Climate Solutions Community

fg100 · ‎22.02.2023

Und seid bei der Dimensionierung skeptisch oder gebt hier mal eure Daten durch. 7-10kW für ein Reihenmittelhaus. Das muss dann aber schon entweder mit viel Wohnfläche oder schlecht gedämmt sein.

fg100 · ‎21.02.2023

Bei deinem Vorgehen würde eine um die 9kW vermutlich genau so Takten. Der niedrigste Modulationsbereich ist da auch bei einer kleineren WP ähnlich

fg100 · ‎21.02.2023

".... gerade noch 18° warm wird, den Rest heize ich elektisch bei (eigentlich nicht der Sinn eines Investments von rund 45 T€)." Nicht echt jetzt. Das ist jetzt entgegen aller Logik von WP-Betrieb. Sind auch die HK-Ventile auf großen Durchsatz gestellt. Da muss Volumenstrom bei niedriger Kennlinie laufen um das Takten zu reduzieren. Du machst ja genau das Gegenteil. Übrigens, gerade noch warm ist nach meinem Gefühl 21-22°C.

fg100 · ‎21.02.2023

Du würgst leider deinen Heizkreis ab . Alle Heizkörper aufdrehen und (die vermutlich zu hohe ) Heizkennlinie so absenken, dass die Räume bei voll aufgedrehten Heizkörper gerade noch passend warm werden.

fg100 · ‎21.02.2023

"Ein größerer Pufferspeicher hätte Sinn gemacht" Würde ich nicht unbedingt sagen. Das kostet auch wieder Effizienz. "Wegen der 2 Heizkreise und der über einen Plattenwärmetauscher getrennten Fußbodenheizung kann man den Heizestrich nicht als Puffer werten." Wieso nicht? Zum Thema reduzieren der Temperatur des HK1. Oftmals, gerade bei gut gedämmten Häusern mit massiven Wänden ist eine große Nachtabsenkung weniger effizient als ein gleichmäßiges Durchheizen. Teste einfach mal, ob es wirklich einen Unterschied im Verbrauch ausmachst, wenn du die Absenkung nur geringfügig (max 2°C) absenkst und ansonsten gleichmäßig durchheizt. Meiner Meinung nach ist das vermutlich nicht messbar oder sogar günstiger. Dann ist dein Problem auch gleichzeitig hinfällig. Bei Wärmepumpen ist ein anderes Heizverhalten wie zu früheren Zeiten angebracht.

fg100 · ‎21.02.2023

Kann mich auch täuschen aber ich denke die von dir als Vitodens angegebene SN (mit der 02 als letzte Zahl) ist das WLAN Modul. So wie ich das vermute hast du einen Pufferspeicher. Den hast du so wie es aussieht nicht ausgewählt. Der müsste sonst ja (bei Hydralische Weiche/ Pufferspeiche) angezeigt werden. Ansonsten denk ja die interne Pumpe sie muss den Heizkreis direkt versorgen.

fg100 · ‎21.02.2023

"Somit könnte die Fußbodenheizung (HK2) niemals alleine betrieben werden. Kann das gewollt sein??" Ja Im Normalfall ist ja auch der Radiatorenkreis höher als der Heizkreis der FBH. Das das jemand anders betreibt, bzw. den Radiatorenkreis extrem reduzieren möchte ist schon sehr ungewöhnlich. Vermutlich hat das auch was mit dem Mindestvolumenstrom zu tun, den du nimmst ja dann im HK1 dann keine Wärme ab. Diese wird aber im HK produziert, weil du das für HK2 brauchst. Das funktioniert dann nicht. Ggf. funktioniert das doch mit großem Pufferspeicher. Ich denk aber den hast du nicht.

fg100 · ‎21.02.2023

Ich würde sagen das hat vermutlich nichts mit einem"interessanten Fehler" zu tun. Der HK2 nimmt normalerweise die Temperatur vom HK1 und mischt auf die Temperatur des HK2 runter. Wenn HK1<HK2 gibts da nichts zu mischen. HK2 wird nicht wärmer als HK1.

fg100 · ‎20.02.2023

Mit deinen Angaben kann man höchstens die Glaskugel befragen. Ich würde aber als erstes nicht auf die Vitodens tippen, sondern auf eine falsche Anforderung der Homematic.

fg100 · ‎19.02.2023

Genau Aber war das ernhaft vom HB gemeint, dass das der Test für eine Wärmepumpe sein soll? Sachen gibts.

fg100 · ‎19.02.2023

Welchen Sinn hat die Begrenzung auf max. 50°C? Da bedeutet bei deiner Heizkurve von 0,9 dass ab unter -10°C dann keiner der Räume mehr richtig warm wird. Ich weiß zwar nicht wo du wohnst und es wird vermutlich diesen Winter auch nicht mehr so kalt werden. Aber wenn irgendwann künftig dann mal wirklich für einen langeren Zeitraum es richtig kalt ist, was dann? Eine richtigen Sinn ergibt die Begrenzung im Moment für mich nicht. Denn die ist ja auch nur dann unter -10°C erst wirksamen.

fg100 · ‎19.02.2023

Hallo Dietmar, hast du auch die Uhrzeit und Datum richtig eingestellt? Wenn ja, dann mal auf Werkseinstellung zurücksetzen.

fg100 · ‎19.02.2023

Zum Optimieren in den Zimmer, so wie du schon gemacht hast, einfach die Ventilvoreinstellung auf mehr Durchfluss stellen. Was mir nicht aber klar ist. Wann sind die 50°C Vorlauf von dir gemeint. Bei der welcher Außentemperatur, oder bei deiner Normaußentemperatur? Und ich würde ja nach wie vor bei kalten Temperaturen (unter 5°C) die Nachtabsenkung nicht so groß machen. Jetzt bei Temperaturen um die 10° ist das mit der Absenkung auf 3°C dann schon machbar.

fg100 · ‎19.02.2023

Hab es nur mal auf die Schnelle grob überschlagen. Wenn der Wärmebedarf stimmt, was zumindest beim "Problemzimmer" der Fall ist, wirst mit Vorlauf 50°C nicht hinkommen. Da kann man die Ventile aufmachen wie man möchte. Den nötigen Volumenstrom liefert die Pumpe auch nicht. Alleine für deinen Heizkörper im Problemzimmer bräuchtest theoretisch über 1000l/h. Da kann der HB rechnen wie er will. Leider kann man halt die Physik nicht überlisten.

fg100 · ‎19.02.2023

Sieht schwer nach Sturmschaltung aus. Beobachte mal, ob es an den "guten" Tagen windstill ist und an den "schlechten" Tagen windig.

fg100 · ‎19.02.2023

in etwa 0,5° C/h Temperaturverlust ohne Wasserentnahme sind üblich.

fg100 · ‎18.02.2023

Ein Bekannter von mir hat sich das Teil im fogenden Link in den Zulauf zum WW-Speicher eingebaut und versorgt das mit Überschussstrom. https://www.hornbach.de/shop/Warmwasserspeicher-Leov-100-Liter/10110024/artikel.html

fg100 · ‎18.02.2023

Muss mich da mal revidieren. Die benötigte 1400W vom HA für das Problemzimmer sind schon in etwa passend Mal kurz ein paar Berechnungsdaten. Bei Ventileinstellung 8 hast du ca 100 l/h Durchfluss. Damit schaffst du bei dem Heizkörper etwa 1200W und damit die 18,5 bis 19°C. Um dem Raum auf 21-22°C zu heben (für ca 1400 W bei vollem Durchfluss) ist rechnerisch ein Vorlauf von 59°C nötig. D.h. Kennlinienniveau um 4°C anheben. Wenn du doch irgendwann bei momentan aktueller Kennlinie (0,9 / 0) auf 21-22°C kommen möchtest, dann wie bereits geschrieben den Heizkörper auf 33/60/1400 wechseln. Dann hat der bei 60 l/h die passende Leistung. Problem ist momentan vermutlich auch deine hohe Nachtabsenkung. Knapp dimensionierte Heizkörper bringen da nie richtig Wärme. Da muss das konstant durchlaufen und auch die Nachbarräume beheizt sein.

fg100 · ‎18.02.2023

Der Heizkörper in Zimmer. 9 kommt bei 55/45/20 und dem Durchfluss bei Stufe 4 nicht mal auf 1000 W. Kein Wunder wenn das nicht richtig warm wird. Wie Phil schreibt, hier voll den Durchfluss am Ventil aufdrehen. Rein theoretisch reicht auch das nicht. Allerdings zweifle ich den ermittelten Wätmebedarf an, denn dann dürfte das bisher noch weniger warm werden. Da musst jetzt allerdings abwarten bis es mal wieder konstant um die 0°C wird. Dann Thermostatventil voll auf und frühestens nach 24 h prüfen ob die Temperatur dann passt. Wenn nicht ggf mal überlegen ob nicht auf einen größeren Heizkörper umgerüstet wird. Die kosten ja echt nicht viel. Grüße Franz

fg100 · ‎18.02.2023

Anscheinend reden wir aneinander vorbei Ich meine, dass du tagsüber eine Temperatur einstellst die angenehm für dich ist. Da würde ich jetzt mit den Luxus gönnen und min. 20°C einstellen. Eher 21 oder 22°C. So viel Unterschied macht das im Verbrauch jetzt auch nicht aus. Vergleich das mal was du da sparst und was eine Autofahrt oder vor allem mit einem Flug in den Urlaub im Vergleich dazu an Energie "verbratest". Und als Absenkung dann die Temperatur nachts um maximal 2°C zurück nehmen. Teste das einfach mal. Komfort steigt groß an und ggf. ist der Verbrauch ähnlich. Vermieden wird dadurch das "energiefressende" Aufheizen am Morgen.

fg100 · ‎18.02.2023

Ich meine 2°C unter der Tagestemperatur. Also wenn tagsüber 22°C dann absenken auf 20°C. Aber im Moment sind die Temperaturen ja so hoch, dass du da nichts realistisch vergleichen kannst. Das mit der Klimaanlage ist aber auch eher eine Nullnummer. Da sparst vermutlich nichts ein. Außer du hast extrem hohen Gaspreise im Vergleich zum Strom, oder PV-Anlage mit Speicher bei der du morgens noch viel strom hast.

fg100 · ‎18.02.2023

Wenn deine "alte" Heizung auch schon Brennwert war dürfte die Einsparung nur geringfügig sein. Die Anlagen waren zu der Zeit schon nicht schlecht. Wenn du die letzten Tage mit so Tagesdurschnittstemperaturen knapp über 0°C mit 70 kW ausgekommen bist ist das schon ganz im Rahmen. Auch die Heizkurve mit 0,9 bei Radiatoren ist schon ganz gut. Da holst wirklich nur noch Nuancen raus. Außer du bist da so extrem wie Phil. Ich würde aber noch testen, ob nicht eine geringere Absenkung sowohl tagsüber als auch nachts was bringt. Das Hochheizen nach einer Absenkung verbraucht schon ganz schön. Anscheinend kühlt dein Haus nicht all zu viel aus und da kann das ggf. günstiger sein da kaum Absenkung zu fahren. Wenn dann höchstens 2°C. Einfach ausprobieren. Für die Zirkulationspumpe ist ggf das folgende was für dich. https://www.reichelt.de/warmwasser-zirkulationssteuerung-version-3-22-circon-p48220.html?PROVID=2788&gclid=Cj0KCQiAi8KfBhCuARIsADp-A573OVByGZ1Toj9kRF-NPeUfOcFqtYW1dZblKEqi_vNBqRR__rYkNlYaAvmXEALw_wcB&&r=1 Grüße Franz

fg100 · ‎16.02.2023

Den hast doch laut Eingangspost schon verändert. Wenn doch nicht, dann den auf 0 stellen. Ansonsten hast ja mindestens immer die eingestellte Differenz.

fg100 · ‎12.02.2023

Dann passt das ja. Zum Entlüften könntest doch den Befüllhahn leicht aufmachen um die Luft entweichen zu lassen. Bei nicht laufender Pumpe.

fg100 · ‎12.02.2023

Ist das tatsächlich so wir auf deiner Skizze angeschlossenen? Ist da dann nicht VL und RL vertauscht?

fg100 · ‎12.02.2023

Ich würde aber trotzdem erst mal über den maximalen Durchfluss und einer höheren Heizkennlinie an die gewünschte Temperatur der "kalten" Räume herantasten. Wenn du da in anderen Räumen wegen der höheren Vorlauftemperatur im Durchfluss drosseln musst und so in den "kalten" Räumen" automatisch mehr Volumenstrom hast bringt das ja ggf. auch noch etwas höhere Raumtemperaturen. Und vor allem das konstant laufen lassen. Das dauert schon Tage bis sich das einpendelt. So viel Mehrkosten machen jetzt bei deiner Heizlast ein wenig höherer Vorlauf auch nicht aus.

fg100 · ‎12.02.2023

"Gibt es irgendwas außer der VL temp erhöhung ?" Wenn Volumenstrom schon maximal ist gibt es wohl nur die Erhöhung der Vorlauftemperatur. Stell halt die Vorlauftemperatur nach den beiden Räumen ein und bei den anderen den Durchfluss drosseln. Den Durchfluss, nicht über ERR! Oder alternativ die Heizkurve belassen und die beiden Räume mit Infrarotheizung als Zuheizung um die Differenz erwärmen. Wäre eine Lösung wenn die Räume wenig benutzt werden.

fg100 · ‎10.02.2023

Ich versteh das mit den Temperaturen auch nicht. "Einstellung Heizkennlinie: Neigung 1,0 Niveau 1K" Was hat die Kennlinie? Der Kessel? Und was ist das dann mit 8°C Erhöhung? Oder hat der Kessel und der Mischer jeweils eine eigene Regelung? Dann passt ggf. das Zusammenspiel Kesselregelung und Mischerregelung nicht. Dann könnte möglich sein, dass der Kessel mehr Wärme erzeugt als der Mischerkreis weg bekommt. Folge Mischer macht zu, Kesseltemperatur steigt, Modulation geht stark runter und Kesseltemperatur fällt. Bis das wieder gegensteuert indem der mit Mischer merkt, dass zu kalt ist und auffährt und weiterhin dann die Rückwirkung auf den Kessel wirkt dauert es schon eine Weile. Zudem erschließt sich mir nicht, warum ein Mischer bei einem Radiatorenheizkreis mit einem modulierenden Kessel eingebaut ist. Das war ggf. noch beim "alten" Kessel nötig.

fg100 · ‎10.02.2023

Hast du der Therme auch "gesagt" dsss du den Kontakt 96 angeschlossen hast. Sprich im Installationsmenü das "externe Sperren" eingestellt? Alternative könntest du noch dem Außentemperatursensor über einen Festwiderstand eine hohe Außentemperatur vorgaukeln, so dass die Therme dann in den Sommersparbetrieb geht. Grüße Franz

fg100 · ‎08.02.2023

Meiner Meinung nach ist da vermutlich, wie so oft, zu viel Regelungstechnik die nicht abgestimmt ist . Ich würde hier einen thermischen Abgleich durchführen. Erst mal alle ERR abbauen, Volumenstrom an jedem Ventil voll auf und nach der Anleitung im fogenden Link (fast ganz unten) abgleichen. https://www.haustechnikdialog.de/SHKwissen/2711/Thermischer-Abgleich#:~:text=Der%20Thermische%20Abgleich%20kann%20erst,als%20D%C3%A4mmung%20an%20Au%C3%9Fenw%C3%A4nden%20(z. Aber vorher die jetzigen Einstellungen genau notieren. Und bei dir nichts an der Pumpe ändern. Die einfach wie eingestellt belassen. Und generell, das Haus durchgehend auf konstanter Temperatur halten und nur nachts um max. 2°C absenken. Zum Bad: Wenn dann das Bad nicht mehr richtig warm wird ist das deine gesuchte Heizgrenze. Ggf. deutlich zu hoch für die anderen Räume. Deshalb alternativ die Heizkurve vielleicht doch noch weiter absenken und im Bad eine elektrische Zuheizung (el. Handtuchwarmer bzw. Infrarotheizung) die zeitgesteuert nur dann zuheizt wenn man im Bad ist. Fußboden ist ja trotzdem warm und die Luftwärme kommt vom Zuheizer bei Bedarf. So ist nicht das Bad die Vorgabe einer erhöhten Heizkurve.

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