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Deine WP hat in der Inneneinheit einen 9kW-Heizstab, der bei Minderleistung der Wärmepumpe oder Vereisung des Verdampfers in der Außeneinheit voll mit 100% Leistung zuschlägt (vorausgesetzt du hast keine zusätzliche Hybridschaltung, die einen nebenstehenden Gas-oder Pelletkessel bei Minustemperaturen zuschaltet). Da der nicht moduliert arbeitet, schießen dort auf einen Schlag 9kW über deinen Stromzähler.    Selbst wenn du den von deiner PV-Anlage aus extern separat ansteuern könntest (was ich stark bezweifle), hättest du wahrscheinlich keine 9kW Überstrom zur Verfügung und der Heizstab würde Strom aus dem Netz ziehen. Das ist unsinnig und nicht wirklich zielführend. Zudem weiß der Heizstab ja nicht, dass du nur  Warmwasser erwärmen willst...auch deswegen dürfte ein Eingriff in die Viessmann-Steuerung wenig sinnvoll sein.   Besser du machst das komplett autark z.B. über den ELWA-Heizstab von myPV (auf eine ausreichende,  unbeheizte Länge in der VITOCELL-Muffe achten!) und steuerst die (Funk-)Steckdose mit deinem Wechselrichter. Alles was du dazu brauchst ist ein 1,5"-Anschluß an deinem VITOCELL 100 W und eine steuerbare Steckdose (mit entsprechender Absicherung im Schaltschrank) und eine WLAN oder LAN Verbindung zu deinem WR. Das wars. Viessmann hat auch solche Lösungen. Allerdings würde ich nicht den Heizstab von Viessmann nehmen, da der nicht modulierbar ist. ... Mehr anzeigen

Ein Heizstab (z.B. ein modulierender von „myPV“) wird am besten vom Wechselrichter bzw. dessen Smart-Regelung gesteuert. Da dort alle Infos der Verbraucher zusammenlaufen und gesteuert werden, weiß er schliesslich am besten ob Überschussstrom vorliegt und wer ihn (gerade) benötigt. Die heutigen guten WR können dazu auch noch Prognosen auf Basis des Verbrauchs (auch BEV, Klimaanlage, etc), oder der Wettervorhersage etc. erstellen und berücksichtigen einen entsprechenden - von Nutzer vorgegebenen - Vorrang bestimmter Verbraucher (z.B. zuerst Batterie laden, dann E-Auto laden, dann Waschmaschine (an geschalteter Steckdose) einschalten, dann Warmwasser auf 70°C erhitzen (auf Verbrühschutz ab 60°C achten!)… etc).  Sowas kann die Wärmepumpe nicht. Der Smart-Grid-Kontakt ist im Prinzip nur ein „dummer“ Kontakt, der freigibt oder sperrt - ohne jede tiefere bzw. breite Steuerungslogik.    Wenn dann der Heizstab noch modulierend arbeitet, kann man - bis auf einen eingestellten „Rest“ bzw. Sicherheitsabstand den maximalen PV-Überschussstrom ins Trinkwasser oder den Pufferspeicher einbringen oder das Schwimmbad heizen oder die Sauna vorwärmen oder die Klimaanlage einschalten oder….. ... Mehr anzeigen

Auszug aus der Planungsanleitung der Vitocal 250 AH:   in der Mitte links kann man nachlesen, dass verschiedene Funktionen an einem Anschluss nicht möglich sind…..also immer ein entweder - oder. Die verschiedenen Funktionen sind zwar alle einzeln beschrieben, können aber deswegen nicht alle gleichzeitig genutzt werden.   Eigentlich logisch.   ... Mehr anzeigen

Ok - und welcher der beiden hat dann Vorrang?   Wenn der Netzbetreiber die Freigabe wegnimmt und der Wechselrichter die Freigabe erteilt…??? ... Mehr anzeigen

Da es nur einen Smart-Grid-Anschluss gibt, kann auch nur einer zur gleichen Zeit drauf zugreifen. Ist doch eigentlich logisch. Da braucht man kein Dokument, dass das beschreibt.   Wie beim Lichtschalter - entweder er ist EIN oder er ist AUS. Beides wird schwierig! ... Mehr anzeigen

Nein, beides geht nicht. Der Smart-Grid-Begshl ist ja nur eine Freigabe. Wenn einer freigeben und der andere begrenzen will, funktioniert das nicht!   Man könnte dann nur einen separaten (modulierenden!) Heizstab im Pufferspeicher oder Warmwasserspeicher oder beide direkt von der PV-Anlage aus ansteuern, um den Stromüberschuss dort zwischenspeichern. Das hat dann mit der Wärmepumpe nur indirekt zu tun, da die dann wegen der hohen Temperaturen nicht mehr angefordert wird. ... Mehr anzeigen

Ich hatte gestern den Viessmann Inbetriebnehmer meiner Vitocal 250 AH im Haus und er sagte bzgl. des Smart-Grid-Anschlusses, dass der ja ursprünglich für den Netzbetreiber vorgesehen war, damit der seine Sperrzeiten steuern konnte.  Es kann nur einer auf den Anschluss zugreifen. Entweder der Netzbetreiber fordert (zukünftig!) den Zugriff auf die Anlage zur Strombegrenzung des Hausanschlusses auf 4,2 kW ODER die PV-Anlage kann angeschlossen werden, um bei Stromüberschuss eine Übertemperatur (voreingestellt sind 10K) im Pufferspeicher anzusteuern.   Beides geht nicht!   ... Mehr anzeigen

So einfach ist die Sache mit der Thermodynamik auch nicht.  Das Kältenittel wird vom Verdichter auf 15 bar verdichtet. Dabei steigt die Temperatur des Kältemittels auf 88°C und kühlt sich durch Wärmeabgabe an das Heizwasser im Kondensator von 40,2 auf 43,6°C erwärmen? auf 38,3°C ab. Das ist aber NICHT die Kondensationstemperatur, sondern die unterkühlte Kältemitteltemperatur. Denn wie sollte das 38,3°C warme Kühlmittel das Heizwasser von 40,2 auf 43,6°C erwärmen? Ergo muss die Kondendationstemperatur direkt mit dem Kondensationsdruck korrelieren und die ist bei 15 bar ca. 45/46°C. Das passt dann auch wieder zu den Heizwassertemperaturen. Nach dem Kondensator wird der Kältemitteldruck entspannt, dabei kühlt es sich wieder auf tiefe Minusgrade ab, sodass es im Verdampfer wieder Wärme von der Aussenluft aufnehmen kann. Dann beginnt der Kreislauf mit der Verdichtung und der Wärmeabgabe an das Heizwasser.   was mich nur wundert sind die 99% Verdichterleistung und die hohe Überhitzungstemperatur bei 15 bar Kältemitteldruck und 45°C Kondensationstemperatur. Was macht wohl der Verdichter dann bei -10°C Außentemperatur…. und einer benötigten Vorlauftemperatur von 55-60°C…? Über 100% wird’s dann schwierig! ... Mehr anzeigen

Die Verdampfungs- bzw Kondensationstemperatur ist direkt mit dem Druck verknüpft. Das lässt sich nicht voneinander trennen. Wie bei Wasser  0,1 bar = 45°C 1 bar = 100° C 15 bar = 200°C   Aber was willst du mit der Aussage denn „eigentlich“ sagen? ... Mehr anzeigen

Also alleine schon die hohe Kältemitteltemperatur und der angezeigte, niedrige Kältemitteldruck passen überhaupt nicht zusammen.  Bei 15 bar sollte das (nach dem Verdichter) leicht überhitzte) Kältemittel eine Verdampfungstemperatur von ca. 50-60°C haben (oben rechts). Dann gibt das Kältemittel seine Wärmeenergie (Enthalpiedifferenz unten auf der x-Achse) im Kondensator an das Heizeasser ab und erwärmt es (oben links) Dann wird das kühlere, verflüssigte Kältemittel über eine Drossel entspannt (der Druck wird wieder abgebaut), dabei wird das Kältemittel kälter zur erneuten Aufnahme von Wärme im Verdampfer (horizontal bei dem niedrigen Druck von unten links nach unten rechts = größere Enthalpiedifferenz). Dann wird das verdampfte Kältemittel wieder durch den Verdichter so weit verdichtet (Druck erhöht - an der rechten Seite des Diagramms von unten rechts nach oben rechts), bis die zur Wassererwärmung benötigte Temperatur erreicht ist (rechts oben). Dann beginnt der Kreislauf von neuem.   Laut p-h-Diagramm für Propan kann man eine Temperatur von fast 100°C nur im überkritischen Bereich schaffen. Der Druck dazu müsste bei 30-40bar liegen - und nicht bei 15°C.   Kann es sein, dass du einen hohen Strombedarf hast und die thermische Leistung rel. niedrig ist? Bei meiner Vitocal 250 AH  liegt der COP bei 0°C AT beim Erwärmen des Heizwassers auf 45°C ungefähr bei 4.   Ggf. Mal nachschauen lassen, ob die Propanmenge zu gering ist, denn wenn der Verdichter 99% Leistung steht und nur 15 bar erreicht werden, stimmt was nicht. Dann könnte es ggf. auch wegen der zu geringen Kältemittel-Umlaufmenge zum unverhältnismäßigen Druckanstieg kommen (sehe ich aber im Moment nicht bei dir) und dann zur besagten Überhitzung (99°C) kommen und in Folge der kleinen Menge auch zu einer übermäßigen Abkühlung und damit Vereisung im Verdampfer.  Aber wenn die Kreislaufumkehr gar nicht geht (was ich nicht ganz glauben kann), stimmt ohnehin was nicht - das Ventil unten rechts in deinem Schema sollte dann nämlich umschalten. Der kleine Puffer im Aussengerät ist natürlich auch sehr wenig zum Auftauen. 40°C sollten aber reichen.   Anbei das Propan p-h-Diagramm mit meinem Eintrag bei 60/70°C Kältemitteltemperatur (einfach ignorieren ). ... Mehr anzeigen

Die Abtauung läuft I.d.R. über Kreislaufumkehr. Den Gasmesser brauchtest dazu nicht.   Das heißt das vorher erwärmte Wasser (bestenfalls aus deinem Speicher) wird durch eine Umschaltarmatur zurück zur WP geleitet und taut den Verdampfer ab.   Wenn das nicht klappt, kann es sein, dass du entweder keinen Pufferspeicher hast (dann müsste die Wassermenge aus den Rohrleitungen ausreichen, um den Verdampfer aufzutauen) oder er ist schlicht zu klein und/oder die Wassertemperatur zu niedrig. Ich habe eine Vitocal 250 AH mit 600 l Pufferspeicher (weil meine Fußbodenheizung nur eine geringe Wassermenge beinhaltet). Dadurch läuft sie sehr konstant mit minimalen Stromwerten (COP fürs Heizen bei 0° AT liegt über 4) durch und taut den Verdampfer binnen 2-3 Minuten wieder auf. Wenn du einen großen Speicher hast und es trotzdem nicht funktioniert, könnte es z.B. auch an der Funktion der Umschaltarmatur liegen….wäre aber ungewöhnlich.     ... Mehr anzeigen

Hi Mischel danke für die Antwort - auch wenn sie ein Jahr zu spät kommt…😉   Ich habe inzwischen meine neue Hybrid-Anlage im Betrieb mit dem Schema 4804966_2205_01.   Vitocal 250 AH  Vitodens 300 Vitocell 100E SVPA mit 400Liter für die Heizung und mit angeschlossener  Vitotrans 353 Vitocell 109E SVPB mit 600Liter für die Heizung   Das gute daran ist, dass die WP keinen Heizstab braucht. Die Gasheizung macht das 3-fach günstiger und geht nur selten in Betrieb (ökonomische Regelung).   Funktioniert alles bestens. Gruß Joshy   ... Mehr anzeigen

Ein guter Leitfaden ist auch der  „Leitfaden Wärmepumpe - Kombination von Wärmepumpe und Photovoltaik“   Zu finden über Internet…. ... Mehr anzeigen

Wenn dein WR einen Relaiseingang hat ist das die einfache Lösung. Wechselrichter müssen ab 4,6 kWp dreiphasig ausgeführt sein, um das netz nicht mit zu viel Asymmetrien zu belasten.  Wenn deine WP einphasig ist (<4,6 kW) und da auch die meisten anderen Haushaltsverbraucher nur einphasig angeschlossen sind (230V), musst du einen „saldierenden“ Stromzähler eingebaut haben, der dann alle Phasen zählt und ein- und ausgehende Strommengen gegeneinander aufaddiert. Dann ist es egal, auf welcher der drei Phasen deine Verbraucher gerade angeschlossen sind.  Achtung! Manche neuen elektronischen Zähler arbeiten nicht saldierend! Dann nutzt man ggf. die falsche Phase für seine Verbraucher und bezieht Strom vom Netz obwohl man PV-Stromüberschuss hat…!!!   Mit einem saldierenden Zähler kann man die WP aber auch direkt im Schaltschrank anschließen ohne Verbindung zum WR. Dann kann man allerdings u.U. nicht die Funktionen und Logik der WR nutzen (Info / Signal zur sinnvollen Einschaltfreigabe, wenn PV-Überstrom zur Verfügung steht) ... Mehr anzeigen

Alles klar - Sole-WP ist natürlich noch besser - auch vom erzielbaren COP. Und wenn ihr nicht mehr als 40°C braucht um so besser. Dann ist eine zusätzliche serielle Erdgasheizung auch nicht erforderlich.   Viel Glück bei der richtigen PV- Auswahl. ... Mehr anzeigen

Dein Wechselrichter sollte schon dreiphasig sein…mal nachprüfen - vielleicht ist es besser den dann auszutauschen.   Die neuen Wechselrichter können sowohl ausschließlich Überschussstrom vom Dach freigeben (z.B. bei Wallboxen e-Autos) oder kombiniert den fehlende Leistung aus dem Netz beziehen - was ja durchaus sinnvoll ist, wenn in der Übergangszeit oder im Winter nur noch 10-20% PV Strom geerntet werden kann. Aus der Batterie ist grundsätzlich auch möglich - wenn es im Winter noch was zum speichern gibt….   Unter Umständen macht es im Winter eher Sinn eine kleine Erdgastherrme hybrid seriell hinter die WP zu schalten und so die WP wirtschaftlicher (z.B. nur bis 40/45°C  Vorlauftemperatur zu betreiben - der Rest macht dann die Erdgastherme (über 40/45°C bis 70°C ( insbesondere im unsanierten Altbau oder Häusern mit hohem Anteil an herkömmlichen Heizkörpern) Mit der Vitocal 250 AH habe ich das bei mir so realisiert. Aktuell müsste der COP der WP im Winter über 3,33 sein, um wirtschaftlich betrieben zu werden - (Strompreis 40ct / Gaspreis 12ct = 3,33   Da jede (!)  WP bei Außentemperaturen unter 2°C drastisch in die Knie geht (wegen der dann zus. erforderlichen Abtauenergie und der höheren erforderlichen Kompressionsenergie) und dadurch einen COP von (weit) unter 3 hat, ist die Hybridfahrweise immer dann gute Lösung, wenn man keinen billigen Eigenstromverbrauch mehr von der PV-Anlage zur Verfügung hat.   Man kann sich das Ganze auch über die JAZ schön rechnen und mit einem ökologischen Gewissen teuren (Öko-)Netzstrom zukaufen - dann wird es aber eben teurer als die WP-Gas-Kombi - aber das ist dann jedermanns Geschmack überlassen. ... Mehr anzeigen

Sorry, dann kann ich dir leider nicht helfen. Ich bin kein Viessmann Mitarbeiter. Du bist hier in einem öffentlichen Chat und nicht beim technischen Service von Viessmann.   Im übrigen wird dir deine Batterie oder Steuerung nichts helfen, wenn deine Batterie voll ist und du weniger Überschussstrom hast, als dein On-Off-Heizstab benötigt. Dann ziehst du immer den Differenzstrom aus dem Netz….kann man so machen…ist aber Unsinn. Und je nachdem wie groß (oder klein) deine pV-Anlage ist, kann dein 2kW-Heizstab bei voller Batterie nicht den gesamten Überschuss-Strom verwerten und du speist ihn (billig für das EVU) ins Netz ein.   ... Mehr anzeigen

Dazu müsstest du erstmal deine Teile beschreiben. Mit der Angabe „2kW“ kann dir keiner eine genaue Antwort geben. ... Mehr anzeigen

Der 3kW Heizstab von Viessmann ist nicht stufenlos regelbar. wenn du da nur 1kW Überschussstrom hast, ziehst du immer die Differenz (hier 2kW) aus deinem Stromnetz (dein Versorger wird’s freuen).   nimm besser einen von myPV (ELWA 2) aber achte darauf, dass du einen 1 1/2“Anschluss an deinem Wasserspeicher / Pufferspeicher hast und der unbeheizte Teil des Heizstabs gleich oder länger als dein Anschlussrohr ist - sonst kommt es zu einer Überhitzung.   Auch der Wechselrichter und Stromspeicher muss passen - auf der myPV-Webseite findest du eine Liste der freigegeben Hersteller. ... Mehr anzeigen

Die 3kW Heizstäbe von Viessmann sind NICHT stufenlos regelbar. Wenn du also nur 1kW Überschussstrom hast, ziehst du immer 2kW aus deinem Stromnetz.  Besser einen regelbaren einsetzen. Bei myPV brauchst du aber den AC-Thor als Regeleinheit. Oder du nimmst gleich den ELWA-Heizstab - der hat alles integriert. Achte dabei auf die unbeheizte Länge von mind. 130mm, damit es nicht im Speicheranschlussrohr zu einer Überhitzung kommt. Allerdings musst du an deinem Speicher einen 1 1/2“ Rp-Anschluss haben., damit du nicht innerhalb der Rohrs beheizt und es dort zu einer Überhitzung kommt.   Auch die Regelung über deinen Wechselrichter oder Batteriespeicher sollte für das  myPV-Gerät freigegeben sein - die Liste der freigegebenen Hersteller kannst du auf der myPV-Webseite einsehen. ... Mehr anzeigen

Hi Sebastian,   eine Sekundärpumpe würde ausschließlich deinen Heizkreis bedienen und bei geringer Abnshme dann auch mit der Drehzahl und damit in gleichem Verhältnis auch den Volumenstrom  verringern. Führungsgrösse kann dann die Rücklauftemperatur zum Pufferspeicher sein.  Deine Wärmepumpe fährt dann nur noch in den Pufferspeicher, wenn dieser mit seinem gesamten Nutzvolumen unterhalb der VL-Temperatur ist. Dann schaltet die WP mit dem Mindestdurchfluss von 700 l /h ein, heizt den Pufferspeicher auf eine Temperatur, bei der die Wärmepumpe noch einen guten COP hat (meist zwischen 35 und 40°C) und geht dann wieder in Wartestellung bis deine Heizung die gespeicherte Wärmemrnge „verbraucht“ hat.  Deinen Heizkreislauf interessiert dann nicht mehr, ob du mit 100 oder 700 l/h fährst - die HK-Pumpe regelt das dann punktgenau auf die RL-Temperatur und wieviel das dann wirklich ist, das geben dann deine ERR vor, da diese nur genauso weit öffnen und Heizwasser durchlassen, wie du auch tatsächlich in jedem Raum brauchst….genau das was sie auch sollen! Mein Tipp daher auch weiterhin:  umrüsten auf einen 400-600Liter Pufferspeicher und klare Trennung und Entkopplung von WP-Kreislauf und Heizkreislauf.  ich glaube übrigens nicht dass deine WP mit 5kW zu groß ist - siehe meine vorherige überschlägige Berechnung.  Sie soll ja schließlich auch noch bei -10°C AT dein Haus wärmen. Der zusätzliche Pufferspeicher kostet ca. 2000€, ein Austausch der WP gegen eine kleinere, wie hier teilweise empfohlenen wird, sehe ich nicht als zielführend an. Zu teuer, zu aufwändig und dein eigentliches Problem wird dadurch nicht wirklich gelöst.  Wenn die WP weniger taktet, wird auch die Anfahrenergie geringer und dein Wirkungsgrad bzw. COP erhöht. Schließlich muss die WP bei jedem neuen Anlauf zuerst das Kältemittel wieder neu herunterkühlen, bevor es die Wärme aus der Luft aufnehmen kann.   Gruss Joshy   ... Mehr anzeigen

Der angebliche Wärmespeicher „Estrich“ funktioniert ja bei Sebastian nicht, wie man anhand seiner Kurven ablesen kann. Wenn dem so wäre würde seine WP nicht so oft Takten, sondern die Wärme dem angeblichen „5000l Speicher“ ganz langsam entnehmen. Nur dumm, dass die Temperatur des Estrichspeichers nicht größer ist, als die Rücklauftemperatur in der FBH. Kein Temperaturunterschied  = kein Wärmefluss! So wird aus der schönen Theorie eine leere Philosophie. Thermodynamik lässt sich eben nicht verbiegen, wie wir es gerne wollen.   ... Mehr anzeigen

Hi Sebastian, meine Meinung zu deiner Situation: 1. Deine WP scheint etwas groß zu sein - muss aber nicht. 2. Du heizt deinen Heizkreislauf direkt mit der WP. Dabei hast du gem. deinen Kurven bei AT von 6-10°C nur eine VL-RL-Differenztemperatur von 0,5-1,5°C. Mit der Thermodynamik lässt sich folgendes errechnen: (700l/h) 0,2 kg/s Wassermenge x 4,187 kJ/kgK x 2K Temp-diff. = 1,8kW Heizleistung, die du aktuell brauchst. Hochgerechnet auf eine Auslegungstemperatur von -10°C wäre das eine Heizlast von 4-5 kW - also erstmal alles gut mit der WP-Größe. Allerdings sagt die Auslegung etwas über die Spreizung - 5K sind hier erforderlich. Das könnte schon die Ursache sein, dass die WP frühzeitig abschaltet..... 3. Wie stellst du die 700 l/h sicher? Deine ERR Home-IP-Geräte machen ja konsequent zu, wenn die Wärmeleistung im Raum nicht abgeforderrt wird. Hier solltest du evtl. nochmal deinen hydr. Abgleich mit der entspr. Voreinstellung deiner RV überprüfen. Andernfalls musst du den Rest vor dem Heizkreis über den Bypass schicken. Das wäre also möglich.  4. Wenn du aktuellen AT 6-10 aber nur 1,8kW bei 2K Temp-diff. brauchst, sind das gerade mal 32% deiner Nennleistung - also Mindestleistung der WP. Bei höheren Temperaturen als 6-10°C wird deine WP also noch öfter takten, da sie einfach mit ihrer Arbeit dann noch schneller "fertig" ist. 5. Da dein Heizkreis offensichtlich keinen großen Wasserpuffer darstellt und die Wärme nicht lange speichert, würde ich zu einem Vitocell 100E mit 400l Inhalt raten. Dort kannst du dann auch mit etwas höherer Temperatur (z.B. 40°C) spielen und ausprobieren, wie lange deine Pufferwassermenge für deinen Bedarf ausreicht. Deine Home IP-Regler werden dann die überfl. Durchflussmenge der intelligenten, separaten (!) HK-Pumpe entspr. abregeln.  Deine WP kann dann in größeren Zeitabständen die Pufferspeichertemperatur mit längeren Laufzeiten wieder hochfahren. 6. Ich habe für mich 2 x Vitocell 100E mit je 400l im Einsatz - einen für das Warmwasser mit Vitotrans und einen nur für das Heizwasser.  7. Falls du dann noch eine PV-Anlage hättest, kannst du den überschüssigen Strom in der Sommer- und Übergangszeit von März bis Oktober nutzen, um tagsüber die WW- oder Puffertemperatur noch höher zu fahren und so Heizenergie fast zum "Nulltarif" einspeisen. Nebeneffekt: Die Wärmemenge bleibt dann auch in der Nacht ohne WP-Betrieb ausreichend vorhanden, da ja dann die Räume auf Absenkung gehen und der Pufferspeicher den geringeren Wärmebedarf übernehmen kann. Dann muss die WP bei der kälteren Nachlufttemperatur, die ja meist 5-10°C unter der Tagestemp. liegt, nicht oder kann weniger betrieben werden und der dann schlechtere COP kann vermieden werden.   Hoffe meine Gedanken helfen dir weiter. PS: den HK-Rücklaufspeicher wollte man mir auch andrehen - ich wollte aber mehr Freiheiten zur Wärmespeicherung und habe mich letztlich für die 2 x 100-E-Variante entschieden. Ich habe übrigens eine Vitical 250-AH mit 9 kW Heizlast (isolierter Altbau).   Gruß Joshy ... Mehr anzeigen

Hi Wastl,   warum sollte im Winter bei -5°C eine Sollwerterhöhung kommen? Da hast du doch in aller Regel gar keinen PV-Überschussstrom…!? Und zum anderen Thema „Brennwert“: Der Gaskessel selbst kann i.d.R. den Brennwertanteil bereits bei Temperaturen unter 45°C nutzen….klar - je niedriger desto besser. Aber das hat nichts mit der Außentemperatur zu tun, sondern mit der Rücklauftemperatur aus dem Heizkreis bzw. deiner max. WP-Vorlauftemperatur. Undxdie ist wiederum abhängig von deiner Gebäude-Heizlast und deinem hydraulischen Abgleich, sowie der Frage nach deinem Anteil an konventionellen Heizkörpern und Fußbodenheizung…, Das Ganze Thema Hybrid und der Wirtschaftlichkeit ist dann noch  abhängig von deiner individuellen Einstellung, Wärmeempfinden , deinem aktuellen persönlichen Strom- und Gaspreis und ob du zu dem Zeitpunkt noch PV-Strom nutzen kannst etc etc.   Meine Erfahrung zeigt, dass Wärmepumpen bei Außentemperaturen unter 0°C stark in die Knie gehen (siehe auch COP-Kurven oder der dann stark ansteigende Stromverbrauch und die zurückgehende Wärmeleistung, wenn der Bedarf am höchsten ist.   Das beste wäre, wenn du die WP nur noch soweit die Temperatur erhöhen lässt, bis der wirtschaftliche Bivalenzpunkt (Strompreis/Gaspreis = Grenz-COP) erreicht ist und dann die Gastherme übernimmt.   Bei dem Strompreisdeckel von 40 ct und Gaspreisdeckel von 12ctvwärexdas schon bei einem CoP von ca. 3,33 der Fall, also wahrscheinlich schon bei einer  Außentemperatur von weit größer 0°C.  Wann das genau der Fall ist, müsstest du bei deiner WP herausfinden und dann die Heizkurve so einstellen, dass die WP nicht höher heizt, sondern dann die Gastherme übernimmt.       ... Mehr anzeigen

Hi Markus,   deine WP hat soviel ich weiß einen 9kW Heizstab der m.E . nicht modulierend betrieben wird, sondern entweder ON oder OFF ist - je nachdem ob deine Bivalenztemperatur unterschritten ist oder nicht.   Wenn du die aber spät, sprich bei zu tiefen Temperaturen (-2°C oder tiefer) eingestellt hast, läuft deine WP dann schon im unwirtschaftlichen Bereich (niedr. COP) und zieht ggf. teuren Strom vom Netz, da deine PV-Anlage dann nichts mehr (oder nur noch ca. 10%) bringt.   Der WP-interne Heizstab wird auch nicht losgelöst durch deine PV-Anlage separat gesteuert, sondern ausschließlich durch die Anforderung aus deiner eingestellten Heizkennlinie und der Leistung deiner WP, wenn diese auch läuft (was ja Sinn macht).  Da deine WP im Hybridbetrieb für Trinkwasser und/oder Heizungswasser laufen kann (mit externem Gas-/Ölkessel oder mit deinem internen Heizstab (den du im übrigen auch als externen Heizstab bekommen hättest…🤔), ist nur eine Kopplung (Vorrang) mit  Wärmepumpenbetrirb bei PV-Überschussstrom möglich.  Das heißt aber, dass du…   1. im Sommer dein Trinkwasser 100% mit dem überschüssigen Solarstrom, aber nur im WP-Betrieb kostengünstig erwärmen kannst. Hier kannst du im PV-Vorrangbetieb auch noch eine höhere Wassertemperatur im Speicher (ich glaube das ist bei der Pumpe überdenken STB begrenzt auf 65°C) ausnutzen - das war’s dann aber auch schon.  2. in der Übergangszeit (Frühjahr/Herbst) kannst du zwar ggf. noch etwas verbleibenden Überstrom von der PV-Anlage zusätzlich zur Stromaufnahme der Wärmepumpe nutzen, aber auch dann müsstest du eine erhöhte Speichertemperatur für deinen Pufferspeicher einstellen um so deine überschüssige Energie zu speichern/puffern.  3. im Winter (bei Temperaturen unter 0°C) wirst du gar nicht genug PV-Strom übrig haben, um die Wärmepumpe und deinen Haushaltsstrom abzudecken. Hier erübrigt sich das Thema. Dann zieht dein 9kW Heizstab in der Wärmepumpe massiv Strom aus dem Netz und zusätzlich läuft deine Wärmepumpe in einem schlechten COP-Bereich von unter 3.   Wenn du höhere Heizwassertemperaturen brauchst als 35°C (was ich bei deiner WP-Größe = Heizlast annehme), sinkt der COP sogar unter 2,5.   Bei einem zukünftig gedeckelten Gaspreis von 12 ct/kWh und einem gedeckelten Strompreis von vorauss. 40ct/kWh, ist für einen wirtschaftlichen WP-Betrieb ein COP mehr als 3,5 erforderlich - verglichen mit einem Gasbrennwertsystem mit 108% Nutzungsgrad.  Das ist auch der Grund, dass ich mir die Vitocal 250 AH - ohne integrierten Heizstab - und mit externer Gas-Brennwerttherme angeschafft habe, die dann im ökonomischen Betrieb zuschaltet (also bivalent parallel), wenn der COP der WP bei einem Verhältnis (= mein aktueller Strompreis / Gaspreis) unterschritten wird. So läuft die WP immer in ihren wirtschaftlichen Optimum in Teillast und die Gastherme muss nur die letzten Grade über 40/45°C zusätzlich aufbringen.   Ich habe übrigens auch eine 17kWp PV-Anlage und nutze den Stromüberschuss hauptsächlich in der Übergangszeit  (von Oktober bis November und von März bis April) wenn der Heizbetrieb begonnen hat zur Erhöhung der Heizwassertemperatur (bis zu 70°C) mit einem separaten „vollmodulierenden“ 3,5 kW-Heizstab im Heizwasser-Pufferspeicher. Der Heizstab wird direkt vom Wechselrichter gesteuert und schaltet sich zu, sobald (trotz WP-Betrieb) noch Überschussstom vorhanden ist und schaltet sich aus, wenn die eingestellte max. Temperatur erreicht ist (was aber selten passiert, weil nicht mehr so viel von der PV-Anlage kommt).    Ich würde dir raten, eine kleine Gastherme dazuzuschalten - dann brauchst du den riesigen internen Heizstab nicht mehr. Die WP nimmt dann die Gastherme als zweiten (viermal günstigeren) Wärmeerzeuger.   Außerdem könnte (was bei deiner WP grundsätzlich ja nicht möglich ist) deine 10kWp-Anlage auch niemals den großen 9kW-Heizstab füttern…der zieht nun mal auch seine 9kW….! Wenn du in der meisten Zeit dann zwischen 1 und 4kW Überschussstrom hast, würdest du gleichzeitig 5-8 kW aus dem Netz beziehen - den Stromanbieter freuts….! ... Mehr anzeigen

Ich habe seit Juni 2023 insgesamt 20 Heizungsbauer angeschrieben - mit klarer Auflistung was ich will, teilweise habe ich sogar schon die Artikelnummern und die erforderlichen Schaltbilder herausgesucht. 10 haben nicht mal geantwortet, ich habe nach 2-3 Monaten 5 Rückmeldungen erhalten, zwei davon sind wegen detaillierter Nachfragen wieder abgesprungen (wollten nur ihren „Standard“ verkaufen ohne erklären zu müssen) - jetzt warte ich auf die letzten drei Angebote - es werden wohl zwei werden.   Grundsätzlich gilt, dass 95% der Heizungsbauer keine Schaltbilder lesen können, von Regelungstechnik keine Ahnung haben und wenn Gaskessel, Wärmepumpe und PV mit zwei getrennten Speichern und Heizstab ins Spiel kommen, die dann noch „intelligent“  - oder einfach nur logisch über bereits installierte elektronische Raumtemperaturthermostate geregelt werden müssen, einfach nur noch überfordert sind.   „FACH“-Betrieb - Fehlanzeige! „Facharbeiter“ - Fehlanzeige! „Kundenfreundlichkeit“ - Fehlanzeige  „Kompetentes Backoffice“  - Fehlanzeige    Ich erlebe seit 5 Monaten die absolute Dienstleistungswüste Deutschland.   Bivalent paralleler Betrieb mit Gastherme statt E-Heizstab ist bei den meisten gar nicht vorgesehen und wenn man sich dann die 08/15-Variante aufschwatzen lässt,  verbrät man unnötig teuren Fremdstrom zum Zuheizen, anstatt die (immer) 2-4-mal günstigere Gas- oder Pelletheizung zu nutzen. Bei manchen Herstellern kann man den eingebauten Heizstab gar nicht abklemmen und durch Zufahren des Gaskessels ersetzen.   Hier „optimiert“ man sich im eigenen kleinen Wärmepumpenuniversum, ohne nach links und rechts zu schauen, was in die Praxisanforderungen im richtigen Leben sind .   Auf Rückfragen erhält man dann Antworten wie „das ist bei uns nicht vorgesehen“ oder „so geht das bei uns nicht“ oder die frechste Antwort von allen „Sie nehmen das. was ich ihnen sage.“….ohne Worte!   Mir tun nur all diejenigen leid, die diese Zusammenhänge nicht sehen oder auch nicht erfassen können, sich auf ihren Heizungsbauer verlassen und sich überreden lassen, dann irgendeine „einfache, billige“ Lösung einbauen lassen. Das Aufwachen wird kommen, wenn die Wärmepumpe bei unter 0°C gegenüber einem Gaskessel unwirtschaftlich betrieben wird! Dann wird das Rädchen im Stromzähler Rekorde brechen…   Auch dass die meisten damit hausieren gegen, dass ihre Wärmepumpe mit 65°C oder gar 70°C für Altbauten super geeignet ist, ist nur eine verkürzte Darstellung. Denn der Wirkungsgrad oder besser COP (Effizienzfaktor) ist dann so schlecht, dass man sich an Stromkosten dumm und dämlich zahlt. Zudem werden diese Temperaturen nie bei -10°C erreicht, sondern gerade noch bei max. 0°C. Darunter wird dann einfach wieder der Heizstab zugeschaltet - um die Werbeaussagen 65/70°C zu erfüllen.   Zudem wird propagiert Wärmepumpen können direkt an den Heizkreis angeschlossen werden - ohne Pufferspeicher. Die  sind zwar erstmal billiger, aber durch die häufige Taktfrequenz eben nicht dauerhaft günstiger. Höherer Verschleiß, mehr Abtaubetrieb mit E-Heizstab, keine Unterstützung durch PV….etc    Ich kann nur jedem empfehlen sich ganz genau zu informieren, bevor er 30-50.000€ investiert und sich dann 20 Jahre lang ärgert und zahlt statt spart! ... Mehr anzeigen

Hi Franz,   vom rechten Speicher bekommt die Gastherme gar nichts…. - der Anschluss geht zur Wärmepumpe - übrigens von ganz unten, also von der kältesten Zone!  Der Spitzenlastkessel ist nur am Warmwasserspeicher angeschlossen und unterstützt den Heizkreis direkt über das Drei-Wege-Ventil. Da das Schaltbild offensichtlich auch für einen Feststoffkessel gilt, muss hier eine Rücklauftemperaturerhöhung stattfinden können, damit das Rauchgas NICHT kondensiert und durch seine Aggressivität den Kessel und den Kamin nicht versottet und zerstört.   Ich denke du solltest dir mal ein geeigneteres Schaltbild raussuchen oder hier detaillierter beschreiben, was du „eigentlich“ suchst. ... Mehr anzeigen

Du hast grundsätzlich schon Recht, Allerdings hast du ein Schema mit einem Trinkwasserspeicher mit zwei innenliegenden Wärmetauschern (1x WP und 1x GK) gewählt. Dort sind die Anschlüsse fix vorgegeben. Oberer Bereich für Nachheizung durch GK, unterer Bereich für WP.  Im Pufferspeicher ist dann ein großes Trinkwasservolumen, das sich entsprechend der erreichbaren Temperaturen schichtet. Schafft deine WP die Temperatur von 45-50°C nicht, oder willst du sie nur im wirtschaftlichen Bereich (meist unter 45°C) betreiben, heizt der GK nur den oberen Bereich.   Besser du nimmst einen anderen Speicher, der Heizwasser statt Trinkwasser beinhaltet und der das Trinkwasser dann durch Wärmetauscher beheizt. Das hat auch den Vorteil, dass du keine „Legionellenschaltung“ brauchst und den gesamten Spricher auf 70°C aufheizen musst und zum anderen der Speicher dann keine Opferanode mehr benötigt, da das Heizwasser nicht aggressiv ist.   Das Ganze kann man mit dem Frischwassermodul Vitotrans 353 noch optimieren. Dort ist ein Plattenwärmetauscher installiert, der nur wenige Liter Frischwasser auf die gewünschte Temperatur bringt und den Legionellen gar keine Zeit zur Vermehrung lässt. Außerdem ist er effizienter als der innenliegende Wärmetauscher und ermöglicht einen kleineren Abstand zur Heizwassertemperatur im Speicher. Deine WP/GK muss also das Heizwasser nicht zu sehr über die gewünschte Warmwasser aufheizen. Und du entnimmst tatsächlich nur das obere, heißeste Heizwasser aus dem Speicher zur Trinkwassererwärmung und führst dann das rel. „kalte“ Rücklaufwasser zurück in den unteren Bereich des Speichers.   Das Ganze funktioniert auch noch dann, wenn nur die oberen 10% des Speicherwassers heiß sind. Bei so einem Speicher kannst du dann den Heizwasserrücklauf zum GK oder zur WP flexibel anschließen (oder auch beide an einem gemeinsamen / entsprechend größeren) Anschluss mit anschließendem Verteiler), da es viele Anschlüsse in unterschiedlichen Höhen gibt -  schau dir mal z.B. den Vitocell 100-E an. Den gibt es in unterschiedlichen Größen und Anschlüssen und du könntest dann einen für das Trinkwasser und einen für das Heizungswasser einsetzen.   Ab Größe 600 Liter sind dort 2“-Anschlüsse vorgesehen. Auch gut als größerer Pufferspeicher geeignet, falls du im Sommer oder in der Übergangszeit deinen PV- Überschussstrom sinnvoll als Wärme im Pufferspeicher nutzen und die Wärmepumpe länger laufen lässt um höhere Speichertemperaturen zu erreichen. Oder mit einem zus. Heizstab die Wärmepumpe im Sommer komplett ausgeschaltet lässt.   In jedem Fall wird die WP dadurch entlastet indem sie länger läuft, weniger taktet und damit weniger verschleißt - auch die ineffizienten Abtauphasen verringern sich dadurch, weil du durch den aufgeladenen Pufferspeicher deinen Heizkreis bedienen und die WP früher in den Absenkbetrieb schicken kannst. Dadurch betreibst du sie bei wesentlichen höheren und damit wirtschaftlicheren Tagestemperaturen und musst deine Wärmepumpe nicht nachts nicht bei kalter Außentemperatur ineffizient betreiben. ... Mehr anzeigen

Schau mal bei myPV.com. Da gibt es ELWA für Gleichstrom direkt von der PV-Anlage. Das Video dort erklärt einiges. Du musst dann aber auch ein Kabel von deinem Balkon zum Wasserspeicher legen….ob sich der Aufwand dann noch rechnet, darf bezweifelt werden.   Im Sommer wirst du damit je nach Sonnenlage (Azimuth), Ausrichtung deiner Module etc. vielleicht 1,5-2kWh am Tag erreichen.   Das reicht theoretisch, um das Wasser für 1-2 Personen bei sonnigen Tagen zu erwärmen. Speicherverluste von ca. 50-100W pro Stunde noch nicht berücksichtigt….!   Im Winter wirst du durch deine beiden kleinen Module allerdings nicht viel entlasten können, da nur 10-15% der Sommerleistung erreicht werden - also ca. 50 Watt und für wesentlich weniger Stunden. Lade dann lieber in der Zeit dein Handy auf….   Die EHE von Viessmann sind nicht geeignet, da sie erstens nur AC benötigen und zudem nicht modulierend arbeiten.  ... Mehr anzeigen