zu warm war. Jetzt ohne die energetisch unwirtschaftliche Zusatzheizung wird es also nicht mehr ganz so warm. Wie sind denn die aufgeschriebenen Zimmertemperaturen und welchen Wert hättet Ihr gern? "Die Heizkörper sind auch nicht mehr so heiß wie vor 2 Tagen.": Gut so. Die Heizkörper sollen nicht heiß sein, sondern nur die richtige Wärme haben. "Meine Frage bezieht sich nun darauf, wie ich eine stromsparende Erhöhung der Temperatur hinkriege.": Durch Anpassung der Werte "Solltemperatur" ST (also die "Normaltemperatur" = Eure normale Wunschtemperatur), "Niveau" und "Neigung". Diese Einstellwerte wirken sich auf die Heizkurve aus und damit auf die Vorlauftemperatur (VT). Eure WP versucht dann mit Ihrer Leistungsregelung, diese VT gemäß Heizkurve und AT energetisch optimal zu erreichen und zu halten. "Screenshot der Heizkurve und einiger Parameter": (Nur nebenbei: Der gerade in dem Screenshot angezeigte Wert für die VT von 32,3°C passt nicht zur Heizkurve. Entsprechend der angezeigten Heizkurve würde dieser Wert ja zu einer AT von ca. +17°C passen und so eine hohe AT war zu dem Zeitpunkt bestimmt nicht bei Euch. Nein, dieser Screenshot wurde während eines der notwendigen Abtauvorgänge gemacht, daher dieser niedrige VT-Wert.) Nicht zu sehen ist der Sollwert der Innentemperatur (Normaltemperatur). Wie ist der bei Euch eingestellt? Die aktuell eingestellten Werte für "Niveau" und "Neigung" führen im Augenblick sicherlich noch zu einer zu hoch liegenden Heizkurve, so dass es immernoch zu warm wird, oder? Ich schlage vor, in kleinen Schritten Anpassungen vorzunehmen und nach mehreren Stunden mal zu checken, wie sich das auf Eure gemessenen Raum-ITs auswirkt. Ach so, Stichwort "gemessene Raum-ITs": Bitte mal überlegen, wo Ihr die ITs messt. Im Wohnzimmer würde ich z.B. vor den Sitzplätzen (vor der Couch) messen. Welche ITs ergeben sich denn bei "Neigung =1,0 oder 0,9"? Sind die für Euch ausreichend warm und stimmen sie ungefähr mit der von Euch eingestellten gewünschten "SollNormalTemperatur" überein? Wie ist bei diesen Werten der Stromverbrauch (In ViGuide werden Tageswerte für den Gesamtstromverbrauch WWE und Heizung angezeigt.)? Ich bin auf jeden Fall schon sehr neugierig, welche Werte sich bei Euch einstellen und um wieviel der Stromverbrauch reduziert werden kann, ohne dass Euch die ITs nicht warm genug sind. VG PeterF60 ... Mehr anzeigen

Tja, die Kombipufferspeicher ... Wie dem auch sei: Es sollte für die Haupterwärmung des WW auf jeden Fall die energetisch günstigste Zeit am Nachmittag genutzt werden. ... Mehr anzeigen

Hallo @MT3001 , vielen Dank für Deine Antwort mit den erbetenen Informationen. Daraus ergibt sich schon ein guter Ansatz, um Strom bei der WWE einzusparen. Aber nun mal im Einzelnen: "ohne elektrischen Durchlauferhitzer": Das ist schon mal gut. Aber bitte trotzdem bei den Stromverbrauchswerten checken, dass wirklich kein Stromverbrauch für die elektrische Zusatzheizung entsteht. Bei mir kann ich das in ViCare sehen, indem ich auf die Kachel "Stromverbrauch" und dann neben "Gesamt" auf das kleine Informationsikon "i" klicke. Dann wird bei mir angezeigt, wieviel Strom in der aktuellen Woche vom Verdichter und wieviel von der elektrischen Zusatzheizung verbraucht wurde (Bei mir richtigerweise "0 Wh".). "WWE läuft 24h am Stück": Hier kannst Du richtig Strom sparen. Die WWE sollte nur einmal am Tag zu der energetisch günstigsten Zeit mit den üblicherweise höchsten ATs aktiviert sein, also z.B. zwischen 13 und 15 Uhr. Die restliche Zeit sollte WWE deaktiviert sein. "WWZT: 45°C": Dieser Wert reicht offensichtlich nicht, um zu gewährleisten, dass die WWT immer mindestens 36°C beträgt (Diesen Wert habe ich jetzt mal aus Deinem letzten Post übernommen. Der würde auch Sinn machen.). Deshalb: WWE (nur!) in der Zeit von 13 bis 15 Uhr aktivieren und die WWZT z.B. auf 53°C setzen. Checken, ob diese 2 Stunden ausreichen, um die WWT auch sicher auf die eingestellte WWZT zu erwärmen => Zeitintervall eventuell anpassen. Dann am nächsten Tag prüfen, ob früh die WWT noch hoch genug ist (z.B. >40°C), falls Ihr morgens duscht und um kurz vor 13 Uhr die aktuelle WWT checken. Zu dem Zeitpunkt soll sie ja noch z.B. ca. 36°C sein. Dieses Vorgehen ist energetisch deutlich günstiger, als zweimal (oder noch öfter) am Tag die WWE starten zu lassen (meist auch noch zu energetisch ungünstigen Tageszeiten, wo die ATs niedriger sind als nachmittags). Falls die WWT vor dem Start der nächsten WWE, also kurz vor 13 Uhr, noch wesentlich höher als die von Euch zu diesem Zeitpunkt gewünschte Mindest-WWT (z.B. 36°C) ist, kann die WWZT von 53°C in kleinen auszuprobierenden Schritten (52, 51, vielleicht sogar noch weniger) reduziert werden. Umgekehrt: Falls Euch die WWT kurz vor 13 Uhr zu kalt ist, dann die WWZT z.B. um 1 Grad erhöhen. "Zirkulation habe ich seit KW 3 abgestellt ...": Sehr gut - am besten so lassen! "... macht aber energetisch bisher keinen Unterschied.": Das glaube ich nicht und es wäre hier im Forum das erste Mal. Ein Grund, wieso bis zur 2. KW bei Euch 2 Mal am Tag die WWT von 45°C auf unter 36°C gesunken ist, war sicherlich auch die bis dahin aktivierte Zirkulation. Nun bin ich schon sehr gespannt auf Deine nächsten Zahlen, wenn Du das entsprechend den Vorschlägen hier bei Euch ausprobiert hast. Ziel wäre, den Stromverbrauch für die WWE auf mehr oder weniger deutlich unter 5 kWh pro Tag zu reduzieren. Gutes Probieren, PeterF60 ... Mehr anzeigen

Hallo @ldierkes , gut, dass Du hier vorher ("bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist" und bei Dir eine WP mit falscher Leistung installiert wurde) anfragst. Der hier im Forum leider sehr häufige normale Fall ist, dass es nach dem Einbau Probleme gibt, die WP vernünftig und stromsparsam einsetzen zu können, weil in den allermeisten Fällen eine zu große WP eingebaut wurde. Tatsächlich ist mir hier im Forum noch kein Fall begegnet, in dem eine leistungsmäßig zu kleine WP eingebaut wurde. Aus dieser Erfahrung heraus würde ich Dir eher dringend raten, zu püfen oder prüfen zu lassen, ob nicht auch eine WP mit kleinerer Leistung ausreicht, z.B. die leistungsstärkste, die man mit einer einfachen Außeneinheit (nur ein Lüfterrad) bekommen kann. Das spart nicht nur in der Anschaffung sondern später auch im Unterhalt und bei den Stromkosten richtig viel Geld. Du schreibst "... dabei gehe ich von einer Vorlauftemperatur von 55°C aus" (Richtiger müsste es heißen: "... bis 55°C ..."). So eine hohe Vorlauftemperatur (VT) wirst Du nur bei kräftigen Minusgraden (z.B. -10°C) brauchen. Bei allen höheren Außentemperaturen wird Deine WP mit niedrigeren VTs laufen. Ich habe z.B. ein nur "mittelschlecht wärmeisoliertes" Haus mit mittelschlecht wärmeisolierten zweifach verglasten Fenstern, habe die VT auf maximal 50°C begrenzt und diese Grenze aber seit 3 Wintern nie erreicht. Du schreibst "Bestandsgebäude von 1960 mit Heizkörpern": Wie ist die Wärmeisolation von Hauswänden, Kellerdecken und zum Dach hin? Was wurde eventuell seit 1960 an der Wärmedämmung gemacht? Wie "wärmeisoliert" sind die Fenster (einfach, zweifach oder dreifach Verglasung)? Sind Fenster und Türen dicht? Wie groß sind die Heizkörper (Die wurden früher oft überdimensioniert, was bezüglich Ihrer Nutzung mit einer WP jetzt aber sehr hilfreich ist.)? Gruß PeterF60 ... Mehr anzeigen

Hallo @MT3001 , das ist wirklich für die WW-Erwärmung (WWE) viel zu viel, auch wenn Du mit dem Pufferspeicher von 750 Liter natürlich einen sehr sehr großen WW-Speicher hast (Wahrscheinlich wegen der Solarthermie, oder?). Mal zum Vergleich meine Stromverbrauchswerte von KW2: 243 kWh für Heizung (Es war bei uns die bisher kälteste Woche in diesem Winter. Unser Haus BJ 1995 ist nur "mittelschlecht" wärmegedämmt und unsere Heizanlage besteht hauptsächlich aus Radiatorheizköpern. Daher unser wesentlich größerer Wert an der Stelle im Vergleich zu Euch.) und (nur) 17,7 kWh für die WWE. Aber wir haben auch nur einen in der WP eingebauten 190-Liter-WW-Behälter. Der allergrößte stromfressende Fehler bei der WWE ist, die elektrische Zusatzheizung dabei mitwirken zu lassen. => Ist die elektrische Zusatzheizung bei Euch (etwa) noch nicht deaktiviert? Ein großer stromfressender Fehler bei der WWE ist es, diese viele lange Stunden lang aktiviert zu lassen, so dass die WWE über die jeweiligen Hysteresgrenzen immer mal wieder startet, um das WW wieder um den Hystereswert zu erwärmen. => Welche Werte habt Ihr bezüglich Zeit, in der die WWE aktiviert ist, eingestellt? Da Euer WW-Behälter so groß ist, müsste es immer ausreichen, wenn Ihr die WWE nur einmal am Tag nachmittags laufen lasst, wenn die Tages-Außentemperaturen (ATs) normalerweise am höchsten sind, also z.B. zwischen 13:00 und 15:30 Uhr. Den Rest der Zeit sollte die WWE an der WP deaktiviert sein (Die Solarthermie kann gern trotzdem das WW erwärmen, aber bitte nicht im Winter kühlen.). Weiteres wesentliches Stromsparpotential liegt darin, die WW-Zieltemperatur (WWZT) nicht höher als nötig einzustellen. In der Regel reicht es den meisten, wenn gewährleistet ist, dass die aktuelle WW-Temperatur (WWT) zu jeder Zeit mindestens 40°C ist. Nur das muss bei der WWE durch die dabei eingestellte WWZT gewährleistet sein. => Welche WWZT habt Ihr eingestellt? Viel WW-Energie kostet auch eine exzessive Nutzung der Zirkulation. => Welche Einstellungen habt Ihr da? ... Mehr anzeigen

Hallo Peter681, Verbrauch 3,6 kWh und Restwärmewert vor dem nächsten Start von 42°C ist doch jetzt wirklich gut, oder? Ein gewisses Optimierungspotential läge noch darin, die WWZielT von 53°C noch auf 52, 51 oder sogar 50°C zu reduzieren, weil Ihr vielleicht nicht unbedingt die 42°C vor dem Start der nächsten WWE braucht. Und: Ist bei Euch 14:30 bis 15:50 Uhr wirklich die Tageszeit, wo die ATs bei Euch typischerweise am höchsten sind? Aber das sind nur noch kleine "Stellschrauben", um noch weiter zu optimieren. Den großen Stromspar-Schritt bei der WWE hast Du erreicht. VG Peter ... Mehr anzeigen

Hallo @saibot , hallo @SchmierrePitt , @saibot  schrieb:    Wobei man sicher noch mehr optimieren könnte. Die Abtauungen z.B., ich bin mir sicher dass hier noch sehr viel Energie sinnlos verschwendet wird. Aber ohne brauchbare Doku ist man hier leider aufgeschmissen. dieser Thematik "Abtauung optimieren" ist aktuell dieser Thread hier gewidmet: Viessmann Climate Solutions Community - Viessmann Climate Solutions Community Vielleicht möchtet Ihr Euch dort auch einbringen. VG PeterF60 ... Mehr anzeigen

@Volloeko  schrieb: ... Danke Peter, dazu eine Frage zum IT-Sollwert: Ist damit die Einstellung mit den Buttons  "Reduziert", Normal oder Komfort gemeint, die bei mir aber nur im ViGuide bei der HK ersichtlich sind?  Danke! Normal   ... Mehr anzeigen

Hallo, @Rudi_ und @Hunda34 haben es im wesentlichen schon richtig dargestellt. Grundsätzlich bzw. in der Grundausstattung funktionieren die VM-WPs ohne einen Temperaturfühler in den Innenräumen. Natürlich kann diese "Grundausstattung" um VM-Temperaturfühler erweitert werden, die aber nicht nur entsprechendes Geld kosten, sondern die, wie @Rudi_ in seinem Post beschrieben hat, gern auch mal zu Problemen führen und womöglich dann abgeschalten werden, also im negativen Fall rausgeschmissenes Geld. Auf positiven Fall machen sie den Betrieb der WP und ihre optimale Nutzung auf jeden Fall komplexer. Ich halte es ja eher mit dem Motto: "Keep it lean and simple und mach trotzdem das Beste daraus." Ja, ohne angeschlossenen Kontrolltemperaturmessfühler "weiß" die WP-Regelung nicht, wie warm es tatsächlich in den Innenräumen ist. Die Heizkurve ist ja bestenfalls für "normale" Wetterbedingungen eingestellt und regelt die WP-Leistung nur aufgrund der gemessenen AT. Wenn dann aber intensiver Sonnenschein herrscht und vor allem durch die Fenster das Haus beziehungsweise die sonnenbeschienenen Zimmer zusätzlich aufheizt, dann "merkt" das die WP-Regelung nicht direkt. Aber es stellt sich mit der Zeit ein geringerer Abstand von VT und RT ein. Das kann die WP für ihre Regelung nutzen. Auf jeden Fall heizt die WP nicht übermäßig weiter, sondern aufgrund der allmählig höheren RT senkt sie ihre Leistung. D.h. nach einer gewissen Zeit pendelt sich die IT in den sonnenbeschienenen Räumen vielleicht auf 2 oder 3 Grad mehr ein, als die Soll-IT. Anderer Fall: Draußen ist es sehr stürmisch und dadurch sind die Wärmeverluste des Hauses größer und die IT sinkt etwas. Auch hier gilt: Mit der Zeit wirkt sich das auf die RT aus und die WP-Leistung wird hochgeregelt. Nach einigen Stunden pendelt sich die Temperatur ein auf einen Wert vielleicht 1 oder 2 Grad unter der Soll-IT. Was macht man nun als Bediener? Man sollte nicht nervös an den Einstellwerten der Heizkurve "rumschrauben". Die hatte man ja als "unter normalen Bedingungen gut funktionierend" herausgefunden. Statt dessen korrigiert man für die Zeit der großen Sonneneinstrahlung oder die stürmische Zeit einfach den IT-Sollwert. Das geht am schnellsten und einfachsten. Später, wenn wieder "normale" Außenbedingungen sind, kehrt man wieder zu seinem eigentlichen IT-Sollwert zurück. ... Mehr anzeigen

@Machim  schrieb: Nachdem ich einmal alle Sicherungen rausgenommen habe, sah ich einen 'Ruheverbrauch' (das heißt Verdichter läuft auf Minimum von 20 %) von ca. 400 Watt im Heizbetrieb. Hallo M-Achim, 2 Dinge verstehe ich nicht: Wieso läuft der Verdichter noch mit 20%, wenn Du alle Sicherungen herausgenommen hast? Ich hätte erwartet, dass dann gar nichts mehr läuft und auch kein Strom fließt (0 Watt). Wenn "im 20%-Modus" 400 Watt anliegen, dann sind diese 400 Watt bei höheren Leistungen als 20% doch schon Bestandteil dieser gemessenen höheren Leistung und müssen nicht mehr hinzuaddiert werden, oder? Oder mit anderen Worten: 400 Watt sind "Verdichter läuft auf 20% Leistung plus Nebenverbraucher wie z.B. Pumpen", also z.B. 120 Watt für solche Nebenverbraucher und 280 Watt für die 20% Verdichterleistung. Bei 40% Verdichterleistung wären es dann: 120 Watt für Nebenverbraucher, 280 Watt für die ersten 20% Verdichterleistung und weitere 280 Watt für die zweiten 20% Verdichterleistung, also insgesamt 680 Watt. Oder habe ich da einen Denkfehler? ... Mehr anzeigen

@Machim Danke für den Link! Daraus Flo_Schneider: "Dass nur die Verdichterleistung in der Wärmepumpenregelung dargestellt wird, ist normal." Das erklärt u.a. auch, wieso der angezeigte berechnete Strom für die Verdichterleistung immer etwas ("bis zu ca. 20%") kleiner ist als gemessene "Gesamt-WP-Stromwerte". Aber wir geschrieben: nur "etwas (bis zu ca. 20%)", Unterschiede bis zu 100% lassen sich damit nicht erklären. ... Mehr anzeigen

@thorsten_  schrieb: Sind in der Strommessung der WP alle "Verbraucher der WP", z.B. Heizkreispumpen usw., beinhaltet? Gute Frage. @Flo_Schneider : Sind in dem von VM "ermittelten" Stromverbrauchswert der WP diese Aggregate mit berücksichtigt? ... Mehr anzeigen

Hallo @Hunda34 , richtig, durch die "VT-max-Einstellung" wird die Lage der HK im Bereich von sehr kalten Temperaturen (alle Temperaturen, die gemäß HK nach "Neigung" und "Niveau" zu höheren VTs führen würden als diese eingestellte "VT-max") nicht mehr durch "Neigung" und "Niveau" bestimmt, sondern entspricht der Einstellung "VT-max.". Danke für die Werte VT und AT. Die sind bei der von Dir eingestellten HK plausibel. Aber: Kommen diese 36°C wirklich in Deiner FHB an (Meine zweifelnde Frage rührt daher, dass es eigentlich sehr (zu) warm bei Euch sein müsste bei so einer VT für FBH.)? In ViGuide werden die aktuellen Werte für VT und Rücklauftemperatur (RT) angezeigt, bei mir z.B. gerade VT 39,5°C bei AT von -2,3°C und RT 37,4°C. Welche Werte werden da bei Dir angezeigt?   Und nun mal von einer ganz anderen Seite: In Deinen früheren Posts hast Du ja geschrieben, dass Ihr früher bei Gasheizung 22.000 kWh Jahresverbrauch hattet. Nehmen wir mal an, von diesen 22.000 kWh sind 20.000 kWh in Eurem Haus als Wärme angekommen (Der Rest sind Verluste, z.B. Wärme, die aus dem Schornstein an die Umgebung abgegeben wurde.). Wenn man nun eine JAZ von 4 annimmt, ergäben sich ca. 5.000 kWh Strom für diese 20.000 kWh Wärme. Dein Haus ist ja ziemlich groß (größer als meins). Gebaut sind beide Häuser Mitte der 90-er Jahre (also möglicherweise vergleichbar in Ihrer Wärmedämmung). Ich habe für mein Haus im vergangenen Jahr insgesamt (also für Heizung und WW) knapp 4.000 kWh Strom verbraucht (VM-Wert), also 80% von Deinem angenommenen Wert von 5.000 kWh Strom. Wenn ich nun meinen Wert von der sehr kalten letzten Woche von 261 kWh Stromverbrauch (VM-Wert) als 80% nehme und auf 100% umrechne, kommen 326 kWh raus, also ziemlich genau der Wert (sogar etwas mehr), den Du hattest, richtig? Was sagt mir das: Du hast auf der einen Seite den Vorteil einer FBH (im Vergleich zu unserer Heizung mit Radiatorheizkörpern). Dieser Vorteil (Die Ausnutzung dieses Vorteils lässt sich durch "durchgehenden 24/7 Betrieb" wahrscheinlich noch ausbauen.) wird aufgezehrt von der größeren Größe Deines Hauses und vielleicht auch von einer etwas schlechteren Dämmung. Lange Rede - kurzer Sinn: So schlecht war Dein Stromverbrauch von 320 kWh in der vergangenen bisher kältesten Winterwoche gar nicht. Auf jeden Fall ist er plausibel.   ... Mehr anzeigen

@old-owl , Mmh, hast Du denn mal in Betracht gezogen, dass Deine gemessenen Stromverbrauchswerte auch irgendwelche Abweichungen enthalten können? Der Abstand zwischen den von Dir abgelesenen VM-Stromwerten (leider offensichtlich in ViCare bzw. ViGuide und nicht direkt an der WP) und den von Dir gemessenen ist für mich unplausibel groß. Die VM-Stromwerten, die ich in der Energiebilanz an der WP ablese, mögen nicht 100%-ig stimmen und vielleicht da und dort bis zu ca. 20% zu niedrig liegen, aber im Vergleich zum Gesamtstromverbrauch meines Hauses unter Beachtung der erzeugten PV-Strommenge waren sie trotzdem immer halbwegs plausibel. Diese "VM-Werte" werden alle nicht gemessen, sondern aus den WP-Betriebsdaten berechnet (Das muss nicht unbedingt schlecht sein. Bitte mal an den in der Messtechnik verwendeten Satz denken: Wer misst, misst Mist.). Von einer Korrekturmöglichkeit für uns Bediener habe ich noch nichts gelesen bzw. gehört und glaube auch nicht, dass es sowas in den VM-WPs gibt. Aber "Ablesen der VM-Werte in der Energiebilanz direkt an der WP" ist schon mal viel besser als "in ViCare oder ViGuide". Die Werte dort nutze ich nur rein informativ, aber für keine statistischen Auswertungen. ... Mehr anzeigen

@Hunda34  schrieb: Dass die Fußbodenheizung träge ist, weiß ich ja noch von der vorherigen Gasheizung, die über 20 Jahre lang zufriedenstellend unsere Haus und das Wasser wärmte. Hier hatte ich die Heizung immer nachts komplett aus und es war morgens trotzdem ausreichend warm, auch wenn die Gasheizung vor dem Aufstehen erst eine knappe Stunde lief. Die Vorlauftemperatur war hier einfach deutlich höher und die Räume heizten sich schneller auf. Die Wärmepumpe arbeitet hier spürbar träger und wird (wie vorher auch) nur durch den Außentemperatursensor geführt. Bei zur Zeit -5°C draußen und einer auf 40°C begrenzten Vorlauftemperatur dauert es logischerweise lange, bis man die Wärme im Haus spürt. Hallo @Hunda34 , Ja, um eine WP-Heizung stromsparend zu betreiben und natürlich gleichzeitig nicht frieren zu müssen, nutzt man Vorlauftemperaturen (VTs) so niedrig wie nötig, so dass sich die gewünschte Solltemperatur (ST) einstellt. Dazu muss bei kalten Außentemperaturen (ATs), wie viele andere hier in diesem Thread auch schon geschrieben haben, die WP 24/7 durchlaufen, bei Fußbodenheizung (FBH) am besten mit einer konstanten ST ebenfalls 24/7. (Dieses "24/7 Durchlaufen" ist bei einer WP vom Stromverbrauch her sparsamer, als irgendwelche Pausen oder Phasen mit niedrigerer ST einzufügen. Erst wenn die ATs hochgehen und die WP anfängt zu takten, machen Zeitpausen Sinn, um das Takten zu reduzieren.) Und nun das Wichtigste, dass Du vielleicht noch nicht verinnerlicht hast: Die VT stellt man nicht über die von Dir immer wieder erwähnte "maximale VT" ein, sondern deren Wert ergibt sich in Abhängigkeit der AT und der eingestellten Normal-ST aus der Heizkurve (HK), zum Beispiel bei 0°C AT und Normal-ST von 21°C und einer Neigung von "0,7" und einem Niveauwert von "0" liefert die Heizkurve eine VT von ca. 38°C. Das ist dann die Zielgröße für die WP-Regelung, mit mehr oder weniger WP-Leistung diesen VT-Wert zu realisieren. (Aus meiner Sicht ist dieser Vorlaufwert, der sich aus dem von Dir in einem früheren Post als letzter Stand Deiner HK-Einstellungen ergibt, für FBH deutlich zu hoch. Diese Einstellungen nutze ich bei meiner Heizanlage mit Radiatorheizkörpern. Bei FBH kann man sicher (wenn das Haus einigermaßen wärmegedämmt ist) Einstellungen für Niveau und Neigung verwenden, die zu einer deutlich tiefer liegenden HK führen.) Am meisten wundere ich mich, dass Du hier in dem ganzen Thread noch nie die tatsächlich vorhandenen Vorlauftemperaturen angegeben hast.   @Hunda34  schrieb:   Das ist soweit alles okay und verstanden, aber der hohe Stromverbrauch erschließt sich mir halt nicht und ich finde kaum Infos darüber, ob das normal ist oder ob meine Anlage immer noch irgendwo falsch eingestellt ist. Letzte Woche lag der Stromverbrauch bei 320 kWh über 7 Tage verteilt (Heizen und WW). Tageweise bis zu 70kWh Verbrauch - da stellen sich mir die Nackenhaare hoch. Seit Beginn der Energiekrise versuchen wir Strom zu sparen, wo es nur möglich ist, schalten jedes Stand-By-Gerät bei Nichtgebrauch ab, haben eine PV Anlage mit Speicher und dann knallt die WP-Heizung dermaßen rein, dass alles andere letztlich völlig irrelevant erscheint. Mir scheint schon, dass irgendetwas bei Deiner Anlage nicht stimmt, aber teile doch zunächst bitte mal den aktuellen VT-Wert mit aktuellem AT-Wert mit. (Übrigens: Ich hatte in unserem einzeln stehenden EFH mit Radiatorheizkörpern einen Gesamtstromverbrauch (Heizen + WW) von 261 kWh (VM-Wert), mit denen 816 kWh Wärmeenergie erzeugt worden sind. Es war in diesem Winter die bisher kälteste und damit energetisch aufwändigste Wochen. Den einen Wert (320 kWh Strom) hast Du ja schon geschrieben. Wieviel kWh Wärmenergie sind denn damit in KW2 bei Dir erzeugt worden?) VG PeterF60 ... Mehr anzeigen

@old-owl  schrieb: Hallo, in der Vcare APP kann man die Daten des Stromverbrauchs und der Thermischen Leistung abrufen. Diese Daten erscheinen mir unrealistisch. Hallo @old-owl , bei den Verbrauchsdaten, die bei mir in der ViCare-App oder auch auf der ViGuide-Internetseite angezeigt werden, gibt es immer mal Unstimmigkeiten. Deshalb "tippele" ich immer in den Keller und lese die Wochenwerte immer direkt an der WP in der "Energiebilanz" ab. Die scheinen eher zu stimmen (mit den von @Flo_Schneider erwähnten möglichen 20% Abweichung). VG PeterF60 ... Mehr anzeigen

@graten24  schrieb: Hier hast du die Planungsanleitung pa-viessmann-Vitocal-250-A-252-A-Monoblock-2,6-bis-13,4kW-2 (1).pdf @Ulrich_80  In Punkt 7.2 steht u.a. all das, was ich Dir schon zur Aufstellung der Außeneinheit geschrieben hatte. Damit hast Du gute "Munition". Und es lässt ein weiteres Mal an der WP-Kompetenz Deines HBs zweifeln. Würde es vom Aufstellort her gehen, den gleichen Aufstellort zu nutzen, aber die Außeneinheit einfach um 180° drehen zu lassen? Dann müsste auch der AT-Fühler nicht woanders hin. VG PeterF60     ... Mehr anzeigen

@Ulrich_80  schrieb: ... der Thermofühler sitzt an der Hauswand montiert, direkt dem Aussengerät gegenüber. die ganze kalte Luft kommt gegen meine Hauswand, und natürlich auch gegen den Thermofühler. Der Abstand zwischen Hauswand und Außen Gerät beträgt drei Meter ... Hallo @Ulrich_80 , komisch, komisch. Hat Dein HB keine Ahnung von WP-Einbau? Vielleicht lässt Du nochmal einen anderen mit WP-Einbau vertrauten HB auf Deine Anlage schauen. Da scheint einiges nicht zu stimmen. Das geht schon mit der Ausblasrichtung an der Außeneinheit los: Grundsätzlich sollte der Lüfter der Außeneinheit die gekühlte Luft in eine freie Richtung wegblasen. Mit der kalten Luft dauerhaft das Haus anzublasen, macht nicht nur keinen Sinn, sondern kühlt das Haus ja zumindest an dieser Stelle. Viel schlimmer aber ist: Weil die kalte Luft nicht frei weggeblasen wird, könnte ein Teil davon wieder auf die Ansaugseite gelangen, also auf die Seite, wo Du eigentlich warme Luft brauchst, der noch Wärmeenergie entzogen werden kann. Also reklamieren und fordern, dass die Außeneinheit so aufgebaut wird, dass die gekühlte Luft in einer Richtung ausgeblasen wird, in der sie sich frei wegbewegen kann, am besten mit der Hauptluftzirkulationsrichtung an dieser Stelle (und nicht "entgegen dem Wind"). Für den Außentemperaturfühler und damit das entscheidende Maß, nach dem sich Deine WP regelt, ist es natürlich auch unmöglich, dass er dort angebracht ist, wo die gekühlte Luft auftrifft. Da kann er ja bei Lüfterbetrieb nie die wirkliche AT messen. Das könnte auch der Grund dafür sein, dass sich Deine Außeneinheit wie Du schreibst "einen Wolf läuft". Die WP-Regelung erhält ja immer eine viel zu kühle Außentemperatur und lässt daher den Verdichter immer volle Pulle laufen. Vielleicht ist das sogar der Grund für diese unzähligen Start Deines Heizwasserdurchlauferhitzers. Ich befürchte, an Deiner WP ist so viel falsch eingebaut, dass wir das Problem hier aus der Ferne nicht lösen können. Daher meine Empfehlung mit dem anderen, aber kompetenten WP-Einbau-Heizungsbauer, den Du bei Dir vor Ort finden solltest. ... Mehr anzeigen

Hallo @MrsFreeze , Du hast ja eine Vitocal 250 A AWO-E-AC 251.A16, also eine andere WP als ich (Vitocal 222-S). Deshalb kann ich Dir nicht genau sagen, wo Du den Heizstab deaktivieren kannst. Vielleicht kann das jemand anderes hier. Oder Du startest mal einen speziellen Thread mit der konkreten Frage "Wie kann man den Heizstab bei einer Vitocal 250 A AWO-E-AC 251.A16 deaktivieren" im Titel. Oder @Flo_Schneider hilft Dir. Bei meiner WP habe ich die entsprechende Einstellmöglichkeit in der Bedienersteuerung direkt an der WP gefunden. Bestimmt kann man dazu auch was im Handbuch Eurer WP finden, aber wer liest schon das Handbuch ... 😉 VG PeterF60 ... Mehr anzeigen

Hier geht es um das Verhältnis erzeugter Wärmeenergie zu dafür verbrauchtem Strom. Diese Verhältnis kann man über kürzere Zeiträume (ggf. sogar nur "Momentaufnahmen") betrachten oder eben über so einen langen Zeitraum wie ein Jahr. Die Betrachtung eines ganzen Jahreszeitraumes hat den Vorteil, dass es unabhängig vom jeweiligen Tageswetter einen Bilanzwert über alle Jahreszeiten liefert, weil: In der Übergangszeit z.B. ist dieses Verhältnis "erzeugte Wärmeenergie : dafür notwendige Stromenergie" natürlich besser als bei Wintertemperaturen. Zur Anschauung wieder unsere Werte für 2023 (2022 in Klammern, da war unsere Heizung noch nicht gut eingestellt): Heizung Wärmeenergiemenge:  13.017 kWh (2022: 14.602 kWh) Strom für Heizung:                       3.237 kWh (2022: 4.056 kWh) JAZ für Heizung:                           4,0             (2022: 3,6) WW-Erzeugung:                           2.301 kWh (2022: 3.705 kWh) Strom für WW-Erzeugung:           657 kWh    (2022: 1.158 kWh) JAZ für WW-Erzeugung:               3,5             (2022: 3,2) "Volumenstrom" in Litern pro Zeiteinheit ist die Wassermenge, die von der WP durch den Heizkreis pro Zeit gepumpt wird. Um die vom Verdichter erzeugte Wärmemenge im Haus zu verteilen, muss dieser Volumenstrom groß genug sein. Auch deshalb ist es wichtig, die Thermostate voll aufzudrehen. Sonst ist es so, als ob man beim Autofahren besonders viel Gas geben muss, um eine gewünschte Geschwindigkeit zu erreichen, weil man sinnloserweise gleichzeitig auf die Bremse drückt. ... Mehr anzeigen

Hallo @MrsFreeze , den Stromverbrauch bekommen wir auch noch runter. 🙂 An einer Stelle ein bisschen Entwarnung: Die größeren Heizkörper wären vielleicht nicht unbedingt notwendig gewesen (Ich kann das nicht einschätzen.), aber sie werden in jedem Fall helfen, den Stromverbrauch über durch sie mögliche niedrigere VTs zu reduzieren. Das größte Stromeinsparpotential beim Heizen Eures Hauses (Bei der WWE hast Du ja schon gut niedrigere Stromverbrauchswerte.) liegt jetzt darin, zu verhindern, dass der Heizstab sinnloserweise zugeschaltet wird. Wenn überhaupt, dann werdet ihr den vielleicht bei Temperaturen deutlich unter -10°C brauchen, aber nicht bei den aktuellen Temperaturen. Meine Empfehlung: Den Heizstab zunächst dauerhaft deaktivieren (Falls es doch mal wieder klirrende Kälte geben sollte und Eure WP-Heizung es trotz Volllast nicht schaffen sollte, Euer Haus genügend warm zu bekommen, könnt Ihr die Deaktivierung des Heizstabes wieder zurücknehmen.). Auf die HBs ist an der Stelle leider kein Verlass. Die handeln nach dem Motto: Hauptsache es ist sichergestellt, dass das Haus warm wird (Denn wenn es nicht warm wird, müssen sie wieder ran.). Wieviel Strom bei den gewählten Einstellungen verbraucht wird, interessiert die HBs leider nicht so sehr. Diese Rechnung bezahlt ja der Kunde. Nun aber weiter, um Strom beim Haus-Heizbetrieb einzusparen: Neben der allerersten Maßnahme "Deaktivierung des Heizstabes" geht es jetzt um die Optimierung der Heizkurve, denn: Jedes Grad, dass Ihr über die Heizkurveneinstellung bei der VT reduzieren könnt (natürlich ohne dass die ITs unangenehm kühl werden), hilft ungemein, Strom zu sparen. Um Eure Heizungsanlage mit den für Euer Haus und Euer Wohlbefinden niedrigst möglichen VTs betreiben zu können, müssen also die Thermostate (vor allem in den Räumen, in denen Ihr es warm haben wollt) vollkommen aufgedreht sein und der Heizbetrieb muss 24/7 aktiviert sein. Es kann gesamtenergetisch gesehen für Euer Haus sogar hilfreich sein, insbesondere in den unteren Etagen (falls Ihr mehrere habt), auch in Räumen die Heizkörper aufzudrehen, die Ihr jetzt vielleicht kalt lasst. Weil: Die Wärmeisolierung zwischen den Räumen (schwächstes Isolierglied ist meist die jeweilige Tür) ist oft ziemlich schlecht. Wenn diese Räume also kalt bleiben, ziehen sie Wärme aus den anderen Bereichen, die Ihr eigentlich warm haben wollt, und Ihr braucht eine höhere VT, um diese "warmen Räume" aufgrund der kühlen Nachbarräume für Euch warm genug zu bekommen. Es hilft also, das Haus in seiner Gesamtheit zu betrachten. Mal zur Illustration das, was ich in unserem Haus mache: Im Erdgeschoss sind sämtliche Heizkörper voll aufgedreht. Zusätzlich habe ich in einem Raum im Keller (Hobbyraum), in dem es ebenfalls einen Heizkörper gibt, diesen ebenfalls voll aufgedreht und die Tür dieses Raumes zum Treppenhaus ist offen. => Die Wärme aus diesem Kellerzimmer wärmt von unten den Fußboden in unserem Wohnzimmer und das gesamte Treppenhaus, in dem es bei uns keine Heizkörper gibt. Hingegen im Obergeschoss sind bei uns in 2 Schlafräumen die Heizköper komplett zugedreht (Wir schlafen lieber in so kalten Räumen.). Unser Haus ist ja nur "mittelschlecht" wärmeisoliert und als Heizkörper haben wir hauptsächlich ganz normale Radiatorheizkörper. Mit meiner ganzheitlichen Herangehensweise an die Heizung des Hauses habe ich bei tagsüber eingestellter Ziel-Raumtemperatur (ZRT) von 21°C bei 0°C AT eine VT von 38°C. Abends bis morgens 5:30 Uhr fahre ich dann mit etwas reduzierter ZRT von 19°C. An solchen Tagen wie zurzeit (ATs knapp unter 0°C und sehr windig) verbrauchen wir für den Heizbetrieb täglich ca. 30 bis 35 kWh Strom. Das ist für uns und unser mittelschlecht gedämmtes Haus OK. Soweit zu den "Gesamteinstellungen an unserem Haus" als ein Beispiel zum Verstehen. Nun zu Euren Einstellungen: Im Augenblick wird es Euch ja zu warm. Es ist also auch kein Wunder, dass der Stromverbrauch für das Heizen zu hoch ist. Nun bitte die Werte der eingestellten Heizkurve ("Niveau" und "Neigung" allmählich solange in kleinen Schritten reduzieren, und jeweils 1 Tag abwarten und checken, wie der Stromverbrauch ist und ob es Euch "fast zu kühl wäre". Dann könnt Ihr entscheiden, ob Ihr wieder den Niveauwert um eins hochsetzen wollt. Und nun bin ich sehr gespannt, welche Stromverbrauchswerte sich bei Euch nach diesen Anpassungen ergeben. Übrigens: Die Heizkurve richtet sich ja ausschließlich nach dem AT-Wert. Einflüsse wie Wind (reduziert die IT) und Sonneneinstrahlung (erhöht die IT) werden nicht berücksichtigt und können zu Abweichungen bei der normalerweise zu erwartenden IT führen. Am Einfachsten ist es in so einem Fall, die gewählte Ziel-IT um eins rauf oder eins runter zu setzen (also nicht gleich wieder an der gefundenen Heizkurve rumzuändern). Die Ziel-IT lässt sich, wenn dann wieder "normale Außenverhältnisse" sind, ja auch ganz leicht wieder auf den eigentlichen Wunschwert zurücksetzen. ... Mehr anzeigen

Oh, die Spalte "AC" steht für Abtauzeiten? Falls ja, dann habe ich da wieder was dazu gelernt, Danke! ... Mehr anzeigen

Hallo @ICYRO , Ich finde, 2,3 kWh für die WWE pro Tag sind ein toller niedriger Wert. Die Verlaufsbilder sind auch sehr anschaulich. Man sieht, dass die um13:30 gestartete WWE ca. um 14:15 Uhr schon fertig ist. Die WWT liegt etwas über 53°C. Also der Zeitintervall 13:30 bis 15 Uhr reicht mit Sicherheit aus, um die gewünschte Ziel-T von 53°C zu erreichen. Und man sieht auch schön, was die Zirkulation mit der WWT "anrichtet". Du kannst den großen Wärmeverlust in der Zirkulationszeit von16:30 bis 21:30 Uhr sehen. Und auch morgens ist ein deutlicher Knick nach unten in der WWT-Kurve zu sehen. Wie auch immer: Am Ende vor dem Start des nächsten WWE-Zeitintervalls habt Ihr immerhin noch ca. 36°C WWT. Wenn das für Euch (z.B. fürs Händewaschen?) OK ist, dann kannst Du die Einstellungen eigentlich so lassen. Ansonsten könntest Du auch noch mit der Ziel-T z.B. auf 54°C hochgehen (=> etwas mehr Stromverbrauch), um auf eine etwas höhere Endtemperatur (z.B. 37°C) zu kommen. Oder Du reduzierst die Zirkulation gezielt noch etwas, dann hast Du entweder eine höhere Endtemperatur (statt wie heute 36°C) oder Du kannst von 53°C vielleicht sogar auf 52°C runter gehen (=> etwas weniger Stromverbrauch). Fast 2 Minuten warten, bis warmes Wasser aus dem Hahn kommt, ist wirklich erstaunlich lange. Natürlich hast Du bestimmt die Mischbatterie maximal auf die "warme" Seite gestellt und nicht etwa irgendeine Mittel-Mischstellung genommen, oder?   ... Mehr anzeigen