Climate Solutions Community

Wie ich schon geschrieben habe, hier gehen die Meinungen weit auseinander. Pro und Kontra treten teilweise unerbittlich bis fanatisch aufeinander. Jeder kann im Netz genug Material für seine Meinung finden. Ich halte mich da raus.  Wenn aber jemand mit 40°C Wasser umgeht, sollte der Punkt wenigstens einmal erwähnt werden. Was er dann daraus macht, ist sein Ding. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, das auch 60°C zu wenig sein können, eine Legionellenprüfung zu bestehen. Die ist aber erst bei 3 oder mehr Wohnungen Vorschrift. Den Kostenbrocken möchte keiner 2x. Ob die Grenzen Sinn machen, steht auf einem anderen Blatt. Noch eins, bei dem geschilderten Duschproblem sehe ich eine mehr als ausreichende Spülung der Rohre.  Da Legionellen ein Aerosolproblem sind, sind die Wasserhähne an den Waschbecken bei normaler Nutzung egal. Blöderweise wird aber am letzten Wasserhahn im Strang gemessen. Das wars von mir zu den Legionellen. Rolf braucht aus anderen Gründen eine höhere Temperatur.   ... Mehr anzeigen

Ist zwar schon als beantwortet markiert, aber hier noch ein Zusatz. Speicherkapazität Deines Speichers. Kapazität bedeutet, was ist ohne Nachheizen über den Speicher möglich. Ein Rechenbeispiel: Kaltes Wasser:   20° C Duschen mit:    40°C Warmwasser:    40° C 1l Duschwasser entspricht so einem Liter Verbrauch Bei 60°C für Warmwasser sind das nur noch ca. 0,5l Warmwasserverbrauch, wenn die anderen Werte gleich bleiben. Die anderen 0,5l sind zugemischtes kaltes Wasser. Das Duschwasser hat die gleiche Temperatur. Ein zweiter Punkt sind die Legionellen. Die vermehren sich bei 40°C prächtig. Allerdings gehen über die richtige Temperatur die Meinungen weit auseinander. 50°C sehe ich als absolutes Minimum, ab 65°C wird das Verkalken ein Thema. Einfach mal im Netz suchen. Dein Installateur wird auf Legionellen und 60°C verweisen und ist bezüglich Gewährleistung (falsche Speichergröße) aus der Verantwortung.   Wärmeleistung der Anlage Also, was ist möglich, wenn es keinen Speicher gäbe. Da spielen verschiedene Faktoren hinein. Zum einen die Übergangsfläche der Wärmetauscher (Wie von deinem Monteur erwähnt). Die Wärmeleistung erhöht sich auch, wenn die Vorlauftemperatur erhöht wird oder die Pumpe auf höhere Leistung gestellt wird. Du schreibst 2h für 300l. Hier ein paar Zahlen: Ganz grob geschätzt ist der 300l Speicher mit 6 kWh über 40°C warm (bei 20° Kaltwasser). Jetzt hängt es von der Leistung der WP ab. Ein mal Duschen setze ich mit 2,5...3,0 kWh im Sommer an.   Dritter Punkt: Verluste im Haus Neben den Speicherverlusten sind auch noch die Zirkulationsverluste da, die bei schlechter Isolierung schnell sehr hohe Werte annehmen können. Das einfachste hier ist eine Zeitschaltuhr je nach den Gewohnheiten der Bewohner. Da lassen sich vielleicht Mehrkosten durch die höhere Temperatur kompensieren. Die Speicherverluste steigen sowohl mit einer höheren Temperatur, als auch bei einer größeren Speichergröße.   Fazit: Im 40°C warmen Speicher stecken ca. 2x Duschen (bei 20°C im Zulauf). Bei 60°C würde die doppelte Menge Duschen gespeichert sein, weil kaltes Wasser zugemischt wird. - unbedingt die WW-Temperatur hoch - Prüfen, was  hat Vorrang bei der WP - das Warmwasser sollte die Priorität haben - Pumpe von der WP zum Speicher auf höhere Leistung stellen, falls möglich - evtl. Vorlauftemperatur erhöhen - Heizstab für PV nachrüsten? Für den Sommer ist das eine Lösung, im Winter kommt nicht genug Sonne.   Und aus der Steckdose wird es teuer. Aber funktionieren würde es.   Viel Erfolg ... Mehr anzeigen

Hallo, ich habe den Thor mit 3kW von MyPV im Einsatz. Das ist die von dir angefragte externe Lösung für den Sommer. Der Thor benutzt das Smartmeter des Herstellers Kostal (nach Kompatibilitätsliste von My-PV) mit. Wie der Heizstab bei der Viesmann Lösung verschaltet ist, weiß ich nicht. Du mußt ihn entweder umschalten, oder zweigst eine oder zwei Phasen ab, falls das geht. Keinesfalls dürfen die Ausgänge vom Thor und der Viesmann direkt miteinander verbunden sein! Dein Kostal G3 ist "SG-ready" = Smart Grid ready. Das bedeutet, es läßt sich ein Schaltkontakt programmieren, der externe Lasten zu- oder abschaltet. Vermutlich hat ihn dein Elektriker bereits für die Wallbox verwendet.   Der Vollständigkeit halber: Beim Heizstabbetrieb direkt aus PV wandelst Du eine kWh Strom in etwa ein kWh Wärme um. Die Wärmepumpe erhöht dies um den Faktor x, ist also effizienter. Wie groß x ist, hängt im Wesentlichen von der gewünschten Warmwassertemperatur ab. Ich gehe so von 2...2,5 bei 55° C Warmwasser aus. Dafür muß aber bei jedem Heizvorgang die komplette WP mit internem Wasserkreislauf wieder auf Temperatur gebracht werden. Das sind Zusatzverluste. Dann gibt es noch den unterschiedlich bewerteten Verschleiß der WP. Was besser ist, muß jeder für sich entscheiden. ... Mehr anzeigen

Ok, Fachchinesich 🙂 Wiki spezifische Wärmekapazität von Wasserhttps://de.wikipedia.org/wiki/Eigenschaften_des_Wassers#Spezifische_W%C3%A4rmekapazit%C3%A4t  und ergänzend https://umrechner.info/Kilojoule-Kilowattstunde  Ist kompliziert geschrieben, weil es in KJ angegeben wird. Die 4,184 kJ entsprechen 1,162Wh (zweiter Link) Das ist die Energie, die man benötigt, um 1kg Wasser um 1grd zu erwärmen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zirkulation aus, kein Verbrauch Du hast zwar keine Zirkulationsverluste, aber Du hast Rohre am Speicher, die trotz Dämmung warm werden und auch Verluste verursachen. An gedämmten Rohren kannst Du die Erwärmung über 1m und mehr messen. Bei vielen Speichern ist der Boden schlechter isoliert. Normalerweise strömt dort kaltes Wasser zuerst nach und bleibt unten. Damit bleibt der Boden kalt und gibt keine Wärme ab. Dann ist die Isolation am Boden Nebensache. Wenn du aber mißt, also lange nichts abnimmst, erwärmt sich der Speicher langsam bis ganz unten. Diese "wandernde" Energie reduziert ebenfalls deine Auslaßtemperatur, ist aber kein Verlust. Bei warmem Speicherboden wird z.B. das Zulaufrohr mit erwärmt, das meist nicht isoliert ist. Auch das generiert dann Verluste.   Deine Bereitstellungsverluste sind geringer als im Datenblatt, da du mit relativ geringer Temperatur arbeitest. Denke dabei auch an Legionellen. Die obere Grenze wäre für mich 65°C, ab da kann Verkalkung einsetzen. Wenn ich mich richtig erinnere, wird der Bereitstellungsverlust bei 65°C Wasser und 20° Umgebung angegeben.   ... Mehr anzeigen

Faustregel: 1,2kWh sind etwa 1grd Temperaturdifferenz bei 1000l (Energieinhalt). Bei 300l wären das dann ca. 4grd pro kWh. Die Bereitstellungsverluste (oder Bereitschaftswärmeaufwand) dürften höher als 1kWh/tag sein (Datenblatt ansehen). Dazu kommen die Verluste an den Rohren, die Viessmann nicht kennt. Daher halte ich 5grd für sehr gut.   Anmerkung: In den Vissmannunterlagen habe ich nur einen 390l CVWB gefunden. Der ist mit einem Bereitstellungsverlust von 1,65kWh bzw. 2kWh angegeben. Das wären um die 5grd. Dann hättest du fast keine Rohrleitungsverluste. Gruß Nick ... Mehr anzeigen

Hallo Jörg, der Verbrauch sollte egal sein. I Solar sollte Überschuß melden (mein Bild 677W) und MyPV den auch lesen (mein Bild -773W). Mal sehen, was nach der Änderung passiert.     ... Mehr anzeigen

Ich habe eine Idee. Mit der MyPv Software kannst du den Thor fernbedienen. Falls du die statische IP Adresse später eingestellt hast, läuft die Software ins Leere. Die Software korrigiert nicht von selbst. Prüfe die IP Einstellungen noch einmal. Hier noch mal meine Einstellungen. Sie gelten natürlich nicht 1:1 für dich. Bei mir war Sungrow Manual zwingend erforderlich. Kannst du den Thor über die MY PVSoftware fernbedienen? Es gibt 2 Versionen, die lokale Version oder die Cloud Version mit Konto bei My Pv. Leider ist die Cloudversion besser, so dass ich die lokale Version nicht mehr benutze. Zur Probe kannst du auch mal den Sicherstellungsmodus benutzen. Achtung, dann nimmt er die Leistung auch aus dem Netz. Das sollte deshalb nur eine Funktionsprüfung des Thor mit der Heizung sein. Ansonsten Eingrenzen. Liest Thor den eingespeisten Strom, oder liest er 0 mangels Kommunikation? Ist die Solltempereatur über der Isttemperatur? I Solar sollte den Verbrauch sehen, allerdings dauert es mehrere Sekunden, bis 2 Messwerte kommen. Viel Erfolg.   ... Mehr anzeigen

Wird schon werden. Ich kenne deine Vorkenntnisse nicht. Über den Schukostecker des Vitocells gehen später 2,7kW. Das ist was für eine Elektrofachkraft. Die hast du ja sowieso bald im Haus. Gruß Nick ... Mehr anzeigen

  Die benötigte Steuerbox heißt Thor und ist von MY-PV. Viessmann vertreibt sie auch. Der Heizstab ist nicht dabei. Der kleine Thor ist für 3kW und der große für 9kW Heizstäbe geeignet. Thor ist mit einigen PV Anlagen kompatibel. Wenn nicht, wird zusätzlich eine separate Meßeinrichtung für die Messung des Energieflusses benötigt. Die gibt es ebenfalls bei MY-PV. Ohne die Messung erkennt Thor nicht, ob und wieviel gerade eingespeist wird.     ... Mehr anzeigen

Hallo, Wenn die bestehende RCT-PV Anlage (mit Netzeinspeisung) mit zum Heizen verwendet werden soll, ist eigentlich der Thor die richtige Lösung (gleicher Hersteller wie Elwa). Der Thor kann mit jedem Heizstab verwendet werden (idealerweise  maximal 220V/3kW für den "kleinen" Thor). Damit kann fast jede Speicherlösung mit Heizstab vom Markt verwendet werden. RCT wirbt auf seiner Webseite mit der Thor Kompatibilität. Damit ist kein eigenes Smartmeter nötig. Der Elwa ist für separate PV-Module ohne Netzverbindung vorgesehen.   Gruß Nick ... Mehr anzeigen

Hallo Herb23, ich habe die identische Konstellation. Auch bei mir hat der Monteur gepaßt. Es funktioniert problemlos mit einem Sungrow Umrichter. Den Powermanager (Thor 3kW) habe ich separat gekauft. Die Wärmewendel (bei mir Ölheizung) ist im 100-W CVE oben positioniert, der Heizstab unten. Daher wird mit der klassischen Heizung nur der obere  Teil erwärmt (Schichtung). Bei einer kompatiblen Solaranlage reicht es, den Manager in die Steckdose zu stecken, den Heizstab mit einem Schukostecker (durch Elektrofachkraft angeschlossen!) in den Manager zu stecken und eine Netzwerkverbindung (LAN) zum Router herzustellen. Dazu muß der Temperatursensor in ein Tauchrohr des Speichers gesteckt werden. WLAN ist leider nicht möglich. Tip: nicht das obere, sondern das untere Tauchrohr des Speichers verwenden. Dort wird eine Abkühlung zuerst bemerkt und besser nachgeregelt. Der Rest ist Software und wird  bei MY-PV beschrieben.     ... Mehr anzeigen