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Die WB3 hat doch kein Umschaltventil.   @Stefan-SH poste  mal bitte die Ser.Nr. (Aufkleber auf Thermenoberseite).   In Frage kommt die VR20 (siehe hier Punkt 2.), aber auch das Bedienteil (Bitte Foto davon in Stellung Sommerbetrieb mit offener Klappe). ... Mehr anzeigen

Vielen Dank!   Schade - höchstw. wäre es mit dem vergleichsweise günstigen Austausch des Gasreglers getan gewesen. Ich bin wie du überhaupt kein Freund von überstürzten "Notkäufen" teurer Technik. Um so später man eine WP kaufen kann, um so besser. Der Preis geht tendenziell noch runter, der techn. Stand rauf.   Aber auch gut, denn deine Thermengeneration war nicht besonders erhaltenswert, da zu dieser Zeit vor dem Hintergrund der marktdominierenden, sehr wertigen Vorgängergeneration versucht wurde deutlich günstiger zu produzieren und so höhere Margen zu "ergaunern".   Ich hoffe die WP ist gut dimensioniert und du hast lange Freude daran!   Liebe Grüße zurück! 😊 Fiedel ... Mehr anzeigen

Und ein Profi braucht die Anleitung nicht wirklich.   Ich denke mal manche schon. Siehe z.B. hier. Von daher sehe ich die "Anleitung" eher als Info für jüngere Heizis, die die alten Thermen, bzw. einige Abläufe die auch bei neuen Thermen wichtig sind nicht kennen.   Weiterhin sollte jede "freie" Sanitärfirma die Heizungen macht, auch den Meister und die regionale Konz. haben. ... Mehr anzeigen

Was ist mit dem def. WT passiert? Ggf. ist hier auch eine Reparatur möglich und du hättest  ein gutes Ersatzteil. ... Mehr anzeigen

- der Verkäufer soll möglichst den Flammkörper im Paket so schützen (ist einfach zu machen):     - Brennerdichtungs- Set und Dichtungen Gasüberwurf , Gasfett oder Silikonfett (pur ohne Teflon),    Drehmomentenschlüssel (Fahrrad- Typ, ab ca. 2 NM) bereitlegen plus passende    Adapter und Nuss für Brennerschrauben (Stehbolzen beachten, Nuss muss tief    genug sein)   - Therme aus (Netzschalter), Gas abstellen (Hahn unter der Therme reicht). - beide Hauben ab, Stecker am Brenner ab (2x Gebläse, Gasventil, Erdung unten, Druckdose   (schwarze Lasche leicht nach unten biegen) Zündtrafo, Ionisationselektrode) - Überwurfmutter Gas öffnen (gut gegenhalten, sodass nichts verdreht wird) - 4 Muttern (manchmal auch Inbusschrauben) in ganz kleinen Schritten über Kreuz lösen   und weglegen - Brenner abnehmen (falls Brennerdichtung klebt, vorsichtig am Brenner hebeln), Dichtung   mögl. nicht beschädigen (falls doch -> erneuern)   - Fotos vom Brennraum machen ; mit Blumengießkanne testen, ob Wasser unten gut abläuft - an "neuem Brenner" Elektrodenabstände nachmessen (ServMan. S. 18), ggf. korrigieren ;    ggf. Elektroden vom alten Brenner übernehmen, falls besserer Zustand - Flammkörper abblasen mit Druckluft um Partikel und Staub zu entf. - Brennerdichtung genau ansehen: Bei Sprödigkeit und Rissen -> erneuern! - etwas Talkum auf der Brennerdichtung verhindert festbacken (optional) - Dichtfläche am WT ansehen, ggf. reinigen (z.B. mit feuchtem Tuch) - Brenner in umgek. Reihenfolge einbauen, wie Ausbau - Muttern / Schrauben in ganz kleinen Schritten über Kreuz anziehen mit max. 4NM ;    weniger (z.B. 3 NM) ist noch schonender, Hauptsache gleichmäßig!   - Gaskombiregler, Zündtrafo und ggf. Drucksensor von altem Brenner umsetzen  - Gaswellrohr rechts am GKR abschrauben und O- Ring erneuern (grüner Ring aus Set) - Gaswellrohr rechts am GKR anschrauben (4 NM) - Gasüberwurf O- Ring erneuern und mit wenig Gasfett oder Silikonfett benetzen - Gasüberwurf zusammenfügen und Mutter anziehen (nicht zu fest, Dichtheit wird durch   O- Ring hergestellt!)   - Kompottschälchen mit einigen Tropfen Spülmittel und wenig Wasser füllen (mit Pinsel testen,    ob das Gemisch gut schäumt, ggf. noch etwas Spüli zugeben) - Gashahn wieder öffnen - Gasüberwurf mittels Pinsel mit diesem Gemisch komplett einpinseln (muss dabei leicht   schäumen) ;  beobachten, ob irgendwo Bläschen entstehen (Falls ja, O- Ring Sitz noch mal checken) - Flansch des Gaswellrohrs oben am Gaskombiregler ebenfalls einpinseln / prüfen   - Wenn alles dicht ist, alle Stecker wieder dran und testen   Falls dir das alles nicht geheuer ist, lieber einen Heizi beauftragen... Aber auch den solltest du auf das vorsichtige über Kreuz Lösen und Anziehen der Schrauben aufklären und über den grünen O- Ring oben am GKR. Viele wissen das nicht. Bzw. drucke ihm diese Liste am Besten vorher aus.    Traue dem Heizi nicht, falls er nur einen "elektronischen Gasschnüffler" verwendet! Mache dann die "Spüliprozedur" hinterher noch mal selbst!                    ... Mehr anzeigen

Frag deinen Heizi, ob er einen gebr. Brenner (ohne Gewährleist.) einbauen würde.   Eigentlich ist das kein Hexenwerk und ein schlechter Computerfuzzi ist immer noch ein guter Heizungsfachmann 😋, aber im Raum Stuttgart sollte genug Auswahl an Betrieben sein.  Frag einfach kleine freie Werkstätten an. Irgendwer macht das bestimmt. ... Mehr anzeigen

Hi Thommy,   auf jeden Fall reparieren! Dann hast du den Kopf frei um eine WP für die Zukunft in Ruhe auszusuchen.   Gleich vorweg: Thermondo oder Enpal sind eher nicht zu empfehlen, da viel zu teuer. Ideales Vorgehen wäre, sich eine zum Haus und deinen Vorstellungen passende WP (oder mehrere) auszusuchen und dann ortsansässige Betriebe mit gutem Ruf zu suchen, die diese Marke(n) im Programm haben. Gibt es keine entspr. Firma, in Erfahrung bringen, was die  ortsansässigen im Programm haben und noch mal neu Überlegen was davon passen könnte. Beispiele für gute Angebote und einen guten WP- Rechner findest du auf YT bei Andreas Schmitz.    04 ist bei der WB2 ein Problem mit der Gebläsedrehzahl. Siehe auch hier Punkt 6. Hier ist es am sinnvollsten ein gutes gebr. Gebläse, bzw. einen ganzen Brenner einzubauen. Es gibt die Teile zwar noch neu, aber da landest du wirklich bei dem von dir genannten Preis. Ein testhalber Tausch des Drucksensors ist vorab auch einen Versuch wert.   Beispiele von Ebay:  Ebmpapst von 2017 ;  alter m-v-l ; alter m-v-l mit neuerem WT Ich empfehle auf jeden Fall die neueren von Ebmpapst, da die alten m-v-l höchstw. auch nicht mehr lange laufen werden. Baue den Brenner dann so ein, wie er ist (Elektroden, Zündtrafo, Gasregler kannst du natürlich von deinem alten Brenner umsetzen). Die Schrauben vom Flammkörper sind fast immer total vergammelt und ein Tausch des FK ufert in Bastelei aus (Schrauben ausbohren ; Gewindereparatur usw.). Falls du das selbst machen willst: Die Schrauben des Brenners sehr vorsichtig über Kreuz lösen und auch so anziehen mit max. 4NM.   Wenn du gerade am Rumschrauben bist, überprüfe auch die VR20 und LGM29 auf die hier unter Punkt 2. und 4. beschrieben sind.   Gruß Fiedel ... Mehr anzeigen

Hi Tobias,   wie sicher bist du, dass der wirklich def. ist? Sowas geht selten kaputt. Ersatz zu finden ist tendenziell aussichtslos, außer eine gebr. Teramatik zu beschaffen.   Reparaturlösung wäre ein Trafo oder Schaltnetzteil mit ca. 20- 30V DC am Ausgang und dazu drei DC-DC- Wandler, die du auf 2x 17 und 1x 7V einstellst. Sollte die Schaltung, oder die Verbraucher mit AC arbeiten, wird es entspr. schwieriger.   Gruß Fiedel ... Mehr anzeigen

Das klingt doch super! Dann zahlt sich Ausbildung und Studium vielleicht erst jetzt in der Praxis aus...😎   Ich gehe mal davon aus, dass Abgasrezirk. ausgeschl. wurde, per Raumluftabhängigem Betrieb. Edit: Sehe gerade auf dem Foto, dass die Therme ja immer raumluftabh. arbeitet. Das ist gut! Dann könnte nur das Abgasrohr verstopft sein. Letztens hatten wir hier Verdacht auf ein Hornissennest im Abgas- Auslass. Du bist jedoch in der glücklichen Lage, einen großen Deckel oben am Winkel des Abgasrohrs zu haben. Den kannst du einfach öffnen und testen ob der Brenner dann läuft (max. 5-10 Minuten testen). VORSICHT: Dazu muss für guten Durchzug gesorgt werden (mehrere Fenster auf) und einen CO- Warner neben der Therme würde ich dazu auch platzieren. Du leitest ja damit das Abgas in den Raum.   Weiterhin sollte der Brennraum auf Feuchtigkeit geprüft und alle Elektroden erneuert worden sein.   Wichtig wäre herauszufinden ob im Fehlerfall 1. überhaupt eine Flamme entsteht (Gebläse, Gasfluss, Zündung) und wenn ja 2. ob die Flamme zuerst aus geht und danach das Gasventil schließt weil der Ionisationsstrom     wegbricht, oder ob der Ionisationsstrom trotz guter Flamme am unteren Limit dümpelt und     dadurch der Brenner  zur Sicherheit abschaltet.   An das Gasventil (ca. 20V DC) kann man eine LED mit Vorwiderst. anschließen um zu sehen, wann es schaltet. Der Ionisationsstrom sollte beim Start ca. 15 Mikroampere Gleichstrom betragen. Hier Vorsicht, da die Spannung ca. 100 V AC beträgt. Die Flamme wirkt wie ein Gleichrichter.         ... Mehr anzeigen

Wie ist es um deine techn. Kenntnisse bestellt? Multimeter ein Begriff? 😉   Ansonsten soll er dir mal auflisten (am besten Schriftlich), was er schon gemacht / ausgeschlossen hat und wo er jetzt nicht weiter kommt und was für Infos / Technik im dazu fehlen.   Kannst du den "alten Hasen" privat beauftragen? Das wäre vermutl. das Zielführendste. Die Jüngeren kennen die Eurola / WB3 nicht mehr und es ist ohnehin nicht mehr so viel gutes Personal unterwegs wie früher. Ob ich nämlich die Anlage kenne oder nicht - eine Brennwerttherme ist eine Brennwerttherme, ist eine Brennwerttherme ... 😉 ... Mehr anzeigen

Das ist z.B. so eine hier. Oder auch diese mit 2 Pumpen wie deine Eurola.   Deine Therme sieht auf dem Foto sehr gepflegt aus. Da würde ich nicht so einfach aufgeben. Bei F4 (Flammenbildung) muss man systematisch vorgehen. Das kann wirklich viel sein, aber ein guter Techniker kann auch schnell viel ausschließen (Differenzdruck, Gasfluss, Zündung, Ionisationsstrom, Abgasrezirkulation, feuchter Brennraum, Abgasweg frei... ). Wenn das alles gut aussieht, kann es auch an Kontaktproblemen oder dem verschlissenen Flammkörper liegen (Ionisation). Auch die Platine gibt es noch regeneriert.   Denkbar wäre auch, Teile (Brenner, Gebläse, Gasregler, Steuerung usw.) aus der 24KW WB3 von Ebay in deine Eurola einzubauen. Vieles sollte direkt passen. Dazu braucht man etwas Erfahrung, aber spätestens bei Umbau der Steuerung mit Kabelbaum hast du plötzlich eine WB3 an der Wand, ohne den großen Umbau der ganzen Therme...😉   Vorteil: Die WB3 Steuerung ist viel besser dokumentiert. Die Fehlersuche bei Flammenproblemen ist jedoch ähnlich Aufwändig. Das gilt leider sogar für die modernsten Brennwertthermen, wo es noch viel mehr Fehlerquellen gibt.     ... Mehr anzeigen

Da kannst du quasi alles nehmen. Der Aufwand ist immer in etwa gleich. Es sei denn, du nimmst eine WB3. Die könnte anschlusskompatibel sein, da sie der direkte Nachfolger ist. Die ist aber auch genau so schwer wie die Eurola.   Was ist denn aktuell defekt? Die beste Lösung wäre doch Erhalt bis zur FW- Umstellung!   Gruß Fiedel ... Mehr anzeigen

Steht quasi alles im Link. Man braucht Zeit zum Einlesen und zum Umsetzen. Je nach Lust, Geldbeutel und/oder Können wird der Optolinkadapter gekauft oder gebaut.  Als Rechner nimmt man einen Raspi oder nen alten Thin Client - irgendwas wo Linux gut drauf läuft. Dann kann es eigentlich schon los gehen: Aktuelles Debian oder Ubuntu drauf (idealerweise headless, bzw. Serverversion), FHEM und ggf. vcontrold installieren... Über den Webserver von FHEM hat man dann Zugriff. Möglich ist vor Allem Überwachen und Trends schreiben. Steuern ist eher experimentell, denn dazu muss das Bedienteil der Therme dauerhaft ab.    Was schwebt dir denn an Anwendungen vor?  ... Mehr anzeigen

Offiziell nicht, aber mit etwas Basteln geht schon Einiges. Kommt darauf an, was du erreichen möchtest.   Gruß Fiedel ... Mehr anzeigen

Nein, das ist alles "Gelddruckmaschine", mit dem fadenscheinigen Vorwand der Betriebssicherheit / Zuverlässigkeit. Unsere Elektroden (WB2 von 2002) haben über 20 Jahre gehalten. Für sowas gibt es ScotchBrit zum Reinigen und ein kleines Lineal für die Abstandskontrolle und gut.   Die andere Seite ist, dass man teilw. ohne dieses Zugeständnis keine Firma ins Haus locken kann. Die reiten momentan auf der Welle des Fachkräftemangels und suchen sich die Kunden aus, die kritik- und kommentarlos alles bezahlen, was die Fachfirma vorschlägt.   Wenn du in deiner Umgebung noch eine gute Auswahl hast: Verhandeln, oder Wechseln. Falls nicht und techn. HIntergrund vorhanden: Selbst einarbeiten und in Zukunft gar nichts mehr dafür bezahlen, außer ein paar wenige Stunden Arbeit im Jahr.   Gruß Fiedel ... Mehr anzeigen

2022   Gruß Fiedel ... Mehr anzeigen

Hi Philipp,   ihr habt ja jetzt schon sehr viel gemacht und darauf kann man gut aufbauen:   Der Fehler FE/15 ist sehr allg. gehalten und sagt nur dass keine stabile Flamme zu Stande kommt. Meist liegt das an einem Platinendefekt der LGM29, den wir aber ausschließen können, da 1.:  Platine ist erneuert/geprüft und 2.: das bei diesem Problem betroffene Gasventil öffnet (Flamme ist kurz da = grüne LED und Zähler dreht auch).   Die kurz leuchtende grüne LED sagt uns auch, dass die Ionisationserkennung grundsätzlich funktioniert und auch die Druckdose und die Zündstrecke können wir ausschließen. Sonst würdest du nicht bis zur Flammenbildung kommen.   Bleibt die Frage, warum die Flamme immer wieder so schnell "abstirbt". Hier sollte als erstes die Therme mit abgezogenem Zuluft- Wellrohr betrieben werden (1 Fenster währenddessen anklappen zur Raumbelüftung). Läuft sie nun länger, liegt es an der Abgasanlage (Abgasrezirkulation oder Verstopfung).    Verstopfung wäre auch Abgasseitig möglich - ggf. ein Hornissennest in der Abgasanlage!? Da man das nur sehr aufwändig prüfen kann, hilft ein kleiner "verbotener" Test: Brennerdeckel abschrauben, Brenner ein Stück aus dem Wärmetauscher ziehen und leicht schräg in der Hand halten, sodass man den Flammkörper sehen kann. Jetzt die Therme starten und Flamme beobachten. Am besten diesen Test im Testmodus "Brenner (untere Wärmeleistung)" durchführen und ggf. lange Haare wegbinden... 😉   Dann teste auch mal, ob der Brenner im Testmodus oder im Schornimodus länger läuft. Testmodus: ServMan S. 45.   Ist das auch nicht der Fall, sollte der Heizi den Gasdruck statisch und Fließdruck messen. Wertebereiche dafür stehen im ServMan auf S.8 und 9.    Ist alles o.g. geprüft, könnte auch noch der Ionisationsstrom aus irgendwelchen Gründen (Kontaktprobleme, Platinenfehler Bereich Flammenverstärker) zusammenbrechen und sollte daher im Testmodus Teillast und Vollast gemessen werden. Dazu braucht man ein µA- taugliches Multimeter. Bezüglich "Platinenfehler Bereich Flammenverstärker" hilft der nochmalige Tausch der LGM29, den du ja vor hast. Auch ein Rückbau der alten LGM29 wäre ggf. sinnvoll. Prüfe dazu zuerst, ob die problematische Lötstelle in Ordnung ist (für Bilder hier etwas runterscrollen).   Ab S. 10 im ServMan findest du auch einen Fehlersuchbaum, der die systematische Fehlersuche unterstützt.   Übrigens: Da dir die vielen vermutl. nicht def. getauschten Teile teuer berechnet werden, solltest du dir alle Altteile aushändigen lassen und für zukünftige Fehler/Tests aufheben. Lasse dich nicht mit Aussagen wie "bereits entsorgt" abspeisen... So schnell holt niemand den Schrottcontainer ab.   Gruß Fiedel   ... Mehr anzeigen

Zuerst mal VR20 checken. 😉 Siehe hier Punkt 2.   Gruß Fiedel ... Mehr anzeigen

Wenn das mit den Dropouts öfter vorkommt: Zähle nicht auf Viessm. - nimm sowas. Das ist eine kleine, simple aber gute USV für 12V- Router wie die Fritzbox. ... Mehr anzeigen

Manche Steuerungen sind da sehr zickig.  Ein besserer Workaround als mit dem Gas wäre den Außensensor so zu beeinflussen (Relais + Festwiderstand), dass eine Temp über der Heizgrenze simuliert wird. Das hat auch den Vorteil, dass die WW- Bereitung nicht umständlich aus der Sperre ausgeklammert werden muss.   Ansonsten könntest du mal die versteckten Menüpunkte sichtbar schalten: Codierung 2 Adresse 8A:175 -> 176   Gruß Fiedel ... Mehr anzeigen

Der Absatand sollte auch eher 1-2 mm größer sein, als zu eng. Das verbessert die Ausprägung der "Flammendiode" und vergrößert den Ionisationsstrom. ... Mehr anzeigen

Stell mal Codierung 1 Par. 16 auf 01. Das ist die Pumpenlogik- Funktion. ... Mehr anzeigen

Brauchst du nicht und bekommst du auch nicht.   Wichtig ist der erste Abnahmezettel des Schorni, oder die Rechnung der Einbaufirma. Existiert beides nicht, gib den 1.1.2006 an.  ... Mehr anzeigen

Beschäftige dich mal mit der Serviceanleitung und dem Abschnitt "Codierung". Du musst wissen, wie du da rein kommst und Parameter anwählst/änderst. Das ist im Grunde nicht schwieriger, als sich hier anzumelden und zu posten... 😉  ... Mehr anzeigen

Hast du niemanden mit mehr tech. Verständnis im Bekanntenkreis?   Falls nicht, ist dein Schlafzimmer am Tag genau so ruhig wie nachts (außer dem Pumpengeräusch)? Dann bestelle dir einen Techniker und lasse ihn die Pumpendrehzahl schrittweise verringern, während du im Schlafz. das Geräusch überwachst.   Ist es auch in der geringstmöglichen Einstellung noch zu störend, wäre es denkbar die Therme z.B. über den Notschalter (rot leuchtender Kippschalter, am Eingang zum Heizungsraum) nachts ganz abzuschalten. Das natürlich nur bei keinem oder geringem Nachtfrost.    Ich selbst würde die Therme dann per nachgerüstetem Funkschalter steuern, der bei relevantem Frost (ca. ab - 3°C) die Therme wieder aktiviert. Solche Systeme bekommt man z.B. bei ELV (Home Matic IP). Auch ein elektron. Thermostat wäre denkbar, dessen Temp-Sensor man aus dem Fenster hängen lässt. ... Mehr anzeigen

Das sollte reichen.   Hier auf S. 48 steht alles zur Pumpe. Den Rest findest du im Bedienerheft beim Zeitprogramm. Es ist möglich, dass eine "Aus-Zeit" nicht implementiert ist. Daher ist ein Versuch mit der Drehzahl das erste, was ich machen würde. ... Mehr anzeigen