Climate Solutions Community

x4N70 · ‎16.07.2025

Ja, ich teste das aktuell - auch wenn wir hier etwas frösteln der Wissenschaft zuliebe 🙂 Bisher hat die Abbruchbedingung noch nicht ganz gepasst und der Vorlauf lief nur bis 18°C runter und nicht bis 17°C, das habe ich jetzt korrigiert. Bisher sieht es gut aus und ich denke ich bekomme so Zyklen zwischen 17 und 21°C hin. Ob das für die Allgemeinheit praktikabel ist würde ich jetzt mal bezweifeln, da man ja den Parameter "konstante Vorlauftemperatur Kühlen" verändern muss, das kann ich aus Home Assistant raus mittlerweile tun, über Open3E. Hat man das nicht am Laufen, muss man jedes mal ans Display. Hier die Zyklen heute im Vergleich zu den letzten Tagen (da hab ich bisschen an den Werten geschraubt, ganz so schlimm ist es sonst nicht): rot die zu kurzen Zyklen orange die Unterbrechung dieser Zyklen durch Warmwasserbereitung (dann läuft der Vorlauf zum korrekten oberen Wert) grün die Test-Zyklen heute (bisher nur bis 18°C, ab jetzt hoffentlich dann bis 17°C) Wenns klappt kann ich hier dann nochmal meine Automation bzw. die Logik dahinter teilen.

x4N70 · ‎15.07.2025

Das ist aktuell meine Einschätzung, ja. Ich habe mir jetzt mal was gebaut und gerade in Testbetrieb genommen: WENN Vorlauf <18°C UND steigend DANN setze Vorlauf-Soll auf 21°C WENN Vorlauf >21°C UND steigend DANN setze Vorlauf-Soll auf 19°C So erhoffe ich mir die den Punkt zu finden, an dem die 17°C Puffergrenze gezogen hat und daher der Kompressor ausgeschaltet wurde und lasse die Temperatur dann bis 21°C hochlaufen. Dort setze ich das Soll wieder auf 19°C und das Spiel geht von vorne los. Mal sehen, ob es so läuft wie ich mir das erhoffe

x4N70 · ‎15.07.2025

Danke für den Hinweis und Rat, die Frage ist, was man sich denn davon verspricht. So wie ich die Funktion verstanden (und mich deshalb auch dagegen entschieden habe) ist, dass dieser, sobald Feuchtigkeit am Rohr außen im Heizungsraum erkannt wird, die Kühlung hart abschaltet. Die Frage die sich mir stellt ist, inwieweit die schon vorhandene Feuchtigkeit nicht schon zu spät ist um abzuschalten und inwieweit der Heizungsraum repräsentativ für das Haus ist. Daher berechne ich für jeden meiner Räume den Taupunkt und öffne nur die Ventile, bei denen der Taupunkt mindestens X (einstellbar) über der aktuellen Vorlauftemperatur liegt. Das sollte meiner Meinung nach erheblich genauer sein als der Feuchteanbauschalter, ich bin da aber nicht unbelehrbar und an begründeten Gegenmeinungen sehr interessiert.

x4N70 · ‎15.07.2025

Ich habe eine 250A. Ich gehe im Service Menü (Passwort viservice) auf Inbtriebnahme, dann startet der Assistent und da kann ich einstellen, ob ich Heizen/Kühlen oder beides für den Heizkreis aktivieren möchte. Dann kann ich es auch in der App oder am Gerät selbst einstellen. Man muss den Assistenten ganz durchklicken und dann startet die Anlage nochmal neu, da nicht erschrecken.

x4N70 · ‎15.07.2025

Mein aktuellen Beobachtungen: Die kurzen Zyklen beginnen immer erst dann, wenn die Vorlauftemperatur ein mal in die Pufferbegrenzung (z.B. 17°C) gelaufen ist. Wird das unterbrochen, z.B. durch Änderung der Ziel-Vorlauftemperatur oder auch durch Warmwasser-Betrieb, fängt wieder ein "normaler" Zyklus an, der eben nicht bei der Vorlauf-Solltemp endet, sondern bei Vorlauf-Solltemp plus 2K. Mein Ansatz war, nachdem die kurzen Zyklen angelaufen sind, einfach die Vorlauf-Solltemp hochzustellen, so dass diese dann bis dorthin läuft. Aber die Umstellung an sich scheint auszureichen, dass dann ein "normaler" Zyklus beginnt und dann die obere Grenze eben wieder (neue höhere) Vorlaufsolltemp +2K ist, was dann zu hoch ist. Meine aktuelle Idee ist, die Vorlauf-Solltemp dynamisch anzupassen, ich muss mir nur noch überlegen wie bzw. wann. Ansatz wäre 21°C als Standard Solltemp und sobald Vorlauftemp >=21°C diese kurzzeitig auf 19°C runterstellen, dass die Kühlung anläuft.

x4N70 · ‎15.07.2025

Ungefähr das hat mir mein Heizungsbauer auch erzählt. Was soll ich sagen... Lies dich hier mal mit den Suchbegriffen Kühlung ein, man findet einiges. Ich habe keinen Feuchteanbauschalter gebraucht, manche Modelle benötigen das wohl. Freischalten kannst du das Kühlen über den Inbetriebnahmeassistenten. Du musst dir halt einen sinnvollen Weg überlegen, dass du kein Tauwasser bekommst, sprich, nicht zu weit runter kühlen und Taupunkt überwachen. Ich finde die Kühlung recht effizient, vor allem deshalb, weil durch die Fußbodenheizung ein riesige Fläche zur Verfügung steht und mein COP ist bei 6-7, davon träumt man beim Heizbetrieb nur.

x4N70 · ‎04.07.2025

Bei mir klappt es (zumindest heute Nacht, wo ich es getestet habe). Habe ich auf GitHub auch bestätigt, aber da gibts auch Leute, bei denen es wohl nicht klappt.

x4N70 · ‎03.07.2025

Was meinst du genau mit Ein- und Ausschalttemperatur? Du musst die Grafik groß machen, da sieht ma nes eigentlich ganz gut denke ich. Problem ist vor allem, dass es eben nicht konsistent ist. Es muss also noch ein anderer Faktor als die beiden Parameter reinspielen, siehe gestern/heute: Soll-Vorlauf 20°C, Puffer-Mindesttemperatur 18°C. Seit gestern morgen unverändert. Ich bekomme zuerst einen "niedrigen" Takt von 2K zwischen 18->20->18°C, dann 4 1/2 (einmal durch Warmwasser unterbrochen) "hohe" Takte zwischen 22 und 18°C, jetzt fängt er wieder mit "niedrigen" an. Ich hätte auf irgendeine Dauer getippt, die es eine Erwärmung/Abkühlung braucht, anhand derer die Takthöhe gesteuert wird, eine andere Idee habe ich grade nicht. Auch ChatGPT hat noch kein Muster rausgefunden wenn ich die Daten dort reinkippe. Außer halt "Wenn Puffer-Mindesttemperatur auf einen Wert innerhalb der normalen Hysterese gesetzt ist, passieren komische Dinge".

x4N70 · ‎03.07.2025

habe mir mal die Mühe gemacht, die letzte Woche zu Visualisieren: - grüne Kreise: An der Ventilstellung (rötlich gefärbt) in der obersten Zeile sieht man, dass diese Peaks durch Warmwassererzeugung entstanden sind und ignoriert werden können - rosa Pfeile: Hier wirds interessant, weil ich die Soll-Vorlauftemp (gelb) verstellt habe und danach was anderes passiert als davor - rot ist die von Hand eingezeichnete (hatte den Datenpunkt noch nicht) Linie für min Puffertemp. Bisherige Erkenntnisse entlang der rose Pfeile (gerne ergänzen): - Ausgangssituation: Soll-Vorlauf 18°C, min Puffertemp 16°C -> Takte mit 2K - Soll-Vorlauf 18°C -> 19°C -> Einschaltgrenze geht von 19°C auf 21°C -> Takte mit 5K - Soll Vorlauf 19°C -> 18°C und min Puffertemp 16°C -> 17°C -> Einschaltgrenze geht wieder von 21°C auf 19°C -> Takte mit 2K - Soll-Vorlauf 19°C -> 20°C und min Puffertemp 17°C -> 18°C -> Einschaltgrenze geht wieder auf 21°C usw... Die Frage ist jetzt, warum ich gestern Abend und heute Takte von 4K habe und erst ab 22°C eingeschaltet wird. Und wie ich diese Erkenntnis nutzen kann, um einen 4K-Takt zwischen 16 und 20°C oder 17 und 21°C hinzubekommen, das wäre mein Ziel. Ich frage mich halt (und leider "mal wieder"), warum wir die Fehleranalyse für Viessmann machen UND die Hilfe dann auch noch ausbleibt, das ist einfach echt eine unbefriedigende Situation. Hatte ein ähnliches Thema bei der API, da hab ich mir inzwischen über CAN-Bus selbst beholfen.

x4N70 · ‎01.07.2025

Aber zurück zum Thema, es geht ja heir eigentlich darum, dass wenn man die Puffertemperatur als untere Grenze für den Vorlauf nutzt (was Viessmann wohl so vorsieht), dass dann die Steuerung "verrückt spielt", also auch von "oben" 2K abgezogen werden und der Vorlauf nur noch zwischen Solltemp und PufferMin hin- und herläuft oder sogar noch andere Dinge macht, die ich aktuell noch nicht nachvollziehen kann.

x4N70 · ‎01.07.2025

Ja, hab ich auch mit diesem Wissen reingeschaut, ich kriege dann 4 Temperaturwerte raus, die für mich nicht wirklich Sinn ergeben bzw. ich auch nicht wüsste, welchen davon ich schreibenderweise anfassen sollte. Zu deinem restlichen Thema: Es macht Sinn, relativ knapp am Taupunkt zu kühlen, weil, wie du sagst, das Delta T zwischen Taupunkt und Raumtemperatur sowieso sehr gering ist beim Kühlen, wenn man es jetzt mit Heizen vergleicht. Wenn man dann eben noch das Takten der Wärmepumpe (meine kann nicht so gering modulieren, dass sie den Puffer z.B. auf 19°C hält, sondern der Vorlauf sinkt immer weiter, bis er dann entweder in den Taupunkt reinläuft oder eben durch die Limits vorher der Verdichter abgeschaltet wird.

x4N70 · ‎01.07.2025

Ergänzung: Ich frage mich, ob ich mit dem Parameter 2409.0 Min. Grenze des Vorlauftemperatur-Sollwerts für die Kühlung Heiz-/Kühlkreis 1 etwas anfangen kann? Leider bekomme ich über CAN nur einen RAW-Wert in dem viel Zeug drinsteht, was die Interpretation erschwert, aber ist dieser denn evtl. zielführender als den Puffer zu begrenzen?

x4N70 · ‎01.07.2025

Ja, das habe ich in den diversen Threads hier so auch gelesen und kann es nachvollziehen, WENN, ja wenn keine Begrenzung nach unten im Puffer gesetzt ist. Das wird nämlich empfohlen, um die Temperatur nach unten "einzufangen" (die Werte in deinem Beispiel halte ich für realistisch, die 14°C als untere Grenze sind aber viel zu niedrig, der Taupunkt eines typischen Raums in einem okay gedämmten Haus im Sommer in der oberrheinischen Tiefebene ist deutlich höher, vor allem nach ein paar warmen Tagen/Nächten am Stück. Da liege ich je nach Raum und Anzahl heißer Tage in Folge etwa bei 16-18°C mit dem Taupunkt, das heißt, da will/muss ich auch meinen Vorlauf begrenzen. Macht man das eben über den Parameter minimale Puffertemperatur, bekommt man plötzlich ein anderes Regelverhalten (regelt zwischen minimaler Puffertemperatur + 2K) - und diese Erklärung, warum das so ist bzw. was man dagegen tun kann, die steht eben aus.

x4N70 · ‎01.07.2025

Ok, ja, ist halt doppelt blöd weil gerade bei der Kühlung das Temperaturfenster sowieso so schmal ist, es dann nicht sauber steuern zu können. Was ist denn bisher dien Best Practice? Ich hoffe, dass uns jemand von Viessmann hilft, wenn ich aber deinen bisherigen Verlauf sehe und die Themen, die ich im letzten Jahr mit Viessmann hatte, hab ich meine Zweifel dran. Ich kann maximal bis 22 °C hoch an diesen super heißen Tagen, eher bis 21°C oder 20 °C an normalen Tagen, sonst zirkuliere ich nur Wasser durch die Gegend. Runter kann ich sinnvollerweise bis 17°C, jetzt muss ich eher auf 18°C nachregeln, dass ich nicht länger im Taupunktbereich vieler Räume bin (die schalten sich dann ab - wenn sich alle Räume abschalten, steigt die Vorlauftemperatur nicht mehr, damit bin ich in einem deadlock). Aktuell habe ich Pufferminimum auf 18 und Soll-Vorlauf auf 19 und er taktet jetzt immer zwischen 18 und 20°C hin und her. Stelle jetzt mal auf 20°C Sollvorlauf und schaue ob er dann bis 21°C geht, dann hätte ich zumindest 3K für einen Takt.

x4N70 · ‎29.06.2025

Ich hänge mich mal der Vollständigkeit halber hier an. Ich hatte zwar einen separaten Beitrag erstellt, aber es sieht für mich nach dem selben Problem aus - nur dass ich noch nicht so genau nachvollziehen kann, wann meine Wärmepumpe die Solltemp. +2K als Einschaltkriterium nimmt und wann die Solltemp. selbst. Das wechselt bei mir je nach Tagesform immer wieder ab. Aber auch ich habe bei zweiter Szenario sehr kurze und daher viele Takte. Es scheint mir mit der Einstellung der "min. Puffertemperatur" zusammenzuhängen, denn diese hatte ich in der letzten Kühlperiode nicht gesetzt und da hatte ich die Takte immer bis Solltemp + 2K. Alternativ könnten es noch die letzten zwei Software-Updates gewesen sein, sonst wüsste ich keinen Veränderungen bei meiner Anlage im Vergleich zur letzten Kühlsaison.

x4N70 · ‎29.06.2025

Ohje, das liest sich tatsächlich sehr ähnlich. Was ich mir aber einfach nicht erklären kann ist, dass es eben immer wieder anders ist. Ein rekonstruierbares (wenn auch evtl. falsches) Verhalten, damit kann man ja irgendwie umgehen. Aber ich stelle immer mal wieder 1°C hoch oder runter bei der Pufferbegrenzung und der Vorlauftemperatur fürs Kühlen, und ich bekomme jedes mal andere Ergebnisse - auch ohne was zu verstellen. Siehe heute: Die Heizkreispumpe war dauerhaft aktiv, damit auch das Kühlen (15°C Ziel-Raumtemperatur). Ein Zyklus bis 21°C, dann einer bis 22°C (da hat das Warmwasser nichts mit zu tun, das hat in der Zeit nicht geheizt, das war meine erste Vermutung). Dann mit einem Ausreißer wieder 10 Takte nur bis 19°C. Dann wollte ich das mit 20°C Vorlauf-Solltemperatur ausprobieren (ganz rechts) - beim Einstellen hat er sofort den Kühltakt unterbrochen und seitdem steigt die Temperatur wieder auf über 21°C, vermutlich dann jetzt sogar bis 22°C, was das Kühlen sehr unnötig macht. Kann sich denn darauf jemand einen Reim machen? @tivogler konntest du das Thema eingrenzen, dass du zumindest ein wiederholbares Verhalten hast?

x4N70 · ‎28.06.2025

Hallo zusammen, ich habe aktuell die Kühlfunktion an und beobachte ein merkwürdiges Verhalten, das ich mir nicht erklären kann. Meine Puffertemperatur der letzten Woche sieht so aus: Man sieht, dass Puffertemperatur (Vorlauf hat die selben Werte) zwischen verschiedenen Grenzwerten schwankt: - Zwischen 16 und 18 bzw. zwischen 17 und 19 -> Der Unterschied ist klar, ich habe die Werte für Puffer und den Soll-Vorlauf bei Kühlen um je 1°C erhöht - Dazwischen und auch ganz rechts sieht man aber auch das Schwanken zwischen dem unteren Grenzwert (16°C bzw. 17°C) und 21°C schwankt Heißt ganz konkret: Mal wird ab dem Sollwert für Kühlen schon wieder nachgekühlt, mal erst ab dem Sollwert +2K. Ich habe keine Erklärung, warum sich das ändert, kann mir hier jemand helfen? Ein paar Randbemerkungen: - Die Einschaltbedingungung ist dauerhaft erfüllt, sieht man daran, dass die Heizkreispumpe dauerhaft läuft (Zieltemperatur ist auf 15° eingestellt) - Ich kenne aus dem letzten Jahr und auch am Anfang dieser Periode eher die Zyklen, die bis 21°C gehen, auch hier aus dem Forum aus den Erklärungen (Sollwert Kühlen ist auf 19°C, das heißt der Vorlauf sollte zwischen 21°C (+2K) und 15°C (-4K) schwanken, das ist auch so das, was man in den Erklärungen hier im Forum liest. Nach unten habe ich die Puffertemperatur begrenzt, daher hört er bei 16°C/17°C auf, das ist mir logisch - Nach oben sehe ich eben, dass er mal bis 21°C läuft, das ist eigentlich 1K zu hoch, da er so teilweise einen ganzen Tag braucht, bis er wieder kühlt, die 18°C/19°C sind aber zu wenig, denn so habe ich sehr viele Takte - Am PV-Überschuss scheint es nicht zu liegen, den habe ich jetzt auf dem Bild nicht visualisiert, aber der ist nachts ja definitiv weg, und die kurzen Takte treten auch nachts auf.

x4N70 · ‎17.06.2025

Wie auch @mfoitzik oben gesagt hat: Stell die Zieltemperatur an der Heizung deutlich runter - ich habe sie auf 15°C gestellt, das heißt, dass sie hab 15/16 °C Außentemperatur kühlt, heute nach ist sie daher bei mir nicht durchgelaufen, bei wärmeren Nächten schon. Auf die Vorlauftemperatur hat das eben keinen Einfluss, die wird wie auch woanders hier beschrieben ausschließlich über den Parameter "konstante Vorlauftemperatur bei Kühlen" in den Heizkreiseinstellungen eingestellt (bei mir 19°C) und ggfls. über die Pufftertemperaturgrenzwerte nach unten beschränkt (bei mir auf 16 °C)) - geht die zu tief, kommst du damit unter den Taupunkt und musst du abschalten wegen Kondenswassser. Geht sie zu hoch (läuft in diesem Fall auf 21 °C hoch bis nachgekühlt wird), bringt das Kühlen nicht mehr viel.

x4N70 · ‎09.06.2025

@Flo_Schneider danke aber das war nicht meine Frage... Es ging mir um die Belegung der Digital-Eingänge, sprich SmartGrid / §14 und damit dann auch das externe Anfordern von Verdichter und/oder Zirkulationspumpe

x4N70 · ‎03.06.2025

Ich stehe aktuell vor genau dem selben Problem - die Erkennntis aus dem letzten (ersten) Sommer war, dass die Kühlung bei Fußbodenheizung und ordentlich Estrich unbedingt durchlaufen muss, gerade weil das DeltaT sehr niedrig sein muss im Vergleich zum Heizen, da mir sonst die Fuechtigkeit zu stark steigt bzw. der Taupunkt irgendwann über dem Vorlauf liegt. Ich überlege, ob ich das mit einem Schaltaktor löse, sprich über Digitalkontakt und dann die Funktion "Externe Anforderung Zirkulationspumpe" - das müsste doch die Heizkreispumpe anschalten und der Verdichter eben bei Bedarf den Puffer nachkühlen - oder? Genau hier soll sich jetzt aber die Funktionalität mit bisherigem und künftigem 2025.09 Softwarestand unterscheiden. Kann dazu jemand oder speziell @Flo_Schneider was sagen? Grüße

x4N70 · ‎21.05.2025

"Rein gar nichts" stimmt so nicht, da steht eben "Bevorzugter Betrieb", das heißt es liegt aktuell das Signal ´dafür an, dass Überschuss vorhanden ist. Was es bringt, da gebe ich dir recht, das sieht man zumindest direkt nirgends. Wann es aktiv ist, sehe ich darüber, dass ich das Zeug in Home Assistant drin habe und dort sowieso aktiv steuere. Ich sehe damit dann natürlich auch, wie der Puffer oder das Warmwasser auf die definierte höhere Temperatur ansteigt, wann der Kompressor gelaufen ist usw. Das alles kann man direkt bei Viessmann nicht sehen.

x4N70 · ‎21.05.2025

Ich habe das bei mir auch im Home Assistant, da habe ich eine Historisierung. Eine zweite habe ich über den Status des Shelly, mit dem ich den Kontakt schalte. Den aktuellen Status einsehen kannst Du aber auch in der ViCare App unter Einstellungen -> Wärmmepumpe Status oder so.

x4N70 · ‎21.05.2025

Ich hab es vom Prinzip ähnlich gelöst, aber pro Raum: Ich habe sowieso in jedem Raum einen Thermostat verbaut. Daher bekomme ich den Taupunkt pro Raum und vergleiche den mit meiner Vorlauftemperatur mit Offset. Nährt sich das zu sehr an, schalte ich jeweils nur den einzelnen Raum aus. Das hat den Vorteil, dass man sich nicht in den Teufelskreis begibt: Einmal zu tief gekühlt (VL<Taupunkt) -> WP schaltet ab, alle Räume schalten ab -> VL steigt nicht mehr, weil alle Räume zu -> Kühlung bleibt den ganzen restlichen Tag aus

x4N70 · ‎21.05.2025

Ich habe mir die Kontakte mit einem 5-adrigen Kabel in eine Verteilerdose geführt. Dort kann ich dann entweder direkt den potentialfreien Kontakt meines Wechselrichters nutzen, um das Überschuss-Signal zu geben. Da das aber nicht wirklich Smart zu steuern ist, habe ich einen Shelly 1 Mini verbaut. Dort kann man wenn man möchte trotzdem den Wechselrichter anbinden und sieht dann, wann das Signal anliegt, kann es aber getrennt davon über Home Assistant steuern. Inzwischen mache ich es ausschließlich über Home Assistant. Zum Thema Winter: Da hatte ich nie wirklich Überschuss, meine recht kleine Batterie von 7kWh wurde selbst an sonnigen Tagen nicht im Ansatz voll. Im HomeAssistant habe ich meine Vitocal über die Cloud-Integration eingebunden, aber - weil diese manche Werte nicht rausrückt und auch nicht zuverlässig ist - über open3e über CAN hinzugefügt. Aktuell noch etwas manuelle Arbeit, aber wird immer einfacher das umzusetzen. In beiden Fällen kann man sehen, ob man im bevorzugten Betrieb ist.

x4N70 · ‎17.02.2025

Ich würde mal nicht davon ausgehen, dass eine lokale Schnittstelle angefasst wird, aber man weiß ja nie. Bis es lief war der Aufwand schon recht hoch, kommt aber auch auf den Wissenstand an, den man zu den einzelnen Unterthemen mitbringt. CAN auf mein Pi lief erstaunlich schnell, die Zeit fließt dann eher in die Liebe, die man den einzelnen Datenpunkten zumisst (Kommt da was? Macht das Sinn was da kommt? Brauch ich das? Wie stelle ich das in HomeAssistant halbwegs "schön" dar?)

x4N70 · ‎17.02.2025

Ich habe nirgends was gehört, keinerlei Äußerung. Ich selbst habe mehrfach per E-Mail Kontakt aufgenommen, nie eine Reaktion bekommen, meinen Heizungsbauer anfragen lassen, nichts. Ich bin inzwischen so frustriert, dass ich mich 2 Tage (ok, eigentlich mehr, es ist einfach ein Pflegeaufwand dahinter bis das alles mal so läuft, wie man möchte) und mir open3e aufgesetzt. Vermutlich geht es vielen so, ich hatte mir auch nicht erklären können warum der Aufschrei nicht noch größer ist, vermutlich weil viele inzwischen so frustriert sind, dass sie sich einen eigenen Weg suchen.

x4N70 · ‎08.01.2025

Bei mir und auch einigen anderen funktioniert das Trennen über die FritzBox mit HomeAssistant-Automatisierung NICHT. Das scheint also von User zu User unterschiedlich zu sein, warum auch immer. Ich selbst habe mit mehreren Zeiten und Dauer experimentiert, nichts hat bislang zum "Erfolg" (ist ja nur ein Workaround) geführt. Ich muss weiterhin jeden Tag über die ViCare App das Kommunikationsmodul Neustarten.

x4N70 · ‎24.12.2024

Echt ein Trauerspiel, bei mir das selbe. De- und wieder Aktivieren der Internetverbindung Nachts soll helfen, wie hier in diesem Thread. Bei mir führt es eher dazu, dass die WP sich gar nicht mehr Verbindet und ich das manuell im Keller wieder richten muss. Keine Reaktion von Viessmann, auch auf meine E-Mail nicht, das selbe berichten ja viele hier. Vermutlich wird man argumentieren, dass es sich um keine zugesicherte Funktion handelt (ist das so?). Irgendwie muss ich doch konsistent an die Werte kommen, dann mögen sie die API lokal abrufbar machen über Modbus over IP oder so. Aber aktuell wird man echt hart im Regen stehen gelassen.

x4N70 · ‎15.11.2024

Bei mir nach wie vor keine Änderung (keine Tageswerte, muss das Kom-Modul Neustarten), habe eine E-Mail geschrieben.

x4N70 · ‎14.08.2024

@Quaxi schrieb: Das kann ich mir so nicht ganz vorstellen, da das kein Raumtemperatur-Parameter ist. Die kommen darunter. Das muss doch irgendwas mit der Vorlauftemperatur zu tun haben, oder? Laut Parameterbeschreibung ist er das, das ist mir eben auch unlogisch: Offset Raumtemperatursensor Kühlung Heiz-/Kühl- kreis 1: Voraussetzung: Feuchteanbauschalter und Raumtemperatursensor sind im Heiz-/Kühlkreis 1 vorhanden. Falls die gedämpfte Außentemperatur den eingestellten Raumtemperatur-Sollwert um den hier eingestellten Wert unterschreitet, schaltet die Umwälzpumpe aus. Der hier eingestellte Korrekturwert (Offset) wird zum errechneten Vorlauftemperatur-Sollwert für den Heiz-/ Kühlkreis 1 addiert. Dies ermöglicht dem Mischer besser zu regeln und verhindert, dass der Mischer dauerhaft geöffnet ist. Ich habe weder einen Mischer, noch einen Raumtemperatursensor. Trotzdem wird die Option angezeigt. Plausibel ist sie bei mir nicht, ich habe 19°C Soll-Vorlauf und irgendwo zwischen 21°C und 22°C Außen(!)temperatur schaltet die Kühlung/Zirku aus. Der Wert steht bei mir auf 5K.

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