Climate Solutions Community

Fiedel · ‎28.10.2024

Sollte normal sein. Das Magnetfeld holt sich den Rotor da hin, wo er hin soll und dort dreht er auch leicht.

Fiedel · ‎28.10.2024

Bitte ganz genau hinsehen! Ich meine nicht die Lichtschatten. Teileliste habe ich nicht, will ich aber demnächst mal raussuchen. Den Anlaufkond. habe ich schon einige Jahre rumliegen für den Ernstfall... 😉

Fiedel · ‎28.10.2024

Super! Also auf den Fotos der alten VR20 sehe ich bereits leichte Auslaufspuren um die beiden stehenden Elkos herum. Der Tausch war somit kein Fehler. Aber das A1- Problem liegt dann wohl wirklich an der Pumpenelektronik. Bei der alten Pumpe solltest du folgende BE tauschen: Die VR20 kannst du zum Jumpercheck selbst herausnehmen: Therme aus -> schmalen Deckel oben auf Regelkasten raushebeln -> Platine mit "spitzen Fingern" oder 2 groben Stricknadeln o.ä. unter etwas hin und her wackeln nach oben ziehen (am oberen Rand der Pl. gibt es 2 Löcher dafür). Danach umgekehrter Weg...

Fiedel · ‎27.10.2024

Bitte noch zielführende Antworten als Lösung markieren! Danke!

Fiedel · ‎27.10.2024

...mehr Möglichkeiten habe die Heizung mit dem VControlD zu steuern und mehr Parameter auszulesen... Da halte mich mal auf dem Laufenden. Ich nutze den auch und schreibe Trends in FHEM, aber steuern habe ich noch nicht versucht. Dazu darf übrigens gar kein Display aufsesteckt sein, da dieses sofort die vcontrold- Steuerwerte überschreibt.

Fiedel · ‎27.10.2024

Die sind leider ausgestorben... 😎 Gegen vergessene Uhrzeit hilft Batteriewechsel.

Fiedel · ‎27.10.2024

Ich möchte meine ansonsten gut laufende VD200 WB2 ungern aufgrund falscher Parameter in die ewigen Jagdgründe schicken.... Das wäre auch der dümmste Grund... 😉 Eine "Umrechnungstabelle" gibt es nicht, aber etwas Beschäftigung mit dem Serv- Man hilft auf jeden Fall weiter. Hier ab S.84 ist alles gut beschrieben. Wenn du dir nun schon die Arbeit mit dem Rausschreiben gemacht hast, bist du doch nicht mehr weit entfernt von einer selbst erstellten Umrechnungstabelle, die du dann hier gern veröffentlichst. Übrigens würde der Drehgeber wieder funktionieren, wenn man ihn intern etwas pflegt: Zahnrad abziehen und feine Schleifkontakte darunter mit Isoprop. reinigen, ggf. mit säurefreiem Kontaktfett für feine Kontakte fetten. Zahnrad und Druckrolle mit Silikonfett fetten (sparsam). Meiner läuft so besser als im Neuzustand. Ist aber nichts für Grobmotoriker... 😋

Fiedel · ‎26.10.2024

Also ich hab bisher noch keine WB3- Regelung getauscht, aber probieren geht über... Kaputt kannst du nichts machen, wenn du alle Stecker genau wieder so steckst, wie sie zuvor saßen. Um die Codierung nicht neu einstellen zu müssen, nimmst du die VR20 aus der jetzigen Steuerung. Poste dann gleich mal Elko- Fotos der gebr. VR20.

Fiedel · ‎26.10.2024

Mehr als 1000: Mit dem Gebläse muss auch der Flammkörper neu, da die Schrauben so stark vergammeln, das Gebl. und Gask. unlösbar werden. Beides zusammen kostet online fast 1000 EUR. Ich mache sowas mit Gebrauchtteilen. Achte ggf. darauf, dass auf dem Gebl. "ebmpapst" und nicht "m-v-l" steht. Dann ist es ein neueres. Du könntest die Schrauben auch ausbohren, aber der Heizi wird wohl den alten FK nicht einbauen wollen -> fragen!

Fiedel · ‎26.10.2024

Entgegen allen Meinungen hat das im Vergleich Energie gespart (auch wenn Fußbodenheizung träge ist). Das ist eine sehr gute Lösung und spart Energie gerade WEIL die FBH träge ist. Da musst du nichts optimieren. Ich habe mir eine "Taktsperre- Steuerung" gebastelt, die jeweils für ca. 2 Stunden über "externes Sperren" sperrt, aber deine Lösung ist fast besser da sie mit Bordmitteln läuft. Das ist der eine Punkt - der andere ist Warmwasser: Das geht bei dieser Therme nur mit Tricks: Entweder Optolinkadapter -> Linuxrechner -> FHEM -> Zeiten dynamisch schreiben. Dazu muss dauerhaft das Display abgezogen werden und ich habe noch keine belastbare Erfolgsgeschichte dazu gelesen. Theoretisch solles aber möglich sein. Oder du schaltest per Relais einen Widerstand an den WW- Sensor, sodass "immer" z.B. 80 °C angezeigt werden. Die WW- Zeiten stellst du auf "immer aktiv". Dann schaltest du per Programm den Widerstand weg -> es wird die reale Temp. angezeigt -> WW- Bereitung beginnt -> danach wieder per Widerstand sperren bis zum nächsten WW- Bedarf. So würde ich das lösen, obwohl ich die obige Lösung auch testen könnte - wäre mir aber wegen des abgez. Displays und der Gefahr dass sich die Steuerung beim Zeiten schreiben mal aufhängt zu unsicher und kompliziert.

Fiedel · ‎26.10.2024

VR20: Nicht die DIP- Schalter, sondern Jumper prüfen. Alte Pumpe: Startkond. reicht nicht - alle C´s auf der Platine! Verlinkter Thread: Ha - der ist mir durchgerutscht!!! Das klingt ganz danach, dass es hier ein systemisches Problem (Kompatibilität) gibt. Meine G-HE KM ist in der WB2 über 1 Jahr perfekt gelaufen, bis sie jetzt mech. fest war (eigene Schuld). Die beiden aus dem Thread haben ja auch die LGM erneuert. Da sitzt das Problem in der Pumpe und somit bei Viessmann. Da die in solchen "unklaren Fällen" gern mauern, würde ich entweder die Pumpe noch mal tauschen lassen gegen eine andere neue oder eine ältere gebrauchte G-HE KM - oder wie du selbst vorschlägst, die alte wieder nehmen. Die Reparaturdienste im Netz sollten auch diese Pumpenplatinen erneuern können. Die Pumpe selbst hält nahezu ewig. @FrankyDu quirlst gerade die zwei WS2- Threads durcheinander. Hier ist kein Gebläseproblem. 😉

Fiedel · ‎26.10.2024

Klingt nach Lagerschaden im Gebläse. Genau wie bei mir. Ist ja auch noch das ganz alte "m-v-l" drin. Das hat seine Zeit weit überlebt. Ist übrigens nicht reparierbar, da das Lüfterrad nicht zerstörungsfrei runter geht. Hab gerade mein altes Gebläse zerlegt und erforscht... 😉

Fiedel · ‎26.10.2024

Was willst du denn überhaupt erreichen/verbessern im Vergleich zum Istzustand?

Fiedel · ‎26.10.2024

Hm - ich bin ja total für Nutzung von Gebrauchtteilen, besonders in Eingenregie. Aber man braucht dazu etwas technischen Background... Die Platinen tauschst du im Fehlerfall einzeln, da bei Gesamttausch nicht klar wird, woran es nun genau lag.

Fiedel · ‎26.10.2024

Einfach ansehen, ob es Risse gibt - sieht aber von hier aus gut aus. Und kann das Gebläse defekt sein, obwohl der Motor des Gebläses sich im "Schornsteinfegermodus" dreht? Ja, Schornsteinfegermodus ist ja Vollast. Da geht oft noch alles gut, aber in Modulation nicht mehr.

Fiedel · ‎26.10.2024

Naja, mich hat ein Kunde mal beim Chef angeschwärzt WEIL ich bei der Wartung ins Handbuch geguckt habe ("unqualifiziertes Personal..."). 😋 Mit dieser alten Technik kennen sich außerdem nur noch ganz wenige Tech´s aus. Jetzt gilt es konstruktiv zu bleiben: Mein erster Testvorschlag nach VR20 Wechsel (behalte die ruhig drin und poste mal Fotos von der alten VR20! Besonders der Bereich mit den 3 dicken runden blauen Zylindern von vorn gesehen links): Buskabel (145) der Pumpe abziehen und Codierung 1, Par. 12 auf 00 stellen (ohne Buspumpe). Wenn jetzt A1 trotzdem noch auftaucht, liegt es nicht an der Pumpe. Das hat der Tech zwar schon vorab versucht, aber da dann A4 kam, vermutl. ohne 12:00 zu stellen. Gibt es auch einen Mischer in der Anlage? Ich habe auch in diesem Forum gelesen dass es eine mögliche Inkompatibilität zwischen der Leiterplatte LGM29 und der Pumpe G-HE KM. Wo hast du das gelesen (Link!)

Fiedel · ‎26.10.2024

Sehr gut! Das sind nicht regelbare (stufige) Pumpen. Dann kann hier wirklich nur das Ein/Aus- Verhalten nicht passen. Die Pumpen selbst sind sehr langlebig und robust. Jetzt musst du nur genau beobachten (ggf. mit Pumpenkompass), ob die HK-P mitten in der WW- Phase mitläuft, oder erst danach wie oben gesagt. Ein improv. Stabstehtoskop wird hier weniger gut helfen, da die Pumpen akustisch sehr nah zusammen sitzten. Stell dir dazu die WW- Zeiten auf 1x am Tag, wann du Zeit dafür hast.

Fiedel · ‎26.10.2024

03 stell mal besser auf 02 (optimiert) und 05 ist die Maximaltemp. die der Kessel erzeugt. Diese kann auf 08 bleiben, da der Brenner ja moduliert und die 75 °C beim Heizen ohnehin nie anfährt, aber bei der WW- Bereitung braucht. Wichtiger wäre das Einstellen der Minimaltemp, aber das geht nicht da es technisch durch Modulationsgrad und internes Programm fest vorgegeben ist.

Fiedel · ‎26.10.2024

Hi Philip, du kannst noch die Abgasanlage und den Differnzdrucksensor, bzw. dessen gern aufplatzenden Sockel (2 weiße gewinkelte Röhrchen) prüfen lassen. Aber oft ist nach wohl nun über 20 Jahren Betriebszeit das Gebläse wirklich defekt. Musste unseres dieses Jahr auch zum ersten Mal erneuern. Gruß Fiedel

Fiedel · ‎25.10.2024

Vergl. noch mal die Jumperstellungen auf der VR20 mit denen auf der alten. Mehr fällt mir im Moment nicht ein...

Fiedel · ‎25.10.2024

Hi, das geht auf jeden Fall ohne Mischer und richtig: Du hast kein Umschaltventil. Deshalb muss das Zusammenspiel der beiden Pumpen zuverlässig passen. Beim WW Aufheizen darf die HK- Pumpe nicht laufen. Wenn die Aufheizung beendet ist (nach der "Nachlaufzeit" ohne Brenner), muss sie dann anlaufen um die Restwärme aus dem WT abzuführen. Diesen "Schluck" heißes Wasser darf man der FBH zumuten. Bei dir fehlt nur ein STB (Sicherheitstemperaturbegrenzer), der als Anlegefühler am FBH- VL- Rohr sitzt und die Mischer- bzw. HK- Pumpe ab 45 °C abschaltet. Das ist bei dir vermutl. softwareseitig gelöst und das meint der alte HB. Du müsstest jetzt mal genau prüfen, wann deine HK- Pumpe läuft und warum. Mach auch mal Fotos vom Pumpenblock. Vielleicht ist es noch eine Buspumpe und diese wird lagsam defekt (läuft dann dauerhaft auf voller Leistung). Gruß Fiedel

Fiedel · ‎25.10.2024

Du hast hier 2 "Kästen". Sind beide mit der Therme verbunden? Falls ja, bitte mal Fotos von den Typenschildern.

Fiedel · ‎24.10.2024

Hi, Pumpen steuern ist eigentlich nicht nötig. Beschäftige dich mal mit "externes Sperren". Dann brauchst du nur einen Einzelaktor und das restliche Verhalten (Pumpen, Mischer) stellst du aus der Tabelle in der Codierung ein. Hier S.50 und 76. Mit "ext. Anforderung" kannst du nicht witterungsgeführt fahren, sondern nur mit einer vordef. Volauftemp. Das ist meist die schlechtere Wahl, da du ja vermutlich effizient und energiesparend heizen möchtest. Mit einem Optolinkadapter und z.B. FHEM kannst du übrigens direkt Werte aus der Therme auslesen und als Trends mitschreiben. Gruß Fiedel

Fiedel · ‎24.10.2024

Das gibt es nur noch gebraucht. Du könntest aber die Batterie im Inneren tauschen/lassen (Lötarbeit), wenn das Display ansonsten noch in gutem Zust. ist. Gruß Fiedel

Fiedel · ‎24.10.2024

Das ist doch nur der Rahmen. Was ist denn das genaue Problem? Poste auch mal die Ser.Nr. (Aufkleber oben auf dem Gerät neben Abgasrohr). Gruß Fiedel

Fiedel · ‎24.10.2024

Eher nicht. Da ist irgendwas mit dem Bus. Hast du vielleicht doch eine geregelte Pumpe drin (mal nachgerüstet)? Wenn die busmäßig angeschlossen ist stell mal 013:001. Ansonsten Busverkabelung zum Mischer prüfen und VR20 noch mal ziehen/stecken, oder Kontaktleiste der VR20 mit Radiergummi blank machen und dann mit Isopropanol abwischen.

Fiedel · ‎24.10.2024

Kalib. im Sinne von Offseteingabe leider nicht, aber bei "zu viel" kannst du den WW- Fühler Stückchen für Stückchen aus der Hülse im Speicher herausziehen, bis es passt.

Fiedel · ‎22.10.2024

Hi, bei mir gibt es diesen Fehler nicht und allgemein gilt die G-HE KM in dieser Thermengeneration als unproblematisch. Sie ist ja dafür zertifiziert. Der Test mit der VR20 kann also durchaus lohnen. Gruß Fiedel

Fiedel · ‎22.10.2024

Hi, eine Originalempfehlung habe ich nicht da die G-HE zu stark für die meisten EFH- Anlagen ist. Ich würde eine UPM3 (auch gut gebraucht) kaufen und den Motor davon einbauen. Das sollte besser passen. Diesen Motor betreibst du dann mit einer der Festdrehzahlen, so wie die alte Pumpe. Gruß Fiedel

Fiedel · ‎22.10.2024

Abziehen: Off ; Adresse ändern: On.

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