Vitodens 300 hat abgeschaltet

[Bastler-E]

Vitodens 300 hat abgeschaltet. Hersteller Nr. 7148445205250108 Baujahr 2003. Rote Fehleranzeige. Keine Reaktion auf Schornsteinfegertaste. Fehlerabfrage nicht möglich. Die mit dem Drehregler abgefragten Temperaturen sind nicht aktuell. Es scheinen die letzten Betriebswerte zu sein. Beim Einschalten keinerlei Startgeräusche feststellbar. Die Sensoren für Außentemperatur, Kesseltemperatur, Speichertemperatur sind OK. Luftdruckwächter  und Wasserdruckwächter sind OK. Der Siphon ist frei. Die Hauptsicherung sowie F1 sind OK. Der Vordruck der Anlage liegt bei 1,3 Bar. (Kellerfußboden bis höchsten Heizkörper 6m). Welchen Rat hätten Sie für mich?

Mit freundlichen Grüßen Bastler-E

[Fiedel · Accepted solution]

Bastler klingt gut. 😉

Checke zuerst mal, ob die Elkos auf der VR20 (Steckplatine) unten am auslaufen sind.

Diese VR20 solltest du idealerweise immer als Ersatz neben der Therme liegen haben.

Hier mal häufige Problemstellen dieser Generation, am Beispiel einer Vit. 200.

Bei dir sind dann einige Teile unterschiedlich. Nicht aber die VR20.

Hier noch deine ET- App.

Gruß

Fiedel

[Bastler-E · Accepted solution]

Hallo Fiedel,

zunächst besten Dank für die Vielzahl von Anregungen. Ausgelaufene Elkos habe ich nicht entdeckt. Dank des Hinweises habe ich die Stützbatterie gefunden. Das Öffnen der Einheit war etwas schwierig. Plaste im 22.Jahr wird eben ziemlich hart. Die Lithium-Batterie hat noch 3,4 V. Sie wurde noch nie gewechselt, ist aber größer. Etwa wie eine R 6 Batterie. Ich muss erst eine neue beschaffen. Ich bin voller Hoffnung, dass dies die Ursache des Ausfalls ist. Die Vorlauftemperatur wurde im Ausfallzustand mit 54 Grad angezeigt, obwohl das Wasser inzwischen auf 20 Grad abgekühlt war. Vermutlich wird bei dieser vorgegaukelten Temperatur kein Brennerstart veranlasst. 

Zunächst nochmal besten Dank. Ich melde mich nach Batteriewechsel wieder.
Mit freundlichen Grüßen
Bastler-E

[Fiedel · Accepted solution]

Super. Hast du den Ebay- Link zur Batterie gefunden?

Das mit den 54°C bei echten 20 °C klingt für mich natürlich voll nach VR20.

Weißt du wo der Kesselsensor sitzt? Oben am Ausgangsrohr des Wärmetauschers.

Dort kannst du anfassen und grob einschätzen ob das was nicht stimmt.

Mach mir doch bitte mal gut ausgeleuchtete Fotos (vorn+hinten) von dem Bereich um die

Elkos. Wenn da was ist, sehe ich das meistens und ich sage dir dann gleich, ob das die

"gefährlichen" Typen sind. Dann könntest du sie vorbeugend erneuern.

[Heizing · Accepted solution]

Ja, C56 und der drüber sind eindeutig am Auslaufen.

[Fiedel]

Ja, das sind die "Biester" und ausgelaufen sind sie auch schon. Siehst du das denn nicht?

Unten auf der Platine. Diese "Ausblühungen".

Ist aber noch ein frühes Stadium. Also schnell raus damit und die Platine gut abgewischt mit Iso.

[Bastler-E]

Hallo Fridel,
ich bedanke mich für deine konstruktiven Anregungen. Die neue Li-Ionen Batterie wird wahrscheinlich morgen ankommen. Ich habe die bisherige mit geringer Last gemessen. Bei Belastung mit 0,3 mA (Widerstand 10k Ohm) bricht die Spannung bereits auf 2 V zusammen.
Im Fehlerzustand (bei brennender roter Kontrolllampe) zeigt das Display 54 Grad an. Die Abfrage der Temperaturen ist möglich. Außentemperatur 7 Grad, Vorlauftemperatur 54 Grad, Boiler 50 Grad. Ich nehme an, dass dies die Werte zum Abschaltzeitpunkt waren. Jetzt ist die Anlage und auch der Boiler auf 20 Grad abgekühlt. Auch die Außentemperatur ist inzwischen völlig anders. Messung der 3 zuständigen Sensoren ergibt Werte entsprechend den Angaben in der Servicedokumentation. Die 2 Elkos C56 u. C60 habe ich mitbestellt und werde sie wechseln. Es ist eh erstaunlich, wie Bauelemente die gemäß Herstellerangaben eine Lebenserwartung von 5000 Stunden haben, 22 Jahre durchhalten konnten. Einen ähnlichen Text hatte ich zusammen mit den Bildern übermitteln wollen, scheint aber nicht geklappt zu haben. Sieh mir es bitte nach, bin in vorgerückten Jahren (demnächst 90)
Mit besten Grüßen
Bastler-E

[Fiedel]

...demnächst 90...

Hui - Glückwunsch! So quirlig möchte ich mit 90 auch noch sein. Aber meine Gene werden das

wohl zu verhindern wissen... 😉 Wenn allerdings Basteln das Geheimnis ist, hab ich noch Hoffnung.😎

An meinem Nachbarn (auch fast 90 und super drauf) sehe ich aber, dass eher Fußball günstig ist.

[Bastler-E]

Hallo Fiedel,
ich danke für das Kompliment! Am Fußball kanns eher nicht liegen, auch Sport war nicht so mein Ding. Aber laufen, nicht rennen und dies fast täglich bei jedem Wetter auch heute noch, kann ich sehr empfehlen. Meine Runden werden auch kleiner, 3-4 km sind es aber. 
Aber mein Heizungsproblem habe ich noch nicht bewältigt. Die Langzeitbatterie ist gewechselt (unter Beachtung einer unterbrechungslosen Versorgung). Die Zeit-und Datumseinstellungen sind dadurch vollständig erhalten geblieben. Die Fotos hatte ich mit 3-facher Vergrößerung gemacht. Da sieht man die Entwicklung des Schadens besser als mit anschauen. Nach dem Ausbau der Elkos war unter Beiden das ausgeflossene schwarze Elektrolyt gut sichtbar. Auch die total falsch angezeigten Werte von Außen- Vorlauf-Boiler-Temperatur waren erhalten geblieben. Nach Betätigung der Rücksetztaste auf der Bedieneinheit sind diese Werte gelöscht und die rote Fehlerlampe ist erloschen. Bei der Außentemperatur wird jetzt 0 Grad angezeigt, bei Vorlauf und Boiler gar nichts. 
Die beiden Niederspannungen vom Trafo liegen an. Die eingelötete Sicherung habe ich noch nicht geprüft. Die Schornsteinfegertaste bleibt ohne Wirkung. 

Was wäre denn noch so sinnvoll? Bezüglich der Feinsicherungsprüfung hat mich nur der Ausbauaufwand gebremst. War nicht irgendwo auch noch von Relaisproblemen die Rede? Der in der Dokumentation beschriebene Relaistest ist ebenso nicht möglich wie eine Fehlerabfrage. Könnte doch evtl. auf eine fehlende Spannung hindeuten.

[Fiedel]

Hm - das klingt zumindest so, als ob du die VR20 erfolgreich repariert hast.

Es gibt ein Restrisiko, dass sie doch noch einen weiteren Defekt hat. Du kannst zumindest

die wichtigsten Stromschienen prüfen. Hier mein Schaltplanauszug (selbst aufgenommen):

Die 20V (Leerlauf ca. 30V) misst du an den Beinen des großen Elkos.

Die 5V misst du am besten auf dem Tisch. Dazu legst du an den großen Elko 20V DC aus deinem

Labornetzteil an. Mehr kannst du (mein Stand jetzt) nicht prüfen. Besser ist immer eine

Reserve VR20.

Bezüglich Relais/Spannungen: Das Relaisproblem merkst du erst, wenn die Therme überhaupt

anläuft (Gebläse, Zündung). Daher prüfe noch die Spannungen auf der LGM29 (Hier S. 94).

Mach mir doch noch ein Gesamtfoto der LGM29. Dann sehe ich mal nach, ob sich dort noch

eine eingelötete Sicherung versteckt. Das sind so kleine runde braune Zylinder.

Noch ein ganz wichtiger Hinweis: Das Flachbandkabel an der LGM29 zum Display niemals

verdreht aufstecken. Das würde LGM und VR20 killen.

[Bastler-E]

Hallo Fiedel,
ich habe einen Erkenntnisgewinn. Die Messungen haben Dank deines Schaltplans ergeben, dass die 5 Volt ausgefallen ist. Es handelt sich ja um den Schaltkreis unmittelbar neben der Induktivität. Bei mir steht als Bezeichnung drauf "23AP 2594" ich füge mal noch ein Foto bei. Ich gehe mal davon aus, dass der Schaltkreis das zeitliche gesegnet hat.
Ich werde mich um eine Beschaffung bemühen. Zunächst ist aber Wochenende, da wird es wohl eine Weile dauern.
Könntest du dich dieser Diagnose anschließen?
Mit bestem und Grüßen
Bastler-E

[Fiedel]

Ja, super! Ich hab den auch schon hier zu liegen für genau diesen Fall. Das ist dieser hier.

Darisus liefert sehr schnell und zuverlässig. Hast du eine Heißluftstation? Macht sich sehr

gut damit sowas. Prüfe auch die Dioden, die da so drumrum schwirren. 😊

[Bastler-E]

Hallo Fiedel,
das Problem ist ausgestanden. Nachdem die 5V-Versorgung wieder OK ist, sind alle Probleme erledigt. Einzige Ursache war der defekte Spannungsregler LM 2594. Bei mir war aber noch eine ältere Vorgängerversion mit der Bezeichnung 2590 eingebaut. Wichtig bei der Bestellung sind aber die Angaben weiter hinten „M-5.0“. Da gibt den gleichen Schaltkreistyp auch als Konstantstromquelle. Ich bin Kunde bei Conrad, die Bestellung vom Samstag ruhte zunächst bis Montag, Lieferung am Dienstag, wegen des geringen Lieferumfang Versand als Briefpost, dauert neuerdings auch 2 Tage. So konnte ich erst gestern an den Einbau des 2594 M-5.0 vornehmen. So eine feine Heißluftlötstation habe ich nicht. Alles nur Handarbeit. Die Erneuerung der Stützbatterie sowie der auszulaufenden beginnenden Elkos werden die Lebensdauer der Anlage hoffentlich verlängern. Auf den mit einiger Vergrößerung aufgenommenen Fotos von der Leiterplatte ist die beginnende Wirkung des auslaufenden Elektrolyt besser sichtbar als auf der Platte selbst.
Ich danke dir für deine sehr hilfreichen und konstruktiven Beiträge. Nur wie hier im Forum die „Auszeichnungen“ vergeben werden ist mir noch etwas unklar.
Mit freundlichen Grüßen
Bastler-E

[Fiedel]

Sehr schön! Wie gesagt hatte ich diesen Fall noch nicht. Ich denke, deine VR20 wird nun noch

sehr lange durchhalten. Die Schwachstellen hast du ja beseitigt.

Solltest du bemerken, dass die angezeigte Außentemp zu hoch ist und/oder der Elektromagnet

vom Umschaltventil unwillig anzieht (summt dann einige Zeit vor dem "Klack"), hat der Stecksockel

mal wieder Kontaktprobleme. Da hilft dann ein Radiergummi und Spiritus.

Die "Auszeichnungen" sind hier die als Lösung akzeptierten Beiträge. 😊