Climate Solutions Community

Hallo @M_Marx , Alles was ich geschrieben habe, bezieht sich nur auf die Wärmepumpenheizung. Du hast ja ein WP-Gas-Hybridheizung und da kenne ich mich nicht aus (So, wie ich z.B. auch schon geschrieben hatte, dass ich mich bei der Verwendung von Pufferspeichern nicht auskenne.). Wenn diese starken Schwankungen in den Diagrammen in Deinem Startpost aus dem Gasheizungsbetrieb innerhalb Deiner Hybridheizung resultieren, kann ich das verstehen: Deine Gasheizung hat so viel Leistung, dass nach wenigen Minuten die Abschalttemperatur erreicht ist. Ich bin mir wieder nicht sicher, vermute aber, dass eine Gasheizung nicht in dem Maße die Heizleistung "runterregeln" kann, wie das z.B. eine elektrisch betriebene Wärmepumpe kann. Wenn das so ist, dann muss es bei Gasheizungsbetrieb immer dieses Auf-und-Ab geben. Anders bei Heizbetrieb einer Wärmepumpe: Wenn die nicht überdimensioniert ist, kann deren Heizleistung so runtergeregelt werden, dass sie ungefähr die Zieltemperatur der Heizkurve im Vorlauf konstant hält und mit dieser niedrigen Leistung (=> niedriger Stromverbrauch) lange "einfach so vor sich hin läuft". Daher auch meine niedrigen Startzahlen im Vergleich zur Betriebsstundenzahl. Damit ist der Wärmepumpenheizbetrieb dann auch sehr verbrauchskostensparsam und verschleißarm. Meine Betriebsstundenzahl seit Dezember 2021 von 3.500 bis 4.000 Stunden für insgesamt mehr als über 15 Monate mit fast 2 kompletten Wintern für Heizbetrieb und WW-Bereitung ist für mich nicht zu viel. Zumal wir ja in dem gleichen Zeitraum von Anfang diesen Jahres bis jetzt bei den Betriebsstunden gar nicht so weit auseinander lagen (bei Dir 1.051 h, bei mir 1.560 h; bei mir ja ohne jeden Gasheizbetrieb und mit kleinerer WP-Heizung, aber wahrscheinlich schlechter isoliertem Haus). Nur bei der Zahl der Verdichterstarts liegen wir eben sehr weit auseinander und ich vermute, das liegt daran, dass Deine WP die Heizleistung bezogen auf Deine Haus mit sehr effektiver Fussbodenheizung nicht weit genug drosseln kann, um länger in diesem für WP-Heizbetrieb günstigen "bei-niedriger-Heizleistung-einfach-so-vor-sich-hin-laufen-Zustand" verweilen zu können und damit weniger Starts bei längerer Betriebsdauer zu haben. ... Mehr anzeigen

Hallo Torsten, genau das, was Du fragst, weiß ich auch nicht, habe das gleiche Problem aber mit diesem Workaround gelöst: Ich weiß ziemlich genau, wie lange die WW-Bereitung früh laufen muss, damit die gewünschte (Dusch-)Normaltemperatur erreicht wird. Nun lasse ich die WW-Bereitung schon etwas früher (10 Minuten) starten und habe zeitgleich die Zirkulation aktiviert: Start: 10 Minuten vor dem Beginn der Warmwasserbereitung, Ende 10 Minuten nach Ende der Warmwasserbereitung; Einstellung "5/25 Minuten". Sobald die WW-Bereitung wegen Erreichen der eingestellten Normaltemperatur beendet wird, startet sofort die Zirkulationspumpe. Wenn also die WW-Bereitung früh genug fertig ist, so dass auch die Zirkulationspumpe noch 5 Minuten bevor wir Duschen wollen gelaufen ist, haben wir den gewünschten Zustand: Sofort warmes Duschwasser. ... Mehr anzeigen

Wie viele Verdichterstarts bei wie vielen Betriebsstunden hat denn die WP jetzt? Oder anders gefragt: Moduliert die WP so stark und mit so großer Frequenz oder geht da immer der Verdichter aus und nach einer gewissen Weile wieder an? ... Mehr anzeigen

Ohje, also wieder ein Fall einer Fehlberatung zu einer mächtig überdimensionierten Wärmepumpe, die den Besitzer zu viel Strom kostet, die wegen der für diese Größe notwendigen zusätzlichen Dichtheitsprüfung erhöhten Wartungsaufwand hat, schnell kaputt gehen wird und wo Ärger zumindest mit dem Installateur vorprogrammiert ist, weil der ja zunächst mal der Vertragspartner des Besitzers ist, der dafür hätte sorgen müssen, dass die WP nicht überdimensioniert ist.   @Flo_Schneider Sorry, Flo, aber wieso passiert dieses Überdimensionieren immer wieder bei ganz verschiedenen Heizungsbauern/Installateuren, mit denen Viessmann zusammen arbeitet. Ich vermute, dass es da auch noch eine nicht zu verachtende "Dunkelziffer" gibt. Wäre es nicht an der Zeit, dass von Viessmann-Seite ganz konsequent abgesichert wird, dass solche Fehlberatungen nicht passieren können. Übrigens: Auch mein Heizungsbauer hatte mir zunächst eine größere Wärmepumpe angeboten, aber im Zuge des Durchsprechens unseres Projektes habe wir uns dann gemeinsam glücklicherweise für die kleinere C08 entschieden. Ehrlicherweise muss ich sagen, dass ich zu dieser Zeit von dieser "Takten-Problematik" und den damit verbundenen Kosten noch gar keine Ahnung hatte und mich auf die Kompetenz des Heizungsbauers verlassen habe. Anhand meines früheren doch nicht so hohen Ölverbrauches habe wir dann aber doch "den Schritt zum kleineren WP-Modell gewagt". Damit hatte ich einfach Glück. Bei vielen anderen hier ist das aber leider nicht so glücklich gelaufen. ... Mehr anzeigen

Wie groß ist Deine zu beheizende Wohnfläche? Wie war der jährliche Öl- bzw. Gasverbrauch vor Einbau der WP? ... Mehr anzeigen

@Oesi-1  schrieb: Also Heizkurve habe ich 0,4 und Verschiebung auf 0 Raumtemperatur 21°. Damit erreiche ich im Wohnzimmer 20-21° und im Bad 23° die anderen Räume halt nur 18-19 sind aber nur Nebenräume. Wenn ich es im Wozi recht warm haben will kommt der Kaminofen ins Spiel OK, die Heizkurve ist dann niedriger als meine (Neigung 1,0 und Niveau -7), was dafür spricht, dass Dein Haus besser isoliert ist als meins. Bei mir ist die Fußbodenerwärmung in 2 kleineren Räumen im Haus (Bad und Küche) auch in den Heizungsrücklauf eingebunden und alles läuft über einen Heizkreis - also ähnlich wie bei Dir. Die beheizte Fläche in meinem Haus ist so um die 140qm groß. Und dafür hat jetzt schon 2 Winter lang meine C08-WP ausgereicht, ohne dass ich den Zusatzheizstab nutzen musste. Aber sie ist bei kühlen Außentemperaturen ohne jedes Takten schön durchgelaufen. Da Dein Haus wahrscheinlich besser als meins isoliert ist, steht für mich immer noch die Frage, ob die C13 bei Dir zu viel Leistung bereitstellt und es deshalb zu zu vielen Takten kommt. ... Mehr anzeigen

@Oesi-1  schrieb: ... ich habe Heizkörper nur im Bad ist eine Fußbodenheizung. OK, das ist bei mir ähnlich (Da kenne ich mich aus.). Demzufolge wirst Du eine sicherlich relativ hohe Einstellung der Heizkurve brauchen, um auf die gewünschten Innentemperaturen zu kommen. Leider hast Du nicht geschrieben, wie hoch der Wärmeenergiebedarf Deines Hauses ist. Das müsste für die Auswahl der richtigen Leistungsklasse Deiner WP eigentlich vorher (wahrscheinlich von Deinem HB) gemacht worden sein. ... Mehr anzeigen

@Oesi-1  schrieb: Also um die 0° herum gehen die Starts auf 20 pro Tag zurück.  Ich finde das immer noch zu viel, vor allem wenn es dabei auch Fälle dieses "3-Minuten-Anlauf-Abschalt-Problems" (meine Abkürzung dafür: "APP") geben sollte. ... Mehr anzeigen

Oh, eine C13  - wieviel Wärme braucht denn Dein Haus? Die vielen Starts und auch das Abschalten nach 3 Minuten können auch darauf hindeuten, dass die WP eine zu große Leistung für das Haus und seine Heizungsanlage hat. Dazu gibt es hier etliche Threads mit ähnlichen Fällen, z.B. aktuell den hier: Wärmepumpe überdimensioniert??? - Viessmann Community (viessmann-community.com) Falls es so sein sollte, dass die C13 für Dein Haus überdimensioniert ist, könnte man prüfen, ob da nicht zumindest die Leistung der Außeneinheit reduziert werden kann. Natürlich takten die WPs jetzt bei diesen Übergangstemperaturen mehr (Während meine WP C08 bei ATs um 0°C 24 Stunden durchläuft, habe ich jetzt bei den ATs von 10 bis 18°C täglich ca. 10 bis 15 Verdichterstarts bei 7 bis 10 Betriebsstunden  - aber eben nicht 50 bis 60.). Wie lief Deine WP denn bei ATs um 0°C? Gab es da auch schon so auffällig viele Starts? ... Mehr anzeigen

... Menschen machen nun mal Fehler. Aber dann sollte man auch die Courage besitzen, es zuzugeben und den Fehler ausmerzen ... ..., und das ohne dass andere für diesen Fehler bezahlen müssen. ... Mehr anzeigen

@Dickmuschel2013  Nein, ich meine nicht, dass Du Dich hier nicht weiter einbringen sollst (Wer bin ich denn?). Tut mir leid, wenn ich mich nicht klar genug ausgedrückt habe und das fälschlicherweise so bei Dir angekommen ist. Sei bitte nicht zu empfindlich. Ich meine nur, dass wir Bob 100% den Rücken stärken sollten, damit er zu einer richtigen Lösung kommt. ... Mehr anzeigen

@Dickmuschel2013  schrieb: ... Nun sollten wir @BobDerWuehler irgendwie helfen, das Takten einzudämmen. Wenn wir hier wirklich irgendwelche "Krücken-Workarounds" finden sollten, würde das das eigentliche Problem nicht lösen, sondern eventuell bestenfalls nur etwas kaschieren und würde damit die Realisierung der einzigen wirklichen Problemlösung "Austausch der WP in eine passendere mit kleinerer Leistung auf Kosten des Verursachers" sogar behindern. ... Mehr anzeigen

@BobDerWuehler Ist nicht jetzt Zeit dafür, einen Fachanwalt einzuschalten? "... du möchtest dich an deinen Fachbetrieb wenden." führt ja zu Nichts. Über den Fachanwalt kannst Du dann von VM auch gleich mal die Begleichung der zu hohen Stromkosten einklagen und vielleicht auch Schmerzensgeld wegen "... Es macht mich krank."). ... Mehr anzeigen

Das mit dem zusätzlichen Pufferspeicher (natürlich auf Verursacherkosten) war von meiner Seite ja eher ein ganz unsicher (=> Verweis, dass ich ja keine Ahnung habe) und eher als Frage vorgetragener Alternativvorschlag zu "Austausch der WP". Wenn jetzt auf diesem Gebiet Kompetentere schreiben, dass das in diesem Fall hier keine Lösung ist, ist meine "Idee" natürlich hinfällig. ... Mehr anzeigen

@BobDerWuehler  Ich wollte Deine Aussage, "... Es macht mich krank." in etwas Positives umwandeln: Die Zuversicht, dass das Problem Deiner aufgrund von Fehlberatung eindeutig zu großen WP von den für die Fehlberatung Verantwortlichen gelöst werden muss: Entweder Wandlung in eine passende kleinere WP oder, falls damit das durch die Fehlberatung verursachte Problem auch gelöst werden kann (Ich habe da aber zu wenig Ahnung, ob das eine Lösung sein könnte.), die Bereitstellung eines Pufferspeichers, der die kurzzeitig auftretende zu große Wärmemenge aufnehmen kann, so dass damit das Takten vermieden wird. Und das solltest Du nun konsequent und ohne zu viele Emotionen, die Dich vor allem selbst belasten ("... Es macht mich krank."), also "cool", durchsetzen. ... Mehr anzeigen

@Flo_Schneider Naja, meine Aussage war natürlich überspitzt, hat aber die beabsichtigte Wirkung erreicht: Du hast Dich hier mit eingebracht. Und: Wie Du meiner Aussage sicher entnehmen konntest, war es in keiner Weise ein persönlicher Angriff auf Dich. Nein, Du bist ja hier einer von den Guten, der schon zur Lösung vieler Probleme beigetragen hat. ... Mehr anzeigen

@Flo_Schneider  Oi-oi-oi - Viessmann macht krank. Das passt aber nicht zum nach außen gepflegten Firmenimage, u.a. als großer Biathlon-Sponsor. @BobDerWuehler  Nein, lass Dich nicht unterkriegen. Jetzt kannst Du ganz cool bleiben für Deine Auseinandersetzung in dieser Sache. Du hast die Fakten auf Deiner Seite. Und der VM "Verkaufsberater" hat gleich nochmal wiederholt, man könnte auch sagen "unfreiwillig gestanden", dass er falsch beraten hat, sogar entgegen den Viessmann-eigenen Planungsempfehlungen. ... Mehr anzeigen

Hallo Bernd, @BK2  schrieb: ... (Das) mit der Warmwasserbereitung und dem nahtlosen Übergang zur Heizung habe ich versucht, auch mit der Anhebung der Vorlauftemperatur um das eine Grad. Mmh, hat es denn bei Dir funktioniert, also ohne das "AAP"? Im Augenblick bei ATs von über 10°C wird die WP ohnehin etwas öfter "normal Takten" (im Gegensatz zum unnormalen "AAP"-Takten), weil auch bei kleinster möglicher Verdichterleistung die VT langsam immer weiter ansteigt, bis die obere VT-Grenztemperatur erreicht ist. Das ist ja ein bekannter und logisch verständlicher Effekt.   ... Mit welcher Temperatur wird denn dein Warmwasser erzeugt? Ich heize auf 52°C auf. Ich heize nachmittags, wenn üblicherweise die ATs am höchsten sind und bei entsprechendem Wetter auch die hauseigene PV "mithilft", auf 53°C ("Temp2") hoch (Legionellen zurückdrängen). Am nächsten Morgen vor dem Duschen heize ich nochmal kurz auf 43°C ("Normal") hoch. Das reicht uns.   ... Um die vielen Verdichterstarts zu minimieren, habe ich einfach nur 3 Heizphasen eingestellt und den Rest des Tages steht die Heizung auf Standby. Wie sich die WP im abgesenkten Betrieb bei höheren Temperaturen (um die 10°C) verhält konnte ich noch nicht prüfen. Ja, so mache ich das auch. Bei diesen Übergangstemperaturen lasse ich in den Heizpausen das Haus gezielt etwas "abkühlen", so dass die Heizung beim nächsten mal etwas länger braucht, bis die obere Grenze der VT erreicht wird. Damit fallen in meinen 2 Pausenzeiten (23 bis2 Uhr Nachts und 10 bis 14 Uhr am Tag) schon mal die Taktungen weg und wegen des vorherigen "Heizpausen-Abkühlens" taktet es danach auch erstmal etwas weniger. Falls es zu Beginn einer neuen Heizphase zum AAP kommen sollte, wäre meine empfohlene Maßnahme zur Vermeidung: Zusammen mit dem Beginn des Heizbetriebes (nur) für die ersten 10 Minuten (also kleinster Zeitintervall, der sich einstellen lässt) die WW-Bereitung mitlaufen zu lassen (Das schadet ja energetisch nichts, da muss lediglich das WW später nicht mehr so viel aufgeheizt werden.). Nach dem Abschalten der WW-Bereitung läuft dann die WP weiter und moduliert sofort (und nicht erst nach 3 Minuten) runter auf die notwendige kleinere Verdichterleistung, also gibt es da kein AAP. ... Mehr anzeigen

Hi Gerry, die Zahl der Verdichterstarts passt schon (vom 13. bis 16.03. nur 6 Starts, also durchschnittlich 2 pro Tag). Deine WP läuft also ganz gut und ohne übermäßig zu takten. Am besten ist es eben bei WP und Fußbodenheizung, wenn die WP gemütlich ständig vor sich hin arbeitet (bei entsprechend kleiner Leistung). Das scheint jetzt bei Dir so zu sein. Wenn Du den WP-Stromverbrauch an den letzten 3 Tagen mit vorher vergleichst (Natürlich ist der Stromverbrauch immer primär auch von den äußeren Wetterbedingungen abhängig.): Wie fällt dieser Vergleich bei ähnlichen Wetterbedingungen aus? Welche Innentemperaturen stellen sich jetzt ein? Kann eventuell aufgrund des Durchlaufens der WP die Heizkurve etwas nach unten geändert werden (auch, um damit Strom zu sparen), um auf die gewünschten 22°C IT (aber nicht höher) zu kommen? zu "Anzahl der Abtauvorgänge": Zunächst mal: "10 mal am Tag" ist aus meiner Sicht OK. Die Anzahl wird immer stark variieren abhängig von den Wetterbedingungen. Bei hoher Luftfeuchte und kalten Temperaturen geht die Anzahl verständlicherweise hoch. ... Mehr anzeigen

Hallo Gerry, (So, nun habe ich wieder etwas Zeit.)   @GerryG  schrieb: Da werde ich die Anlage bei 22 Grad durchlaufen lassen? Ja, oder eben einen "reduzierten" Heizbetrieb mit "nur" 21°C. Wann Du die Wechselzeiten vorsiehst, must Du durch etwas Probieren herausbekommen. Grundsätzlich gibt es immer einen gewissen Zeitnachlauf (von bei Fußbodenheizung vielleicht z.B. ca. 3 Stunden). Wenn die IT also morgens um eine bestimmte Zeit wieder etwas wärmer sein soll, muss der Beginn des "Normalheizbetriebs" um den Betrag dieses Zeitnachlaufs vorverlegt sein. Abends entsprechend, also z.B. "Ab 22 Uhr kann es ruhig langsam ein Grad kälter werden, dann müsste bei 3 Stunden Zeitnachlauf ab 19 Uhr der "reduzierte Heizbetrieb" starten.   @GerryG  schrieb: Beim WW steht in der Energiebilanz immer so 70 kWh/Woche.  Das wären rein rechnerisch 23 kWh/Woche Stromverbrauch. Damit kann ich eigentlich leben. In dem Bereich (etwas niedriger, aber unsere Kinder sind schon aus dem Haus) liegt der WW-Energieverbrauch (Wärme bzw. Strom) bei uns auch. Das erscheint also plausibel.   In Eurer Hausanlage erscheint mir die Heizung im Kinderzimmer ein Problem, weil es einerseits, wie Du am Anfang mal geschrieben hattest, etwas zu wenig "Fußbodenheizung" abbekommen hat und weil es auf der anderen Seite das Zimmer ist, in dem es tagsüber warm, aber nachts zum Schlafen kühler sein soll. Wenn das also Nachts begründet etwas abgekühlt wird, dann hat es gerade in diesem Zimmer die Fußbodenheizung sehr schwer, es wieder auf die gewünschte Tagestemperatur hoch zu heizen. Da hätte Dein HB mal auf Viessmann hören sollen. Ich habe ein ähnliches Problem in meinem Haus einfach (pragmatisch, bin auch Ossi und wohne in der Nähe von Dresden auf 260 üNN) mit einem kleinen elektrischen Zusatzheizkörper in dem betreffenden Zimmer gelöst. Den kann man ja mit Zeitschaltuhr auch ganz gut steuern, so dass der Raum zu der Zeit, wo es warm sein soll, genügend Wärmeenergie zugeführt bekommen hat. Vielleicht fällt Dir da ja noch eine bessere Lösung für Euer Kinderzimmer ein, ohne dass gleich der Fußboden wieder aufgerissen werden muss. ... Mehr anzeigen

Hallo Bernd, vielen Dank fürs Mitdenken. 😊 Ein ganz ähnliches Problem wie bei Dir ist Gegenstand von diesem aktuellen Thread hier (Es geht sogar um den gleichen WP-Leistungstyp "C09": Wärmepumpe überdimensioniert??? - Viessmann Community (viessmann-community.com) Am Ende dieses Threads kannst Du mitverfolgen, mit welchen Infos man das Übel bei der Wurzel anpacken kann und die Wandlung in eine kleinere passendere WP vorantreiben kann. Ich vermute, dass das auch in Deinem Fall die letztlich einzig befriedigende Lösung ist. Derjenige, der diese Leistungsklasse der WP bei Dir vorgeschlagen hat, hat Dich extrem falsch beraten, was zu hohen Taktzahlen und damit zu hohem Verschleiß der WP sowie zu hohem Energieverbrauch führt. Beides musst Du bezahlen, nicht der HB und nicht Viessmann. Deshalb haben die kein Interesse an der notwendigen Wandlung Deiner WP, "nur" Du selbst. Alle anderen Maßnahmen sind "aus der Not geborene Workarounds", die das Grundproblem nicht lösen sondern höchstens ein bisschen reduzieren. "Bei ATs um den Gefrierpunkt herum" sollte eine richtig dimensionierte WP eigentlich durchlaufen. Das wird bei der geringen Abnahme der Wärmemenge durch Dein gut isoliertes Haus mit Fußbodenheizung aber wahrscheinlich erst bei ATs von ca. minus 10°C passieren. Um wie viele Starts das bei höheren ATs in der Übergangszeit ansteigt, wirst Du ja recht bald sehen. Da wird dann wirklich nur noch gezieltes Abschalten des Heizbetriebes über etliche Stunden (ohne dass es zu sehr auskühlt) helfen. Zunächst wieder mein Statement "Was jetzt kommt sind keine allgemeinen Empfehlungen sondern eher sowas wie Denkvorschläge auf eigenes Risiko:". Zu der Workaround-Maßnahme "Pumpenleistung einstellen": Wenn der Verdichter nach der VT gesteuert wird, brauchst Du eine große Pumpenleistung, um die Wärme möglichst schnell wegzubekommen. Wenn nach RT gesteuert wird, dann eher die niedrigere Pumpenleistung, weil sich dann die Wärme durch die "3-Minuten-100%-Verdichterleistung nach dem Anlaufen des Verdichters" erst viel später und abgemildert in einer Erwärmung der RT bemerkbar macht. @BK2  schrieb: "... Ich könnte mir vorstellen, dass durch den erhöhten Umlauf die RT schneller an die VT angeglichen ist und der Verdichter dadurch eher abgeschaltet wird und sich dadurch die Taktrate wieder erhöht. ..."   Nein, wenn für die Verdichtersteuerung die VT verwendet wird, hat eine Erhöhung der RT keinen unmittelbaren Einfluss auf das Ein- bzw. Ausschalten des Verdichters. Und - die Reaktion der RT auf erhöhte VT erfolgt so langsam und abgemildert, dass die "3-Minuten-100%-Verdichterleistungsdauer" überstanden sind und der Verdichter die Leistung entsprechend der Heizkurve und der VT runtermoduliert. @BK2  schrieb: Wie läuft es eigentlich mit der abgesenkten Temperatur bei Dir? Gibt es in dieser Zeit keine Verdichterstarts? Ich habe das noch nicht versucht, könnte mir aber vorstellen, dass sich diese noch erhöhen, da ja weniger Wärme abgenommen wird und der Verdichter noch weiter herunterregeln müsste und er dann an seine Grenzen kommt. Wie ich ja bereits geschrieben hatte, ist meine "abgesenkte Temperatur" nur 1 Grad niedriger als die "Normaltemperatur". Damit möchte ich vermeiden, dass beim Übergang von Normal- zu reduziertem Heizbetrieb der Verdichter abgeschaltet wird. Ich habe beobachtet, dass bei meinem Haus, meiner WP und Heizungsanlage schon bei einem Temperaturunterschied von 2 Grad genau das ab und zu passiert. Ansonsten läuft der Verdichter auch bei dieser geringfügig reduzierten Temperatur durch, solange nicht die ATs deutlich steigen. Ich gehe davon aus, dass die Wärmemenge, die dem Haus zugeführt werden muss, um in dem von uns gewünschten Temperaturbereich von min. 20 bis max. 22°C zu bleiben, eben mit diesen 2 Heizeinstellungen in das Haus "gepumpt" werden muss. Variieren kann ich die Zeitdauer der beiden Heizniveaus. Wenn es zu warm wird, weil z.B. die ATs wärmer werden, reduziere ich die "Normalzeit" zugunsten der "reduzierten Zeit" und andersherum, falls es nicht warm genug wird. (Natürlich habe ich vorher eine ganz gut für mein Haus und meine Heizungsanlage passende Heizkurve eingestellt.) Wenn nun in der Übergangszeit die ATs deutlich steigen, wird es nicht reichen, nur mit diesen 2 "Heizstufen" zu arbeiten. Dann kommt als "3. Heizstufe" der Zustand "Heizung abgeschaltet" hinzu, dessen Zeitdauer ich dann an die herrschenden Temperaturen anpassen muss. (Insgesamt gibt es ja 4 "Heizstufen": "Heizung aus", "reduziertes Heizen", "normales Heizen" und "Komfortheizen".) @BK2  schrieb: ... Mit dem Übergang von der WW Bereitung zum Heizen werden ich mal nach deinen Angaben versuchen. Genau, das ist die "Krücke" (also der "Workaround"), um aus Zustand "Heizung aus" die Heizung zu starten und dabei das AAP zu vermeiden: Zeitgleich mit dem Start der Heizung starte ich zunächst z.B. für nur 10 Minuten die WW-Bereitung, da dabei das AAP ja nicht auftritt. Dann, also am Ende der WW-Bereitung beim Übergang zum Heizbetrieb, läuft der Verdichter ja schon, muss also nicht nochmal 3 Minuten lang mit 100% laufen, sondern geht nach dem Ende der WW-Bereitung direkt in die Leistungsmodulation. Allerdings muss auch hierbei (wenn der Verdichter gemäß der Standardeinstellung über die VT geregelt wird) die Sekundärpumpe schnell die noch hochgeheizte Temperatur der WW-Bereitung "wegpumpen", bevor die obere VT-Hysteresegrenze erreicht wird. ... Mehr anzeigen

Hi Bob, Wahnsinn, was Guennie Dir für einen detaillierten, kompetenten und auf den Punkt hilfreichen Support gibt. Ich ziehe den Hut. Dir wünsche ich viel Erfolg! Unabhängig von den Lieferengpässen ist ja erst mal wichtig, dass das alles hieb und stichfest übermittelt ist und letztendlich hoffentlich anerkannt wird. Danach kommt dann die Abwicklung ... Viele Grüße Peter ... Mehr anzeigen

Hallo Bernd, es gibt ja etliche Fälle, in denen der Verdichter abschaltet. Ich will hier mal nur 3 davon nennen: 1. Gewollt laut Zeitprogrammsteuerung 2. Ungewollt wegen Überschreitung des oberen Vorlauftemperatur-Hysteresewertes wegen des 3-Minuten-100%-Verdichterleistungsanlauf - das "Anlaufabschaltproblem" ("AAP"). 3. Meist ungewollt: Im laufenden Betrieb, weil die WP die Leistung nicht weiter runterregeln kann, als zu dieser Zeit gebraucht wird, die VT und die RT also immer wärmer werden, bis der jeweils geltende obere Hysteresewert überschritten wird. Diese Abschaltung wäre eigentlich kein Problem, wenn es das "AAP" (siehe 2.) nicht geben würde. Ich wende mich hier zunächst ausschließlich dem 2. Fall, dem "AAP", zu, weil man den irgendwie unbedingt vermeiden sollte (Es ist ein Unding, dass das die Viessmann-Steuerung der WP nicht kann. Die schieben es auf einen ungenügenden Wärmeabtransport in der Heizungsanlage und damit auf die Heizungsbauer.) Achtung: Was jetzt kommt sind keine allgemeinen Empfehlungen sondern eher sowas wie Denkvorschläge auf eigenes Risiko: Einige Möglichkeiten (aus der Not geborene "Workarounds") zu Vermeidung des "Anlaufabschaltens" a) Man stellt die Verdichterregelung von VT auf RT um. b) Ich habe den oberen Hysteresegrenzwert vorsichtig nur um 1 Grad (von vorher 4 auf jetzt 5) angehoben. Es geht ja erstmal nur darum, diese 3 Minuten zu überstehen, danach regelt die WP die Verdichterleistung ja runter. Das hat die Abschaltneigung beim Anlauf des Verdichters bei meiner WP gut verringert. c) Verwenden der Zeitsteuerprogrammierung: Beim Start der WW-Bereitung tritt ja nie (jedenfalls habe ich das nie festgestellt) dieses "AAP" auf, weil dabei die Wärme sehr gut in den Warmwasserspeicher abgeleitet werden kann. D.h. jetzt läuft der Verdichter schon mal so lange, wie die WW-Bereitung läuft und er muss nicht mehr 3 Minuten mit 100% Leistung beim Übergang zum Heizbetrieb laufen. Nun kann man in der Zeitprogrammierung während der Zeit des Warmwasserbereitens auch die Heizung per Zeitprogrammierung starten (z.B. 20 Minuten bevor die WW-Bereitung endet). Dann läuft am Ende der WW-Bereitung der Verdichter ja schon und es wird keine 3-Minuten-Anlaufphase benötigt, die WP regelt die Verdichterleistung ziemlich schnell runter, so dass es beim Übergang von WW-Bereitung zu Heizung nicht mehr zum Erreichen des oberen VT-Hysteresewertes kommt. Falls es aber doch dazu kommen sollte, kann man neben Möglichkeit b) auch noch in der Zeitsteuerung für die Zeit bis z.b. 10 Minuten nach Ende der WW-Bereitung ein höheres Raumtemperaturniveau wählen als vor dem Beginn der WW-Bereitung, also vorher war vielleicht "Normal", dann programmiert man 20 Minuten vor Schluss der WW-Bereitung den Beginn des Heizniveaus "Komfort" mit einem Grad höher als "Normal". 20 Minuten nach Ende der WW-Bereitungszeit kann man dann in der Heizbetriebssteuerung wieder auf "Normal" (1 Grad weniger als Komfort) wechseln. Das mit dem "1-Grad-Unterschied" betone ich hier so, weil es schon bei 2 Grad Unterschied das Risiko größer ist, dass für die dann "deutlich" niedriger Temperatur beim Umschalten doch wieder der obere Grenzhysteresewert "gerissen" wird. Wie man in etlichen anderen Threads lesen kann, gibt es natürlich weitere Möglichkeiten, das "AAP" zu lösen. Ich befürchte, dass man mit längeren zeitgesteuerten Heizpausen das "AAP" nicht grundsätzlich lösen kann. Energetisch und zur Vermeidung des "AAPs" halte ich "maximales Durchlaufen der Heizung auf minimal notwendigem Leistungsniveau" zumindest in der Zeit mit ATs um 0°C am besten. Das AAP wird also vermeiden, weil die Heizung nicht unterbrochen wird, und sie damit ja auch nicht wieder neu gestartet werden muss. In der jetzt bald (endlich) kommenden Übergangszeit mit wärmeren Temperaturen muss ich sicher die Heizung irgendwann für ein paar Stunden per Zeitsteuerung abschalten. Danach starte ich dann zunächst kurz mit WW-Bereitung und zeitgleich auch den Heizbetrieb, um am Ende der WW-Bereitung bei Beginn des Heizbetriebes das AAP mit der unter "c)" beschriebenen Möglichkeit zu vermeiden. ... Mehr anzeigen

@BobDerWuehler  Wau, unter 7 MWh Jahresheizleistung. Deine Haus ist wirklich gut gedämmt. Mein "ziemlich schlecht gedämmtes" Haus hat sich 2022 mehr als das Doppelte an Jahresheizleistung "gegönnt". Die Werte bei WW sind aber in der gleichen Größenordnung. Na, da ist nun sicherlich ganz klar belegt, wie sehr Deine WP überdimensioniert ist. ... Mehr anzeigen

Hallo Bob, @Guennie hatte anfangs das gleiche Problem und hat sich bei Viessmann durchsetzen können und eine passendere kleinere WP bekommen. Vielleicht hilft in Deiner Situation der Informationsaustausch mit ihm. ... Mehr anzeigen

Hallo Gerry, in diesem Thread hier ist beschrieben, wie Du zur Anzeige der Energiebilanz kommst: Gelöst: Energiebilanz - Viessmann Community (viessmann-community.com) (Bei mir hat das auch geklappt.) ... Mehr anzeigen

@GerryG  schrieb: Selbst wenn die Anlage überdimensioniert wäre, ist das sicher nicht so dramatisch. Hier steht ein Leistungsbereich von 2,8 bis 7,0kW. Doch, es ist dramatisch, weil beim Starten nach einer Pause der Verdichter 3 Minuten lang mit maximaler Leistung läuft (Die Leistung wird erst nach diesen ersten 3 Minuten auf den eigentlich benötigten Wert heruntergeregelt.). Wenn die dabei entstehende Wärme nicht schnell genug "abtransportiert" werden kann und daher die maximale Vorlauftemperatur inzwischen schon überschritten ist, schaltet nach diesem Hochleistungsstart der Verdichter wieder ab. Nach der Mindestausschaltzeit wiederholt sich dann dieses (schlechte) Spiel. Manchmal sehr oft, so dass die WP, weil so zu leistungsstark ist, gar nicht wieder aus dem Takten heraus kommt. Bei einer WP mit geringerer besser passender Leistung wäre diese Gefahr des "Starttaktens" deutlich geringer. (Das steht auch alles in den "Klassiker-Threads" zu diesem Thema.) ... Mehr anzeigen

@GerryG  Grundsätzlich ist bei einer WP und erst recht bei Fußbodenheizung "Durchlaufen lassen" richtiger. Ihr braucht vielleicht über Nacht keine Heizung, aber Euer (Wärmespeicher-)Haus. Das spart zumindest im Winter unter dem Strich auch Strom, weil die Auskühlung des Hauses im reduzierten Betrieb dann nicht am Tag mit viel Strom wieder ausgeglichen werden muss. Meine Anlage (Ich habe ja die gleiche wie Du.) läuft nachts mit ca. 700 bis 1500 Watt (je nach Außentemperatur), also nicht mit 2 kW. Der PV-Strom lässt sich auch gut für die zeitlich begrenzte WW-Bereitung tagsüber verwenden. Außerdem gibt es ja einen großen zeitlichen "Nachlauf", ehe die Zimmertemperaturen auf geänderte Heizungstemperaturen "reagieren" (ähnlich wie ein großer Tanker, dessen Fahrtrichtung geändert werden soll). Wenn es also im Kinderzimmer Nachts kälter sein soll, muss man spätestens 2 Stunden vorher die Heizung "zudrehen", entweder per Thermostat oder per anderer Regeleinrichtung für dieses Zimmer. Und, falls das gewollt ist, morgens 2 Stunden vorher wieder "aufdrehen". ... Mehr anzeigen

Hallo Gerry, ich sag's mal so: Es ist mit der C08 bei Deinem Haus (Neubau, also gut gedämmt, 130qm beheizte Fläche, Fußbodenheizung) wahrscheinlich irgendwie hinzukriegen, aber eine WP mit etwas kleiner Leistung wäre sicherlich besser gewesen. Ich will nicht auf jeden Deiner Punkte eingehen, zu "Bivalenzpunkt" und "Spreizung" bin ich (noch?) nicht so kompetent. Als Erstes und Einfachstes würde ich Dir raten, mal eine geänderte Strategie in Deiner Zeitplanung zu verwenden (So funktioniert es zumindest bei mir ganz gut.): Die WW-Bereitung würde ich zeitlich so programmieren, dass das WW bereitsteht, wenn Ihr es für gewöhnlich braucht, also z.B. 30(?) Minuten WW-Bereitung bevor es zum Duschen gebraucht wird. In den anderen Zeiten würde ich die WW-Bereitung deaktivieren. Bei mir läuft die WW-Bereitung morgens 40 Minuten vor dem Duschen und dann noch mal am Nachmittag 40 Minuten, weil da üblicherweise die Außentemperaturen am höchsten sind (=> also um für die WW-Bereitung möglichst wenig Strom zu benötigen). Der Heizbetrieb läuft bei mir rund um die Uhr. Ich nutze quasi das gesamte Haus als Wärmespeicher. Von 18 Uhr abends bis 5 Uhr morgens habe ich "reduzierten Heizbetrieb", der aber nur 1 Grad unter dem Normalheizbetrieb liegt, der die restliche Zeit tagsüber läuft. Ziel ist es dabei, dass die WP möglichst gleichmäßig mit niedriger Leistung läuft (eben ohne zu takten). Wenn Du mal bei Deinen aktuellen Einstellung kontrollierst, wirst Du wahrscheinlich feststellen, dass bei Dir beim Übergang von 22° im Normalbetrieb auf (nur) 18°C im reduzierten Betrieb der Verdichter erstmal ausschaltet. Und nicht selten kommt es dann im Anschluss zu weiterem Takten. Optimal wäre es, wenn der Unterschied zur geringeren Temperatur des reduzierten Betriebes so klein ist, dass der Verdichter bei diesem Übergang nicht abschaltet. Wenn die WP im gleichmäßigen Dauerbetrieb Ihre Leistung weit genug drosseln kann, gibt es keinen Grund für das "Auskühlen lassen über Nacht bei 18°C". Ach so: Trocknen der feuchten Wände und eventuell auch des Estrichs bei einem neuen Haus erklärt natürlich die hohe Anzahl von Betriebsstunden seit August 2022. Aber ob der sehr hohe Verbrauch später im Dezember noch darin begründet ist, halte ich für fraglich. ... Mehr anzeigen