Climate Solutions Community

Ich versuche mal der Reihe nach auf deine Punkte zu antworten: Den Start des Abtauvorgangs hätte ich gerne im ViGuide als Statusmeldung gesehen, um dann bei der IDU nachzusehen, wo das 4/3-Wegeventil steht. Weil man in ViGuide oft nicht reinkommt, habe ich ersatzweise in ViCare beobachtet, wann die Temperaturumkehr zwischen Vorlauf und Rücklauf stattfindet und das Außengerät tatsächlich abtaut. Ich weiß aber nicht , ob sich da die Position des 4/3-Wegeventils ändern sollte. Deswegen auch meine Frage, bei welchen Statusmeldungen das 4/3-Wegeventil tatsächlich in eine andere Stellung als 1 (d.h. 0%, 0-0,5V) oder 4 (50%, 8V) fahren sollte. Falls du dazu also noch antworten könntest ... Zum Thema Volumenstrom: Vor dem Besuch des TD hatte ich bei 90%-Einstellung der Pumpe dauerhaft einen Volumenstrom von 1800l/min. Der TD hat bei seinem Besuch u.a. die IDU geöffnet, sich das 4/3-Wegeventil im Detail angesehen und dann gestutzt, mit der Aussage, dass der er zwar versteht, warum der Heizungsbauer das so eingestellt hat, aber es wäre falsch. Er hat es dann verändert und seitdem ändert sich der Volumenstrom je nach Leistungsaufnahme der Wärmepumpe. Zieht die Wärmepumpe ihre Minimalleistung von 800 Watt, liegt der Volumenstrom bei etwas über 200l/h. Läuft sie mit mehr Leistung, geht der Volumenstrom hoch auf bis über 300l/h. Beim Abtauen geht der Volumenstrom auf über 1200l/h. Es ist halt völlig anders, als vor dem Besuch des TD. Das Vereisungsproblem hat sich damit aber nicht wesentlich verbessert. Den Volumenstrom bei minimalem Heizbetrieb kann ich natürlich durch die Einstellung der Pumpe im Kältekreis anheben. Sie läuft jetzt mit 70% und liefert dabei im Heizbetrieb die besagten etwas über 200l/h. Wenn ich sie auf 90% setze, komme ich auf über 300l/h. Abschließend muss ich nochmal sagen, dass ich eigentlich begeistert bin, wie das Ding bei -10°C das Haus beheizt. Auch alles über +5°C ist voll OK. Nur wenn die ODU aufgrund Temperatur und Wetter vereist, scheint das Ding nahe Totalausfall zu gehen und funktioniert nur, wenn der Heizstab bei der Vorbereitung des Auftauvorgangs kräftig (!) mithilft.   ... Mehr anzeigen

Man kann doch sicher die unterschiedlichen Stellungen des 4/3-Wegeventils mit Statusmeldungen im ViGuide korrelieren (wenn man es mal da rein schafft). Bei welcher Statusmeldung müsste sich denn die Einstellung auf Position 2 oder 3 in deinem Bild verändern? Wie lange verbleibt denn das Ventil in etwa in einer dieser Zwischenstellungen? Sind das nur wenige Sekunden, Minuten oder hat man Chancen, das sauber zu dokumentieren? Wenn ich einen deutlichen Widerspruch zwischen Soll-Stellung laut Statusmeldung und Ist-Stellung hätte, könnte ich qualifiziert reklamieren. Danke nochmal für deine bisherigen Mühen. ... Mehr anzeigen

Habe laufend probiert, einen Abtauvorgang in flagranti zu erwischen und gleichzeitig die Stellung des 4/3-Wegeventils zu beobachten. Heute war seit längerem wieder mal ein Wetter, bei dem das Außengerät vereist war und ich gleichzeitig am Innengerät nachsehen konnte, wie das Ventil steht. Ich konnte auch während der Temperaturumkehr im Kältekreislauf, also beim Auftauen des Außengeräts, keine Veränderung beim 4/3-Wegeventil feststellen. Vor und nach dem Auftauen stand die Markierung senkrecht nach oben, d.h. Pos 4 in deinem Bild oben. Hilft das irgendwie weiter?  ... Mehr anzeigen

Nochmal danke, das werde ich mir ansehen. ... Mehr anzeigen

Danke, das würde mehrere Punkte klären, die mir aufgefallen sind. Erstens, dass sich der Vorgang oft über mehr als eine Stunde zieht. Zweitens, dass der Pufferspeicher heißer wird als Vorlauf/Rücklauf. Drittens, dass für den Vorgang der Heizstab genutzt wird, weil die WP meint, sie schafft es ohne ihn nicht. Kann man die Funktion des 4/3 Wegeventils irgendwie selber überprüfen, um qualifiziert reklamieren zu können? Der Kundendienst kommt ja nicht so ohne weiteres. Beim letzten Besuch meinte er anfangs, es gäbe keine Fehlermeldung, also wäre alles in Ordnung (hat dann aber doch noch was im Innengerät verstellt). ... Mehr anzeigen

Ich habe bei den Schrauben, an denen das Zubehörgitter montiert wird kleine Haken angebracht und dort ein Kunststoffgitter eingehängt (hängt ca. 5cm vor den Verdampfer-Lamellen). Das Gitter hab ich bei Amazon gekauft: HaGa Rasenschutzgitter 1,3m Breite (1m lang). Ist nicht super professionell, aber erst mal ein guter Schutz, bis ich das vielleicht durch ein Metallgitter ersetze. Kosten bei Amazon unter 10 EUR.  ... Mehr anzeigen

Ich habe eine kleine Android-App für's Smartphone programmiert, mit der wir einstellen können, wann das Warmwasser mit Temperatur am Hahn anstehen soll. Die App spricht dann einen Shelly an, der die Zirkulationspumpe einschaltet. Man hat ja nur die Alternative, entweder das Wasser laufen zu lassen bis es warm aus dem Hahn kommt oder es zirkulieren zu lassen, bis es warm ansteht. Die notwendige Zirkulationszeit liegt bei 10-15 Minuten. Mag unpraktisch erscheinen, aber wir kommen sehr gut damit zurecht. Sicherlich gibt es ähnliche Apps auch im PlayStore. ... Mehr anzeigen

Die Frage ist, was du dir erwartest. Ich habe hinter meiner 262-A (ausschließlich Warmwasser) ein Zirkulationspumpe. Die kann ich dauernd laufen lassen oder zeitgesteuert oder gar nicht. Wenn ich sie dauernd laufen lasse verbraucht sie Strom (aber gar nicht so viel, ca. 6 Watt Leistung). Aber dadurch, dass man z.B. an kalten Wintertagen dauernd heißes Wasser durch die Leitungen pumpt, geht unheimlich viel Wärme (und damit auch viel Strom) verloren. Es gibt hier im Forum mehrere Threads zu dem Thema. Man möchte also erst dann durch die Leitungen pumpen, wenn man das Warmwasser benötigt. Genau das verspricht deine o.g. Intelligente Pumpensteuerung. Blöd ist jetzt nur, dass zumindest bei uns die Warmwasserleitungen stark auskühlen, wenn die Zirkulationspumpe nicht dauern betrieben wird. Wir warten z.T. 1-2 Minuten (bei sehr kaltem Wetter und stark ausgekühlten Leitungen) bei laufendem "Warmwasser", bis das Wasser tatsächlich warm aus dem Hahn kommt. Das wäre auch bei der von dir vorgeschlagenen Pumpe der Fall. Meine Zirkulationspumpe bietet die Möglichkeit, mehrere Laufperioden pro Tag einzustellen (für jeweils min. 30 Minuten). Das wäre eine ideale Lösung, wenn man immer zur ähnlichen Zeit Warmwasser benötigen würde. Unser Wohnverhalten ist aber nicht so stabil, dass wir immer zu den gleichen Zeiten duschen. Wir setzen deshalb auf eine bedarfsgesteuerte Zirkulation mit einem Shelly (Plug). Mit der Shelly-App kann man jederzeit die Zirkulation starten, muss aber natürlich immer noch (bei uns je nach Außentemperatur 5-15 Minuten ) zirkulieren, bis das warme Wasser nach 10 Sekunden aus dem Hahn kommt. Oder aber man lässt das Wasser halt in den Abfluss rauschen. ... Mehr anzeigen

Vielleicht hab ich auf diesem Weg auch Glück. Seit Wochen liege ich meinem Heizungsbauer in den Ohren mit dem Hinweis, dass er das Update beim TD beauftragen muss. Angeblich hat er es getan, aber es tut sich nichts. Kannst du vielleicht kontrollieren, ob der Auftrag vorliegt oder sogar anstoßen, dass er ausgeführt wird? Anlagennummer ist : 7994218407421123   Beste Grüße. ... Mehr anzeigen

Habe Thermostate an allen Radiatoren 😊 (und habe nur Radiatoren). Ich weiche dann halt ein wenig von der üblichen Betriebsart einer Wärmepumpe ab, aber da scheint mehr drin zu stecken, als man auf den ersten Blick sieht. ... Mehr anzeigen

Zu den letzten Wortmeldungen nochmal folgender Kommentar. Habe gestern, da hatten wir tagsüber zwischen 10 und 15°C, von Hand in den Abschaltbetrieb geschaltet. Die WP war insgesamt 8 Stunden tagsüber ausgeschaltet, Temperaturen in den Räumen bis zum Abend praktisch unverändert (Sonne von Süden). Es geht also auch im Winter mit dem Sommerbetrieb, da muss ich nicht heizen und da werde ich zukünftig mit dem Sommerbetrieb optimieren. Damit ist ein Teil des Problems gelöst. Das Thema mit der Umwälzpumpe im Haus ist ein weiterer Optimierungsschritt für die Situationen, in denen die Anlage nicht in den Sommerbetrieb schalten kann, weil die Außentemperatur nicht hoch genug dafür ist. Da möchte ich die Wärmepumpe weiterlaufen lassen, um die Temperatur im Pufferspeicher hoch zu halten, die Zirkulation im Haus aber reduzieren, weil mir da neben dem Strom für diese Umwälzpumpe zu viel Wärme irgendwo über die Leitungen verloren geht.  Es mag da andere Meinungen geben, aber ich betreibe neben der 252 A auch eine 262 A für die Warmwasserbereitung. Dort ist die Situation vergleichbar. Die Zirkulation kostet überraschend viel Energie in Form von Wärmeverlust, der Strombedarf für die WW-Umwälzpumpe ist dagegen vernachlässigbar. Ich will diese Pumpen also nicht so sehr wegen des Strombedarfs steuern (natürlich nehme ich das mit), sondern um den Wärmeverlust bei ständiger Zirkulation (für Heizungswasser und für Warmwasser) zu minimieren ... Mehr anzeigen

OK, das kann ich einstellen und werde ich ausprobieren. Der unterste Wert scheint 10°C zu sein, muss also warten, bis es wieder mal so warm ist. ... Mehr anzeigen

Das wäre ja genau das, was ich möchte: Bei hoher Außentemperatur in den Abschaltbetrieb gehen.  Jetzt muss mir nur noch jemand sagen, wo man das einstellt. Meines Wissens gibt es diese Einstellung nicht, aber vielleicht übersehe ich da was. ... Mehr anzeigen

Das Steuergerät weiß ja nicht, dass wir ein Einrohrsystem haben. Es weiß nur, dass wir einen Pufferspeicher haben. Jetzt kann ich mal ausprobieren, was passiert, wenn ich den in der Inbetriebnahme wegkonfiguriere. Ich sehe ansonsten auch nur die Möglichkeit, zwischen die Steuerung und die Umwälzpumpe einen Shelly zu hängen, den ich dann nach irgendwelchen vernünftigen Parametern schalten kann. Ich will halt nicht bei warmen Temperaturen wie heute Heizungswasser durch das Haus schicken. Ich würde es lieber bis zum Abend im Pufferspeicher lassen. ... Mehr anzeigen

Mir geht es um die am mehreren Stellen kolportierte Aussage, dass diese Umwälzpumpe angeblich steht, wenn man die 250 A im reduzierten Betrieb betreibt und diesen auf 3°C einstellt. Oder ist mit diesen Aussagen gar nicht die interne Umwälzpumpe gemeint? Wir haben heute 15°C draußen, also genau der Anwendungsfall, der mehrfach beschrieben wurde.   ... Mehr anzeigen

Absolut. Blech ist da nicht ideal. Noch dazu ist er Ventilatorring auch wegen des Materials ein wunderbarer Klangkörper 😁 ... Mehr anzeigen

Mal in eine ganz andere Richtung gedacht. Meine 250-er zeigt bei feuchtem Wetter um die 0°C herum den gleichen Effekt und klackert laut. Das liegt, wie hier schon mehrfach diskutiert, an den Wassertropfen, die nach dem Abtauen im Ventilatorring stehen und dort relativ rasch anfrieren und wachsen. Was wäre nun, wenn diese Wassertropfen nicht im Ring stehen bleiben würden, sondern sofort ablaufen würden (wie das Viessmann vielleicht auch geplant hat). In meinen Augen könnte eine Beschichtung des Innenrings mit einem Lotus-Effekt-Lack das vielleicht unterstützen. Auf die Idee hat mich unsere neue Spüle gebracht, die so beschichtet ist, dass kein einziger Wassertropfen darauf stehen bleibt. Ein schneller Check bei Chat-GPT, wie man die stehenden Wassertropfen analog zum Lotus-Effekt verhindern kann, liefert eine Menge Hinweise, die man ausprobieren könnte, ohne gleich die Garantie für das Gerät zu verlieren. Selbst Weichspüler als Hausmittel könnte sich (kurzfristig) als geeignet erweisen.  ... Mehr anzeigen

Kann ich so bestätigen. War bei mir ebenso. Funktioniert haben nur die Abtauvorgänge, die sich an der Uhr orientiert haben, ganz egal, wann die Wärmepumpe angezeigt hat, dass ein Abtauvorgang notwendig wäre. Nach dem erfolgreichen Abtauvorgang war dann alles wieder halbwegs normal, bis die Vereisung dann wieder zu dick war.  ... Mehr anzeigen

Mag sein, dass das in der Theorie so ist. Ich bin kein Experte. Ich kann nur sagen, dass mein Problem damit gelöst wurde. Das reicht mir. ... Mehr anzeigen

Ich denke ich hatte ein sehr ähnliches Problem (und zumindest für meinen Fall eine bisher funktionierende Lösung). Jedenfalls war bei mir die Außeneinheit vor kurzem bei sehr feuchtem Wetter und Temperaturen um die 0°C extrem vereist. Im Log von ViGuide stand ebenfalls die Meldung "I.131 - Min. Verdampfungstemperatur erreicht". In der Übersicht des Kältekreislaufs stand dort, wo dein Temperatursensor nur "..." anzeigt bei mir "-22°C". Abtauung war angefordert, aber die scheint sich nicht an den Sensorwerten der Apparatur zu orientieren sondern an der Uhrzeit, so regelmäßig wie die auch ohne Notwendigkeit stattfindet. Wenn sie dann mal stattfand, konnte nicht mehr die gesamte Eisschicht abgetaut werden. Ich hatte also auch das Phänomen, dass sich die Wärmepumpe über Stunden hinweg bei hohem Stromverbrauch und wenig Wärmeerzeugung abgemüht hat. Wichtig ist in diesem Zusammenhang vielleicht, dass ich den Heizstab komplett wegkonfiguriert habe und entgegen immer wieder anderslautender Kommentare, dass er zum Auftauen bei Bedarf eingesetzt wird, konnte ich das nicht feststellen, denn die Anzahl der Starts des Heizstabs ist seit seiner Wegkonfiguration stabil (zuvor in wenigen Wochen 88 Starts). Zu der Zeit, als die Probleme auftraten hatte ich die maximale Vorlauf-Temperatur (von Außeneinheit zu Inneneinheit) auf 48°C gesetzt. Das hat ausgereicht, um das Haus ausreichend aufzuheizen, aber die Vereisung und die damit verbundene Ineffizienz haben mich massiv gestört. Eine Erhöhung des Volumenstroms hatte bei mir nur einen kleinen Effekt, die Eisschicht war vielleicht etwas dünner. Was mir dann tatsächlich durchschlagend geholfen hat, war eine höhere maximale Vorlauftemperatur (in der Systemkonfiguration) von 48°C auf jetzt 55°C und eine Anpassung der Heizkurve dahingehend, dass bei 0°C Außentemperatur jetzt 45°C Vorlauftemperatur möglich sind (vor der Änderung waren es 40°C). Der Schlüssel in meinen Augen ist es, dafür zu sorgen, dass bei den gefährlichen  Vereisungs-Temperaturen zwischen +3°C und  -3°C die Wärmepumpe eine genügend hohe Vorlauftemperatur erzeugt.  Ich habe Radiatoren im Haus und einen 400l-Pufferspeicher, d.h. ich muss eh mit einer höheren VL-Temperatur fahren, als die Nutzer mit FBH. Ich konnte meine VL-Temperatur gerne auf 55°C erhöhen, wenn damit das Problem weg war. Mir hat's geholfen, muss nicht bei allen Nutzern so sein. Als Nutzer der ungeliebten SW-Version 2417 unterstütze ich das Wohlverhalten der Pumpe dann noch durch den "geräuschreduzierten" Betrieb und hohem Volumenstrom und vermeide damit ein zu starkes Überschießen der Temperatur beim Start der Wärmepumpe. ... Mehr anzeigen

Abgesehen davon, ich mache kein Warmwasser mit der Wärmepumpe, nur Heizung. Volumenstrom zwischen Innen- und Außeneinheit liegt im Maximum bei ca. 2000l/h. Ich habe in der letzten Woche bei 1600l/h betrieben. Heute früh probeweise wieder auf 90% und 1930l/h gestellt.  ... Mehr anzeigen

Volumenstrom liegt bei 1300l/h bei Einstellung auf 60%.  ... Mehr anzeigen

Jetzt hab ich nochmal abgewartet, bis nach "normalen" Takten mit vernünftigem Verhalten (wenn auch zu oft) wieder die Situation eingetroffen ist, dass die Regelung ein Abtauen anfordert (21:19 Uhr), dieses aber nicht stattfindet und die Meldung I131 um 21:41 Uhr (Min. Verdampfungstemperatur erreicht) erscheint. Habe zu diesem Zeitpunkt mal Display des Innengeräts den Kältekreislauf fotografiert (siehe Foto). Das sind jetzt auch für mich als Laien recht ungewöhnliche Werte. Das angeforderte Abtauen hat auch bis jetzt (22:10 Uhr) nicht stattgefunden. ... Mehr anzeigen

Danke, damit kann ich erst mal was anfangen. Noch hab ich Spaß daran, das Ding zu optimieren 🙂   ... Mehr anzeigen

OK, waren gefühlte 2 Wochen. Habe die neue Version als 2440 "bestellt", nachdem ich hier im Forum darauf gestoßen bin. Muss tatsächlich nachfragen, ob der Heizungsbauer sie angefordert hat. Bin jetzt nicht sicher, ob ich erst mal auf das Update und die versprochenen Verbesserungen warten soll. Das Vereisen rund um den Gefrierpunkt kann man natürlich nicht vermeiden, aber ich verstehe nicht, warum die Statusmeldungen ein Abtauen ankündigen, dieses dann aber nicht stattfindet, obwohl das Außengerät massiv bereift ist. ... Mehr anzeigen

Danke erst mal für die rasche Antwort und die Hinweise für die Darstellung der Meldungen.  Die Außentemperatur an dem bewussten Tag lag bei uns zwischen 0°C und 2°C und zwar tagsüber als auch nachts. Das stört mich ja so gewaltig, dass sich das Umfeld wenig geändert hat, aber das Regelungsverhalten über den Tag hinweg so dramatisch unterschiedlich ist. Es sind ja im gezeigten Analyse-Bild zwei solche Blöcke vorhanden (einer von 3:30-7:30 Uhr und einer von 17 -21 Uhr) , wo das Abtauen angekündigt wird, aber dann nicht stattfindet und die Wärmepumpe bei schlechtem CoP weiternudelt. Heute ist es genauso (bereits zwei solche Vorgänge (einer von 4:00 bis 8 Uhr und einer von 10:45 bis jetzt). Unsere SW-Version ist die 511/2417. Nachdem ich dazu hier schon viel gelesen  habe, habe ich meinen Heizungsbauer vor 2 Wochen gebeten, das Update auf 2440 beim Technischen Dienst von Viessmann zu bestellen. Mit Fragen zum Innenleben der Anlage (Stichwort Expansionsventile) muss ich ihm nicht kommen. Da muss man realistisch bleiben. ... Mehr anzeigen

Ich habe über den Heizungsbauer bestellt und daher Listenpreis bezahlt abzüglich eines Rabatts (also sicher mehr, als die Angebote im Internet). War halt ein Gesamtpaket, in dem das Eine das Andere kompensiert hat. Grundsätzlich ist es bei einer BWWP schon möglich, sie separat zu kaufen und aufzustellen. Der elektrische Anschluss ist kein Problem. Aber du brauchst weiterhin einen Installateur, der die Wasserleitungen anschließt. Die separate Beschaffung macht in meinen Augen nur Sinn, wenn du das selbst kannst oder einen Bekannten hast. Vielleicht reicht ja schon der Verweis auf die Internet-Preise, um den Heizungsbauer zu einem Zugeständnis zu bewegen. ... Mehr anzeigen