Climate Solutions Community

@HerrP  schrieb: Meine 'Erkenntnisse': Wenn die WW Temperatur auf einen unzulässigen Wert geschrieben wird (werden soll), erfolgt zwar eine Rückweisung (0x03 mit Fehlercode), aber es geschieht trotzdem etwas: a. das Umschaltventil verschwindet b. die Pumpenleistung bei WW Bereitung wird auf 0 gesetzt. c. die Ruheposition der Umschaltventils wird zurükgesetzt   Hallo, bin gerade dran eine temporäre Brauchwasser-Anhebung zu implementieren, aber bevor ich auf den 'send'-Button falle hat mich das hier doch etwas stutzig gemacht. Falls mein Kommando irgendwie nicht passt möchte ich nicht völlig ohne WW dastehen. Das Setting für das Umschaltventil habe ich schon gefunden und ausgelesen. Pumpenleistung ist Solldrehzahl bei Trinkwassererwärmung? Und zur Ruheposition habe ich nix in der Wartungsanleitung gefunden. Ich muss die Werte ja im Fall der Fälle wieder korrigieren können. Kann mir da jemand helfen? Habe eine Vitodens 300-W WB3C. Viele Grüße Marco ... Mehr anzeigen

Okay, danke für den Hinweis. Das war nämlich auch mein Eindruck, wenn ich mir diese Kurve so anschaue, dass die Leistungsabgabe eigentlich noch zu hoch ist.  ... Mehr anzeigen

Die Warmwasserbereitung kann man ja im Diagramm auch schön sehen: kurz nach Beginn und ganz am Ende hat sie auch gerade wieder angefangen. Wie auch immer: war halt etwas verwirrt weil ich mal gelesen habe, dass man ab 10 Starts pro Tag etwa von takten spricht. Wobei die Therme ja aber durchaus moduliert und nicht nur für zwei Minuten anspringt. Das größte Problem bei mir sind vermutlich eher die Anzahl der Zündvorgänge, weiß nicht wie schnell die Teile da verschleißen.  ... Mehr anzeigen

Ja, 19kW hat sie. Ich bin halt irritiert dass die Takte bei sinkender Temperatur jetzt erstmal zugenommen haben. Bei um die 10 Grad waren es wie gesagt etwa 10, jetzt bei knapp über Null sind es 14. Naja, dann werde ich das mal weiter beobachten.  ... Mehr anzeigen

Ach halt, jetzt hab ichs: laut Geräteliste läuft mein Gerät unter "VScotHO1_70" Muss man nicht verstehen, aber wenigstens bin ich einen Schritt weiter. Werde mal in all den Dokumenten nach diesem Typen schauen und mal sehen ob ich das irgendwie mit der Konfiguration des Optolink Splitters zusammen bekomme. ... Mehr anzeigen

Ich finde da irgendwie keinen Ansatzpunkt. Kann das sein dass die Adressen bei jeder Steuerung andere sind? Habe zumindest das Gefühl. Man findet irgendwie alles und nichts zu dem Thema: dutzende Listen mit irgendwelchen Datenpunkte, jede Menge Deadlinks und andere Infos, die am Ende nicht weiter helfen. Die Listen, die ich finde, enthalten nichts was mir irgendwas sagt. Zumindest finde ich weder W3BC noch Vitodens 300. Und Bezeichnungen wie VScotHO1 oder WO1C-Rev.C kriege ich irgendwie überhaupt nicht auf irgendwelche existierenden Kessel gemappt. Irgendwie fehlen mir da irgendwo noch zwei drei Puzzlestücke. ... Mehr anzeigen

Hallo,  Wow! Nach kurzen Startschwierigkeiten weil ich den venv Tipp überlesen habe und Raspbian Bookworm eine ziemlich alte MQTT Python Lib mitliefert, habe ich es mit venv und dem vs1test Branch ad hoc zum laufen bekommen 😄 Aber: einige der gelesenen Werte sind unplausibel. Ich nehme an hier kommen jetzt diese Adresslisten ins Spiel. Werte wie Betriebsstunden und Brennerstarts passen, aber eben habe ich meinen Brenner dabei "erwischt" dass er 46kW Brennerleistung hätte. Auch andere Werte wirken komisch, bspw die Abgastemperatur, die ich noch nie über 23 Grad gesehen habe. Lange Rede kurz: woher weiß ich denn welche Werte korrekt sind und wo ich irgendwelche falschen Adressen gemappt habe, und wo bekomme ich die richtigen Daten her?  ... Mehr anzeigen

WB3C steht auf dem Typenschild. Die Steuerung müsste ich nochmal nachschauen, da gibt's ja scheinbar verschiedene. Es ist aber die mit dem großen Drehrad, das scheint es wohl einzuschränken 😄 Ich will sie an meinen iobroker nehmen um ein paar Werte protokollieren bzw im Auge behalten zu können. In erster Linie ist es Neugier bzw der Versuch die Anlage noch weiter zu optimieren. Ob es auch Sinn macht irgendwelche Dinge zu setzen/schreiben wird sich dann zeigen, erstmal geht es mir primär um die Datenerfassung.  ... Mehr anzeigen

Die 0,8 sind ja auch bei den jetzigen AT zu hoch, hier muss ich auf jeden Fall runter. Aber bei tieferen AT brauche ich die Steigung dann. Der HKV hängt direkt an der Therme. Ohne Mischer oder sonstiges. Takten kann ich nicht erkennen, die Therme läuft meiner Meinung nach relativ gleichmäßig bei geringer Modulation. Ich habe jetzt natürlich nicht die Starts ausgewertet, aber jedes Mal wenn ich vorbei komme, und das ist durchaus mehrmals täglich, läuft sie mit geringer Leistung. Das ist vermutlich kein Zufall. ... Mehr anzeigen

So, ich habe die Kennlinie jetzt auf 0,8 abgesenkt und ein Niveau von 0K eingestellt. Jetzt kann ich dir nochmal andersrum erklären, wie ich auf diese deiner Meinung nach abstrusen Einstellungen gekommen bin. Mit 0,8 ±0K merke ich jetzt nach etwa 12h Stunden schon, dass das aktuell bei um die 5 Grad AT zu viel ist: Die Räume fangen an und werden zu warm. Ich könnte die Kennlinie also abflachen. Gleichzeitig weiß ich aber aus meinen Beobachtungen von vor zwei Wochen, als wir zwischen -10 und -15 Grad AT hatten, dass mir hier die VT bei 0,8 vermutlich nicht ganz reichen wird, mit einer flacheren Kennlinie schon ganz und gar nicht. Was soll ich also deiner Meinung nach tun? ... Mehr anzeigen

Der Estrich ist ein Trockenestrich, mit der vom Hersteller vorgegebenen Dicke von 25mm. Es gibt ihn auch in 20mm, aber der ist laut Hersteller nicht für FBH zugelassen. Noch dicker würde gehen. Aber die Kopplung ist ohnehin schon schlechter als bei Nassestrich, ich habe einen relativ großen Regelverzug von fast 6h. Deswegen bin ich auch von der ERR weg, weil das so keinen Sinn macht. ... Mehr anzeigen

Ich bin noch am Einpegeln. Die Einstellung ist so zu Stande gekommen, weil mir im Herbst als es kälter wurde die Neigung von 0,4-0,5 irgendwo gereicht hat, als sich die AT zwischen 10 und 0 Grad bewegte. Als es unter Null ging wurde es schnell zu kühl. Also musste die Kennlinie hoch. Da sie meiner Meinung nach aber über Null Grad AT gepasst hat und drunter dann irgendwann nicht mehr, und ich die Kennlinie in der Mitte nicht "knicken" kann habe ich versucht durch eine größere Neigung und die gleichzeitige Verschiebung nach unten sie um den Punkt zu "drehen", wo es passt. Davor etwas runter, dahinter etwas hoch. Aktuell, da wir nur schon den dritten Tag in Folge deutlich über 5 Grad sind habe ich den Eindruck, dass ich in diesem Bereich jetzt zu niedrig bin. Bevor du die Hände über dem Kopf zusammenschlägst: Das heißt nicht, dass ich jetzt auf 1,4 oder 1,6 gehe 😉 sondern es sieht für mich so aus als könnte ich doch in den Bereich 0,8 bei der Neigung gehen, möglicherweise mit 0K Niveau. Möglicherweise sehe ich gerade, dass  ich *jetzt* für die gleiche Raumtemperatur etwas mehr Schmackes brauche als im Herbst, als wir von warm nach kalt gingen und noch Restwärme im Gebäude war. Jetzt ist es andersrum: die Kälte von letzter Woche ist vielleicht noch nicht ganz raus und ich brauche mehr Vorlauftemperatur. ... Mehr anzeigen

"Schon gar nicht in den heutigen Zeiten, wo man drauf bedacht ist, möglichst niedrige Vorlauftemperaturen zu fahren"  Deswegen habe ich die Kurve ja insgesamt abgesenkt, so dass ich bei minus 10 Grad wie gesagt 40 Grad Vorlauf habe. Finde ich jetzt nicht utopisch.   "Die Kurve wird also flacher., wenn du das Niveau anhebst oder eben steiler, wenn du das Niveau absenkst."  Sorry, aber ich weiß nicht wer von uns beiden hier ein Missverständnis hat. Wieso sollte ich mit dem Niveau die Steilheit der Kurve einstellen können? Die "Steilheit" ist doch die Steigung, und diese kann ich direkt einstellen. Die auch nochmal über das Niveau justieren zu können macht für mich keinen Sinn. Ich habe für mein Verständnis folgendes gemacht: ich habe die Kurve steiler gestellt weil ich die Steigung "hintenraus" brauche weil mir die Bude sonst zu kalt wird, habe aber insgesamt das Temperaturniveau massiv abgesenkt weil mir das reicht. Nochmal: ich habe bei 5 Grad 28 Grad Vorlauf. Das ist nicht viel in so einem alten Haus meiner Meinung nach. Und wenn ich bei Minus 10 Grad 40 Grad Vorlauf brauche, dann gibt es nur eine Linie die beide Punkte verbindet. Und die bekomme ich nur hin wenn ich mir eine Kennlinie von "oben runterziehe".    "Hier bleibt dann nur noch übrig, den Durchfluss für den Referenzraum zu drosseln. Ich nehme also wiederum Einfluss auf den Volumenstrom.Welcher seinerseits sehr wichtig für das Taktverhalten einer Therme ist."  Und genau deswegen halte ich den Vorlauf auch so niedrig wie möglich. Zum einen aus energetischen Gründen, zum anderen aus diesem Grund. Das käme deiner Analogie mit der angezogenen Handbremse meines Erachtens übrigens näher: wenn ich den Vorlauf viel höher stehen habe als nötig, und dann die Heizkreise per Durchfluss eindrossele wenn es zu warm wird.  Will ich aber nicht, ich will den größtmöglichen Durchfluss an der Therme damit die ihre Energie auch wegbekommt. Alles andere muss über die Temperatur gehen. Die Durchflussmengen an den Heizkreisen entsprechen im übrigen auch ziemlich gut der Vorauslegung durch den Systemlieferanten. Hier liegt nur das Bad deutlich höher wegen den fehlenden Leitblechen und das Schlafzimmer deutlich niedriger weil uns hier 17 Grad reichen.  ... Mehr anzeigen

"Anhand der Neigung erkennt man schon, dass hier erhebliche Fehler in der Installation vorliegen müssen." Also ich bin kein Profi und für Anregungen und Optimierungen offen. Aber ich denke dass sich "erhebliche Fehler" anders äußern würden als dass ich bei fallenden Außentemperaturen eben schnell mehr Vorlauftemperatur brauche. Das lässt sich meines Erachtens auch durch den schlechten energetischen Zustand des Gebäudes erklären.     "Offenbar habt ihr nicht gewusst, wofür z.B. die Wärmeleitbleche da sind. Und habt sie einfach weggelassen." In einem Raum, weil hier der Verlegeabstand noch geringer war als im Verlegeplan vorgesehen und die Bleche so nicht gepasst haben. War ein Fehler, weiß ich jetzt auch, aber wegen knapp 10 von 130qm läuft ja nicht die ganze Anlage schlecht.    " Und weil die Neigung so hoch eingestellt ist, musstet ihr logischerweise die Temperatur wieder eindampfen."  Aber was soll ich denn anders tun, wenn mir bei 10 Grad plus außen 25 Grad Vorlauf reichen, ich aber bei 10 Grad minus 40 Grad brauche? Es gibt nur eine Kennlinie, die durch beide Punkte läuft, und die ist eben relativ steil.   "  Ich weiss auch, dass es überall so dargestellt wird, dass die Verstellung des Niveaus eine Parallelverschiebung der Kennlinie wäre. Das ist aber Quatsch." Aber warum wird es falsch dargestellt? Ich verstehe das nicht. Die verlinkte Beschreibung deckt sich ja auch genau mit meiner Beobachtung: wenn ich mir eine Vorlauftemperatur zu einer gegebenen Außentemperatur auf der Kennlinie suche, und das Niveau um 10K absenke, komme ich genau 10 Grad tiefer raus. Meines Erachtens eine Parallelverschiebung.  ... Mehr anzeigen

Nein, kein Mischer ist verbaut. Mein Verständnis ist: Die Kennlinie ist eine Funktion der Vorlauftemperatur über der Außentemperatur. Die Steigung ändert die Steigung der Funktion, daher der Name. Das Niveau verschiebt die Funktion an der y-Achse, heißt konkret: das Niveau verschiebt die Vorlauftemperatur linear. Der Fußpunkt wird laut Viessmann von der Raumsolltemperatur beeinflusst: https://www.viessmann.de/de/wissen/anleitungen-und-tipps/heizkurve-einstellen.html Um den hatte ich mir noch überhaupt keine Gedanken gemacht, habe das gerade gefunden weil du mich verunsichert hast. Ich kann jedenfalls mein Verständnis der Kennlinie auch praktisch nachvollziehen, habe mir die Kennlinie angeschaut und eingezeichnet wo meine Raumtemperatur passt und bei welchen Außentemperatur sie zu hoch oder zu niedrig wird. An Hand dessen habe ich mir mit Bleistift und Lineal eine Kennlinie gesucht, die diese Voraussetzungen erfüllt. Das ist die 1,2/-12K geworden. ... Mehr anzeigen

Dass ich die Kennlinie massiv nach unten gezogen habe hast Du aber auch gelesen? Das Haus ist wie gesagt 50 Jahre alt, die FBH haben wir selbst verlegt nach Planung des Systemlieferanten auf Basis einer Heizlastberechnung für das komplette Haus. Im Bad haben wir den o.g. Fehler gemacht, aber ansonsten sehe ich ehrlich gesagt nicht wo das Problem sein soll. Die Kennlinie ist steil, okay, aber das Niveau dennoch niedrig. Bei  -10°C haben ich einen Vorlauf von knapp 40°C. Finde ich jetzt nicht so utopisch. Und was soll ich machen wenn mein Haus eben diese Verluste hat und diese Steigung braucht. Dämmung ist bereits geplant. Zuerst die Geschossdecke, später dann auch Fassade. Dann dürfte die benötigte Steigung zurückgehen. ... Mehr anzeigen

So, mal ein kurzes Update von meiner Seite. Über den bisherigen Winter habe ich mich intensiv mit der Kennlinie auseinandergesetzt, und vor allem in den Tagen bei um die  -10°C oder drunter musste ich lernen, dass eine Neigung von 0,4 in einem Haus von 1972, das energetisch weitgehend unsaniert ist, utopisch war. Fertighaus hin oder her. Ich bin inzwischen bei 1,2 angekommen, allerdings mit einem Niveau von -12K, weil ich das hohe Temperaturniveau durch die FBH einfach nicht brauche, wohl aber die Steigung hintenraus. Ich wollte ursprünglich sogar auf 1,4 gehen, hätte das Niveau dann aber um knapp 20K absenken müssen. Bei 13K ist aber Ende. Ist aber nicht weiter schlimm, die genannte Einstellung hat wie gesagt bei um die  -10°C funktioniert und tut es auch über dem Gefrierpunkt. Heute und die nächsten Tage werden jetzt die Feuerprobe, bei 12°C wie heute wird sich zeigen ob ich das Niveau zu tief abgesenkt habe oder nicht. Das Problem im Bad ist auch gefunden: wir haben die FBH mit einem Trockenbausystem aufgebaut. Dieses hat Wärmeleitbleche und sieht einen Verlegeabstand von 15cm vor. Im Bad hat die Systemauslegung einen Verlegeabstand von 10cm erfordert, das Verlegeraster lässt aber nur 7,5cm und 15cm zu. Hier sind wir dann auf 7,5cm gegangen, was keinen Platz mehr für die Wärmeleitbleche ließ. Da wir vom Abstand schon enger als vorgesehen waren haben wir die Leitbleche weggelassen. Keine gute Idee, wie sich jetzt zeigt. Aber zu spät. Bislang haben wir bei Bedarf mit einem Heizlüfter zugeheizt, wir überlegen eine Infrarotheizung anzuschaffen um da die erforderlichen zwei drei Grad bei Bedarf draufzuheizen. Es erscheint mir als die wirtschaftlichste Methode, Alternative wäre den Vorlauf um mehrere Grad anzuheben und alle anderen Räume, die vom Temperaturniveau im Moment passen, per Durchfluss wieder zurück zu nehmen. Weiß nicht ob sich das rentiert, ich würde vom Vorlauf gerne so niedrig wie möglich bleiben.   Viele Grüße ... Mehr anzeigen

Ah Sorry, hatte den Thread wieder vergessen. Das scheint es tatsächlich gewesen zu sein, die Therme arbeitet seither ohne Auffälligkeiten. Vorlauf wird schön runtermoduliert und der Speicher mit Vollgas beheizt wenn nötig. Alles prima 🙂  ... Mehr anzeigen

Danke für die Links, das muss ich mir anschauen wenn ich etwas mehr Zeit habe.  Mein Sorgenkind ist im Moment unser Bad. Jetzt wo es kühler wird sackt mir da die Temperatur ganz schön weg, alle anderen Räume sind bis dato kein Problem. Ich verstehe es aber nicht. Gestern hat meine Frau die Kinder gebadet und hinterher gelüftet. Als ich etwa eine oder anderthalb Stunden später nach Hause kam war die RT bei 16 Grad, der Boden eiskalt. Am HKV war die mit Händen gefühlte Spreizung dennoch deutlich geringer als in anderen Räumen die ihre Solltemperatur haben. Das Bad ist der mit Abstand kürzeste Heizkreis, 44m statt sonst zwischen 80 und 100m. Kann der Durchfluss für eine effektive Austauschleistung auch zu groß sein? Denn wenn ich hier voll aufdrehe bin ich bei über 4l/min, alle anderen Heizkreise etwa bei der Hälfte oder drunter. Ich würde das gerne bestmöglich über den Durchfluss hinkriegen statt nur wegen diesem einen Raum den Vorlauf anzuheben und überall drosseln zu müssen. Ist meines Erachtens wenig wirtschaftlich, oder überschätze ich das? Kurz ergänzend zur Hydraulik: thermische Kurzschlüsse sollten kein Thema sein, wir haben nur einen HKV der direkt von der Therme angefahren wird. Der kurze Bad-HK ist der letzte am Verteilerrohr, also abseits vom Vorlauf/Rücklauf, was ich in dem Fall eigentlich auch als günstig bewerten würde.  ... Mehr anzeigen

wenn du dich mit Raspi und Linux etwas auskennst   Das ist quasi mein Beruf 😉 Hätte großes Interesse daran, wo/wie komme ich denn da ran?     Mach die Feinjustage am besten bei um 0°C oder leichtem Frost.   Dass die aktuelle Wetterlage da Mist ist habe ich schon überdeutlich gemerkt 😉 Aber was mache ich denn, wenn meiner Frau jetzt kalt ist? Habe zwei Räume die etwas mehr Temperatur vertragen könnten, aber schon den maximalen Durchfluss haben. Die meisten sind okay, bei zweien habe ich den Durchfluss gedrosselt weil es da schon was zu warm ist. ... Mehr anzeigen

Grundsätzlich passen die anderen Räume vom Temperaturniveau schon, bis auf einen. Den drehe ich dann erst nochmal ein bisschen zu. Weißt Du oder jemand anders denn wie das mit den Vorlauftemperaturen ist? Ich sehe aktuell wie gesagt mindestens 22 Grad Kesseltemperatur, gestern Abend als die Therme lief waren es 29 Grad. Ich kann beide Werte irgendwie nicht nachvollziehen, da ich 26 Grad als Minimum eingestellt habe, und bei ~10 Grad Außentemperatur und einer Neigung von 0,4 kann ich in der Kennlinie auch keine 29 Grad rauslesen. Mir ist schon klar dass die Therme den Vorlauf kaum aufs Grad genau einstellen und halten kann, aber mich würde schon interessieren wie das zusammenhängt. ... Mehr anzeigen

Jetzt geht es langsam an die Details. Also mein Haus war jetzt die letzten Tage grundsätzlich warm, alle Räume so etwa 20 Grad, rund um die Uhr. Die Raumthermostate stehen nach wie vor alle auf 25 Grad damit die Stellantriebe außen vor sind. Zwei Räume machen mir aktuell Probleme: Bad und Wohnzimmer. Das Bad ist der kleinste Raum mit sehr wenig Heizfläche, es war fast abzusehen dass es hier Probleme geben würde, und das Wohnzimmer als größer Raum mit viel Außenwand und Glas. Alle Heizkreise dieser Räume sind schon komplett ungedrosselt, d.h. über Durchfluss lässt sich hier nichts mehr machen. Die aktuellen Settings der Steuerung sind: - Pumpe: 85-100% - Vorlauf: 26 - 40 Grad - Neigung Kennlinie: 0,4 - Niveau Kennlinie: 2K - Raumtemperatur: 20 Grad Ich kann die Neigung noch nicht so recht einschätzen weil die Außentemperatur so zwischen 5 und 20 Grad rumtingelt die ganze Zeit, aber in diesem Bereich hat es eigentlich bisher ganz gut gepasst. Das Niveau musste ich anheben weil es im Ganzen doch etwas kühl war. Was ich vor dem Hintergrund immer noch nicht verstehe ist wieso die Kesseltemperatur absinkt bis auf 22 Grad. Widerspricht das nicht der Mindesttemperatur des VL? Was mache ich nun am besten um die beiden Räume etwas wärmer zu kriegen? Ich muss doch jetzt eigentlich das Wärmeniveau der gesamten Anlage anheben und die anderen Räume noch weiter eindrosseln? Oder fallen euch andere Möglichkeiten ein? ... Mehr anzeigen

Ja, die Außentemperatur macht es mir tatsächlich gerade nicht leicht. Habe heute Mittag die Mindesttemperatur nochmal ein bisschen angehoben auf 26 Grad weil die Therme bei 22 Grad Vorlauf noch nicht nachgeheizt hat und die Böden langsam sehr kühl wurden. Jetzt wird es allerdings langsam eher zu warm in manchen Räumen, und habe eben gesehen dass die Therme mit einem Vorlauf von 31 Grad läuft aktuell. Bei 12 Grad Außentemperatur. Kann das an Hand der Kennlinie nicht so recht nachvollziehen. Habe daraufhin die Mindesttemperatur wieder etwas abgesenkt, aber das ist ja offensichtlich nicht das Problem. Ich verstehe nicht wie das Verhalten von heute Mittag und jetzt zusammen passen, wo es heute Mittag fast kühler war als jetzt. Vom Gefühl her würde ich sagen dass ich die Neigung noch leicht senken könnte, andererseits ist das Bad auch jetzt wo andere Räume tendenziell zu warm werden immer noch einen ticken zu kühl. Das spricht gegen weiteres Absenken. Welche Regelhysteresen gibt es denn beim Vorlauf? Kann man die irgendwo einsehen? Und was meinst Du mit gedämpfte Außentemperatur bzw dass es dauert bis die Kennlinie wieder stimmt? Gibt es hier eine gewollte Trägheit im System?  ... Mehr anzeigen

Aber was passiert denn da genau?  Mit der Neigung von 0,4 habe ich laut Kennlinie einen Vorlauftemperatur von 20 bis ~38 Grad. Ich merke gerade dass meine obere  Beschränkung auf 40 Grad sowieso hinfällig ist, und über die untere von 30 Grad hat sich die Therme ja offensichtlich auch hinweggesetzt wenn sie über eine halb Stunde oder Stunde sicherlich mit 26 oder 27 Grad gefahren ist? Ich meine ist mir recht, es scheint ja zu funktionieren, aber irgendwo da ist doch auch recht bald eine Grenze: bei einer Solltemperatur von 20 Grad im Raum machen viel weniger als 25 Grad Vorlauf auf Grund von Verlusten wohl kaum Sinn oder? Zumindest in einem Altbau.    ... Mehr anzeigen

Ich danke euch allen für die rege Teilnahme und die vielen Tipps! @Fiedel @Franky @qwert089 Habe gestern das Niveau auf 0 abgesenkt und die Neigung "erstmal" auf 0,4, weil mir ganz unten anfangen bei meinem energetisch noch weitgehend unsanierten Haus doch irgendwie arg flach ist.  Heizbetrieb und Pumpe laufen 24/7, die ERR habe ich erstmal manuell auf der jeweiligen Zieltemperatur festgepinnt. Ich bin fest davon ausgegangen dass ich heute morgen in einem recht ab gekühlten Haus aufwache, aber was soll ich sagen: bis auf das Bad hat jeder Raum die Temperatur gehalten, und die Therme schnurrt beinahe unhörbar bei niedriger Modulation vor sich hin. Im Laufe des späten Vormittags sind mir dann tatsächlich nach und nach alle Stellantriebe zugefahren, heißt die Raumtemperaturen über die eigentlichen Sollwerte gestiegen. Für mich heißt das jetzt dass die Therme quasi immer noch "zu viel" Energie liefert. Wenn das Bad nicht wäre würde ich die Kennlinie direkt nochmal um ein Zehntel absenken, aber hier habe ich ja jetzt schon das erste Problem. Die Drossel war hier noch etwas zu, die habe ich jetzt erstmal komplett aufgemacht. Auch habe ich jetzt alle Räume auf 25 Grad Soll gestellt, einfach um offene Kreise zu haben. Werde die Raumtemperaturen jetzt beobachten und schauen ob die irgendwo deutlich ansteigen, aber mit steigender Außentemperatur wird der Vorlauf ja auch immer geringer. Da fällt mir noch ein: gestern Abend hat die Therme mit 26 Grad Vorlauf gefahren, auch über längere Zeit. Eingestellt sind aber mindestens 30. Wie verhält sich das denn? Denn eigentlich heble ich mit ja mit den Min/Max Einstellungen für den Vorlauf fast die komplette Kennlinie aus?!  ... Mehr anzeigen

Owei...  Dem widersinnigen Raum bin ich auf die Schliche gekommen... Habe zwei Heizkreise verwechselt 🙈 Sie Zusammenhänge sind mir nun einigermaßen klar, jetzt stellt sich mir die Frage wo ich anfange: - welche Vorlauftemperatur stelle ich ein? Die steht momentan zwischen 35 und 45 Grad, weil es mir von den Radiatoren kommend nicht schnell genug ging 🙈 Mein Gefühl ist hier eher 30 bis 40 maximal - mit welcher Neigung fange ich an? Steht aktuell auf 0,8, wobei laut Handbuch der Bereich bis 0,6 für FBH angedacht ist  - mit welchem Niveau starte ich? Steht aktuell glaube bei 5K vom Vorbesitzer noch  Und noch eine Frage zum Warmwasser: Ich hatte für die Inbetriebnahmezeit wo hier noch Baustelle war die Temperatur für Warmwasser auf 40 Grad gestellt, damit man an nem Warmwasseranschluss mal warmes Wasser hat um irgendwas zu reinigen. Ich habe vergessen es anzuheben, und meine Frau, die bei dem Wolf-Kessel in unserem alten Mietshaus bei 52 Grad Warmwassertemperatur schon gemeckert hat hat noch nix gesagt 😅 Reicht das, wenn "es reicht"? Kann die Therme thermische Desinfektion, oder sollte ich die Speichertemperatur höher einstellen? Sorry, ich weiß: Fragen über Fragen 🙈 ... Mehr anzeigen

Danke @Fiedel und @qwert089 für die hilfreichen Antworten! Ja, die Pumpe ist mir tatsächlich ein Dorn im Auge, da die aktuell mit 70W Vollgas läuft, und das ja dann wenn ich alles richtig verstanden habe über die komplette Heizperiode 24/7. Da wäre was effizienteres schon hilfreich.   "In den "warmen Räumen" brauchst du sie nicht - da willst du ja max. Durchfluss." Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Reguliere ich die Heizleistung pro Raum bei gegebenem Vorlauf ausschließlich über die Durchflussmenge? Und wenn ja wie? Spreizung ist ja auch ein Thema, und ich habe aktuell einen Raum mit einer irrsinnig hohen Durchflussmenge, der aber nicht richtig warm wird. Das Rohr vom Rücklauf ist hier auch sehr warm, so dass offensichtlich kaum Wärme im Raum bleibt. Wie hängen Durchflussmenge, Spreizung und Heizleistung zusammen? Ich dachte immer: mehr Wasser, mehr Wärme, aber das ist ja hier offenbar nicht der Fall?!   Was kann der von Dir vorgeschlagene Pumpenmotor besser?  ... Mehr anzeigen

Oha, ich merke gerade dass ich da völlig falsch dran gegangen bin mit Nachtabsenkung und Heizphase nur tagsüber etc. Hab ja schon gemerkt dass sich das schlecht regelt und dass man die Nachtabsenkung durch den großen Verzug quasi tagsüber machen müsste, was ja irgendwie völlig widersinnig ist. Okay, wenn ich jetzt also die ERR tatsächlich eliminiere fallen ja auch die Stellantriebe im HKV weg. Drehe ich dann da wieder die Baukappen drauf und stelle damit die Durchflussmenge ein? Ich muss ja da dann theoretisch nie wieder dran. Das heißt ich müsste mir die Durchflussmengen der Auslegung einstellen, weil die ja an Hand von Heizlast, Spreizung etc vom Systemlieferanten berechnet wurden. Und dann lasse ich die Heizung durchlaufen und senke die Heizkurve so lange ab bis ich meine Raumtemperatur erreicht habe? Ich habe mich immer gefragt was diese Raumtemperatur, die ich direkt an der Therme einstelle sein soll, weil ja kein Fühler etc da ist. Das geht dann also quasi fühlerlos, und ich gleiche das manuell per thermischem Abgleich ab, also 20 grad an der Therme und 20 grad im Raum, und wenn ich es dann doch mal in die ein oder andere Richtung verschieben will mache ich das direkt an der Therme?  Sorry für die vielen Fragen, aber ich bin sehr interessiert und habe da offenbar großen Nachholbedarf...  Hier übrigens das Foto von der Pumpe:   ... Mehr anzeigen