Climate Solutions Community

Servus, so haben wir das bei meinem Schwager vor kurzem umgesetzt, funktioniert sehr gut und ist für ca 40 € umzusetzen https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Vitocal-300G-und-PV-Speisung/qaq-p/107771/comment-id/109646#M109646 ... Mehr anzeigen

Ich dachte bei dem Stromverbrauch im Sommer zuerst an den Heizstab und wollte dir nur sagen das ich denke das der hohe Verbrauch im Sommer vom AC kommt. Somit wäre das geklärt 🙂 ERR ist Einzelraumregelung. Die Thermostate die in jedem Raum vermutlich verbaut sind würgen dir die FBH immer ab und öffnen wenn der Raum Bedarf meldet. Das ist zwar sehr komfortabel ist aber leider auch sehr ineffizient was den Betrieb einer WP betrifft und wäre meiner Meinung nach der erste Schritt der Optimierung um den Stromverbrauch zu senken. MarkusHeinrichs hat es dir ja auch geschrieben das er die Probleme in der Wärmesenke vermutet, also Hydraulik der Wärmeabgabe. Wenn zum Puffer 36 Grad Vorlauf gehen das ist das meiner Einschätzung nach viel zu hoch für dein Haus wenn ich das mit meinem vergleiche. Ich fahr max mit 29 rein, allein das sind schon 7 Grad Unterschied! Wenn du den 7203 nach unten korrigierst wird sie mehr takten ja, dafür wird der Vorlauf geringer. Die Takte muss man aber auch im Auge haben, sollten nicht zuviel sein. Wenn du die ERR deaktivierst lässt sich das aber leichter verhindern Gesamtlaufzeit letzte Woche waren 60 Std, war Höchstwert diesen Winter Ja ich weiss, bin schon am überlegen.... Hab auch keine Lust mehr jeden Sommer zu schwitzen 🙂 Hab dir ne PN geschrieben 🙂 ... Mehr anzeigen

Ach ja, wg der PLZ, ich wollt nur mal wissen wie weit du weg bist. Ist ne gute Std mit dem Auto. Bist herzlich eingeladen falls du dir das bei mir mal anschauen möchtest 🙂 ... Mehr anzeigen

Servus, Dann sind deine Solerohre jetzt abgeglichen, schaden wird es nicht aber die Lösung für den hohen Verbrauch wird es meiner Einschätzung nach auch nicht sein. Die Erklärung von Markus für den hohen Stromverbrauch im Sommer ist nachvollziehbar und wird wohl der Grund sein! Hast du keine PV auf dem Dach? Gerade in den Sommermonaten wenn AC aktiv ist könntest du die WP damit perfekt betreiben. Ich überlege auch schon ob ich mir was nachrüste zum kühlen in Verbindung mit PV. Falls keine PV vorhanden ist musst du wohl in den sauren Apfel beissen... Wenn ich das richtig verstanden habe dann hast du noch ERR in Verbindung mit Pufferspeicher! Ich weiss nicht wie Viessmann das sieht aber ich hab die komplett deaktiviert, den hydraulischen Abgleich gemacht und den Puffer entfernt. Mein Haus wird um 2,3 Grad aufgeheizt, gemessen an der RL Temperatur Bei dir läuft das etwas anders, mit dem 7203 auf 5k sagst du deiner Heizung das sie den Puffer um 5 Grad aufheizen soll! Die Räume bedienen sich dann über die ERR vom Puffer. Dieses System ist im Vergleich zu meiner Methode sehr ineffizient weil du höhere VL Temperaturen fahren musst. Man sieht es auch an den 5k die du aufheizt, im Vergleich bei mir 2,3k. Pro K höherer VL ca 2,5 Prozent höherer Stromverbrauch der WP. Bei einer WP sind aber auch die Takte wichtig, es dürfen nicht zuviele sein sonst geht der Verdichter irgendwann kaputt. Meine Variante, also ohne Puffer und ERR wird über Ein- Ausschalthysteres gesteuert. Also anders als bei dir Neigung ist aktuell 0,1, Niveau 0 und Raumtemp 22 Grad. Ich hab genauso angefangen wie du, Verbrauch war damals 4000 kwh pro Jahr. Das war mir zuviel! Alle ERR deaktiviert, hyd Abgleich, Puffer entfernt... Jetzt bin ich bei 2300 kwh reinen Verbrauch für Heizung und WW. Durch PV hab ich tatsächlichen Strombezug von 1600 kwh für WW + Heizung. Das nur so nebenbei, damit du mal siehst wie es bei anderen ist. Da wäre meiner Meinung nach einiges zu machen, aber wie schon erwähnt, ich weiss nicht wie Viessmann zu meiner Methode steht 🙂 Wobei man auch erwähnen muss das ich damit nicht allein bin *g ... Mehr anzeigen

Was halt auch noch komisch ist das dein Stromverbrauch im Sommer für WW so hoch war. Das was du in einem Monat an Strom brauchst hab ich im ganzen Sommer. Evtl ist der Heizstab nur für WW eingestellt? Könnte das sein? In welchem Postleitzahlenbereich wohnst du denn? ... Mehr anzeigen

Servus, bei dem gut gedämmten Haus wäre mir das auch zuviel, ich bin ja der Meinung da ist der Heizstab gelaufen. Bei mir hat der Elektriker die Sicherungen von Verdichter und Heizstab falsch beschriftet. Hab den Heizstab ausgeschalten, was ich aber nicht wusste war das jetzt der Verdichter ohne Strom war 🙂 Waren ca 80kw pro Tag! Ne die 23 Grad schafft die WP schon, ist ne normale Temperatur wie ich finde. Ich habe immer so 22 Grad aber bei mir wohnt ja auch keine Frau 🙂 Am besten du schaust mal was die WP pro Tag braucht, einfach mal täglich mitschreiben. Du kannst auch mal die Werte der Energiebilanz mitschreiben, da siehst du den Stromverbrauch (ungenau) nochmal und auch was du an Wärme produziert hast. Das ganze für WW und Heizung, würde ich alles notieren, täglich. Wenns der Heizstab war müsste sich der Verbauch eh schon normalisiert haben Hab mal eben geschaut, ich habe ne durchschnittliche Laufzeit von 7,3 Std/Tag inkl. WW beim jetzigen Wetter. Es kommt halt auch drauf an wie hoch dein Vorlauf ist, das wirkt sich im Stromverbrauch aus! Bei mir ist es aktuell so das die WP bei 22 Grad Rücklauf einschaltet bis der RL 24,3 Grad hat, Vorlauf ist dann 29 Grad. Da schaltet sie ab, das ganze dauert mom so 1,5 Std. Wie ist das bei dir? Solltest mal beobachten... Mein Fühler ist in der Mitte angebracht. ... Mehr anzeigen

Hat das Haus 160m2 mit Baujahr 2018 KFW55? Oder gibts noch nen Keller oder dergleichen? Das messen der einzelnen Kreise müsste so gehen, der kleinere Kreis bekommt halt etwas weniger Durchfluss die 5 langen Kreise alle auf Vollgas würde ich sagen, ist bei mir zumindest so Den Stromverbrauch finde ich auch zu hoch aber das kommt halt auch drauf an wie warm man es haben will. Was hast du Raumtemperatur in den Wohnräumen? Deine JAZen mit Heizen 5 und WW 4,2 sind gut würde ich sagen. Bist du sicher das die Werte wirklich nur für die Heizung sind oder hängt das Haus evtl auch mit drauf auf dem Zähler? Oder könnte es sein das der Heizstab aktiv ist? Wenn ich mir deine Verbräuche im Sommer so ansehe dann muss es fast so sein. Bei mir ist WW auf 44 Grad und 6 Grad Hysterese gestellt, ich muss den WW- Speicher alle zwei Tage laden, das sind jedesmal unter 2KW Stromverbrauch. Bei dir stimmt da was nicht ausser ihr braucht extrem viel Wasser. Wieviele Personen sind im Haushalt? Zum Vergleich, Haus mit 171 m2 + Keller aus 2012, KFW55, Stromverbrauch für Heizung + WW waren jetzt 2350 kwh, hab noch PV, heisst der Bezug war weniger aber das zählt nicht. Die 2350 kwh hat die WP in nem Jahr bei mir verbraucht. Beheizt werden alle Räume inkl Keller, die Wohnräume sind auf 22 Grad Grundsätzlich musst du die Neigung und Niveau soweit absenken das es nicht mehr warm genug im Haus wird, dann wieder eins hoch. Generell solltest du dich mit dem hydraulischen Abgleich beschäftigen, das hat bei mir einiges gebracht was den Verbrauch angeht! ... Mehr anzeigen

Für meinen Geschmack liefert dein Kollektor auch etwas niedrige Temperaturen für den Dezember. Panik würde ich noch nicht machen, bei ca 0 Grad Sole IN stagniert das Ganze eine Weile weil sich Eis um die Rohre bildet. Energie ist also noch eine ganze Menge da, auch darf so ein Flächenkollektor wie deiner auch ein paar Grad ins Minus, so bis -2 wäre es nach meinem Geschmack ok, danach hätte ich auch kein gutes Gewissen mehr. Wie lief denn der letzte Winter bzgl der Soletemperaturen? In den ersten Jahren nach dem Bau braucht man auch etwas mehr Heizenergie weil noch Wasser im Mauerwerk ist, ebenfalls wird sich der Boden im Garten noch etwas setzen im Laufe der nächsten 1-2 Jahre was ebenfalls gut ist für den Entzug. Wegen dem Abgleich der Sole würde ich mal an allen Rückläufen mit LCD Thermometern die Temperatur messen, sind da gravierende Unterschiede würde ich das mit den Tacos angleichen, so hab ichs bei mir gemacht. Allerdings waren alle Kreise gleich lang, so das die Temperaturen eh schon ziemlich ähnlich waren. Generell wenn der Kollektor zu gering ausgelegt wäre bzw im eigenen Interesse solltest du dich bisschen schlau machen wie man Heizenergie sparen kann (ohne zu frieren). Bei WP ist generell der Temperaturhub ein sehr entscheidender Faktor, also die Temp die der Kolli liefert und die Vorlauftemperatur deines Hauses. Für einen Neubau scheint mir deine Heizkurve und Niveau sehr hoch zu sein, ich hab ein KFW 55 Haus aus 2012 und fahre aktuell mit Niveau 1 und Neigung 0,1. Sogar das ist noch zuviel, bin am überlegen bzw testen ob ich die Heizkurve, also Neigung überhaupt brauche und auf 0,0 stelle. Hab übrigens die gleiche WP wie du und ebenfalls Flächenkollektor in trockenem Sand ... Mehr anzeigen

Alles klar, ich stell das mal um, ist ja kein großer Aufwand und das Ergebnis werde ich ja mitbekommen 🙂 Hmm, verstehe. Die meisten werden wohl mit ERR ihre Räume beheizen und deswegen gar nicht das Bedürfnis haben eine feinfühligere Regelung zu bekommen. Naja weiter geben kannst es ja mal, wir werden sehen ob was passiert und ich frag auch mal wieder nach ob sich was tut 🙂 ... Mehr anzeigen

Servus Flo, wollte dir ein kurzes Feedback geben zur PV VL Erhöhung. Es funktioniert mittlerweile hervorragend, anfangs waren ja noch ERRs verbaut, da war der Ertrag nicht so toll. Jetzt hat er den hydraulischen Abgleich gemacht und alle ERRs entfernt, der PV Ertrag ist dadurch sehr gut geworden, vorausgesetzt es ist überhaupt PV da 🙂 Diese Regelung steht meiner in nichts nach und ist die perfekte und günstige Möglichkeit für WP mit W01B Regelung. Ich kann das jedem nur empfehlen, wir hatten nur das Relais von den Ausgaben, dafür aber sehr guten Ertag 🙂 ... Mehr anzeigen

Ok damit fällt der feste Fusspunkt flach, ist verständlich Die Hysterese hab ich schon angepasst aber das Problem ist das laut Heizkurve die VL bzw in meinem Fall die RL immer um mindestens 1k angehoben wird. Wechselt also der RL laut Kennlinie, passt es wieder nicht so 100 prozentig weil die Sprünge zu groß sind. Ich könnte mir aber vorstellen einfach die Heizkennlinie auf 0 zu stellen und immer mit der gleichen RL fahren. Das käme natürlich auf nen Versuch an obs dann bei sehr kalten Aussentemperaturen noch reicht aber einen Versuch wär es wert. Wäre das evtl ein Verbesserungsvorschlag für die Regelung oder siehst du da keinen Weg? Ich weiss halt von anderen Herstellern das es da geht, von daher müsste es doch auch bei Viessmann möglich sein 🙂 Es ist ja "nur" eine softwareseitige kleine Veränderung, bei WP aber durchaus sinnvoll und ich könnte mir vorstellen das auch andere das gleiche Bedürfnis haben ... Mehr anzeigen

Hallo Flo, gibt es News zur oben besprochenen Sache? Hat sich was getan in Sachen App Viele Grüße ... Mehr anzeigen

Ohje, das ist schade. Mal sehen was Viessmann dazu sagt... Hast du noch ein paar Infos bzgl der Eigenbauvariante, evtl auch Bilder? ... Mehr anzeigen

Wäre denn die Umrüstung mit einem 4 Wege Ventil denkbar bei ner Vitocal 300g? Ansonsten würde die AC/NC Box bleiben was mir ehrlich gesagt etwas zu teuer wird bzw der Leidensdruck noch nicht hoch genug ist 🙂 ... Mehr anzeigen

Deiner Antwort nach geht das bei der Vitocal 300g, Baujahr 2018 nicht ohne AC oder NC Box? Hast du denn ein Foto von deinem Eigenbau? Eine Teileliste wäre auch nicht schlecht dann würde ich mir das überlegen ob ein Eigenbau was für mich wäre... Ich frag mich halt generell wieso das nicht sowieso schon on Board ist. Zumindest AC sollte doch funktionieren. Die Technik ist doch eig schon vorhanden, das ganze müsste ja nur andersrum laufen. Evtl kann hier Viessman noch ein paar Worte dazu schreiben 🙂 ... Mehr anzeigen

Hallo, geht diese Variante auch mit Vitocal 300g ohne NC oder AC Box? Regelung ist W01C Ich frag mich das schon länger und AC oder NC Boxen sind ja nicht ganz billig! Viele Grüße ... Mehr anzeigen

Mach das und wirst sehen, ist halb so wild das anzuschliessen, ob das regeln dann auch klappt werden wir sehen aber wir haben ja immer noch Flo 🙂 Mit HT/NT Zähler hast du ja gar nicht die Möglichkeit PV zu nutzen oder, bzw entweder Haus oder WP? Hängt deine PV wirklich im WP Kreis? Ich hab jetzt mit PV eine Wärmepumpenkaskade bekommen, damit kann ich Haus und WP mit PV speisen, ohne wäre das nicht gegangen zumindest nicht mit einem separaten Wärmepumpenstromtarif, da müsste dann schon nur ein Zähler für Haus und WP vorhanden sein. Da du aber einen separaten Zähler hast vermute ich das es nicht geht Ja also die WW Einstellung ist ein MUSS! Solltest du auch gleich mal ändern, da kannst nicht viel falsch machen. Also wenn da noch gar nichts gemacht wurde besteht bestimmt Optimierungspotential, das ist aber wieder ein ganz anderes Thema 🙂 ... Mehr anzeigen

Hallo Stefan, die Kontakte sind auf der Hauptplatine, schraub einfach den Deckel ab und such nach den Nummern, die findest du recht schnell, sind auch direkt nebeneinander. Abgebaut muss nichts werden. Du musst halt schauen was vom WR kommt, bei uns waren es 12V, wir haben das mit einem Relais gelöst, also 12V auf potentialfrei. Die Kabel kannst du da direkt anklemmen. Für die Einstellungen musst du in die Codierebene 1, glaub OK und Menü miteinander 4 Sekunden drücken und dann halt die ganzen Parameter suchen und einstellen. Ist nicht schwer das Menü zu verstehen, musst halt nur mal verstanden haben wie es aufgebaut ist Wir heizen damit nur den Pufferspeicher für die Heizung. WW haben wir von der Zeit her begrenzt das es halt so zwischen 12 Uhr und 18 gemacht wird. Eine Erhöhung des WW halte ich nicht für sinnvoll, bzw ich hab es bei meiner Anlage getestet und für nicht sinnvoll befunden Der Echttest ist bei uns erst im Herbst wenn die Heizsaison angeht, da kann ich dir dann sagen ob es funktioniert 🙂 ... Mehr anzeigen

Ok Flo, dann wär die 7011 auf Wert 32, das passt und verstehe ich 7013 auf Wert 0 würde passen, dann gibt der Wechselrichter vor wie lange geheizt wird 7014 auf Wert 0 passt und verstehe ich auch 7012 auf Wert 3 würde aber das "normale heizen" nicht ändern und es würde weiterhin nach Aussentemp geregelt ausser PV Speisung ist vorhanden? 7208 wär dann der Zeitpunkt wann es mit Heizen los geht z.B. 16 Grad Aussentemp und 7202 der Wert auf das aufgeheizt wird, richtig? Brauch ich den 7208 überhaupt, im Sommer ist ja eh die Heizung aus und nur WW an oder muss dieser Wert gesetzt werden damit die Umschaltung überhaupt erfolgt? Wenn das so klappt gehe ich fest von sehr guter PV Ausbeute aus 🙂 Bei mir klappt das auch hervorragend, kleiner Nachteil hier ist das halt nur der Puffer beheizt wird. Ich betreibe das so das ich mein Haus um 1 oder 1,5 k erhöhe (alle ERR immer offen), wenn wir den Puffer hier auf sagen wir 50 Grad machen würden, dann würde die Sole im Garten extrem leiden. Der Kollektor ist nicht allzu üppig und wir werden erstmal mit 3 Grad Erhöhung beginnen nicht das im Januar dann der Kollektor zu weit ins Minus fällt. Natürlich müssen wir auch ein bisschen an Erfahrung gewinnen und sehen was wir dann in der zweiten Heizsaison mit PV Speisung noch erhöhen können oder halt auch nicht ... Mehr anzeigen

Hallo Flo, wir haben eben die WP an den Wechselrichter angeschlossen. Wir mussten dazu ein Relais verwenden da vom WR 12 V kommen. Am Wechselrichter haben wir die Schwellenwerte eingestellt, ab 3100 Watt Überschuss wird der Kontakt frei gegeben, wenn der Überschuss unter 2900 Watt fällt wird der Kontakt wieder gesperrt allerdings ist ne Mindestfreigabe von 30 Minuten hinterlegt, somit gibts kein takten der WP. Die Schwellenwerte werden wir noch etwas anpassen wenn wir genauer wissen wieviel Strom die WP zieht. Das sehen wir dann am Smartmeter wenn sie in Betrieb ist. Momentan ist ja keine Heizsaison. Nun zu den Einstellungen an der WP, da ist es so das ich die Werte die von dir beschrieben wurden noch nicht verstehe. Könntest du mir das genauer erklären, die WP arbeitet Aussentemp abhängig und es wird nicht mit Festwerten gearbeitet aktuell 7011 (Anlagendefinition): Anlagenkomponente bei externer Umschaltung - Wert 32 (nur beim Pufferspeicher wird der Betriebsstatus geändert). Was bedeutet dieser Wert? Oder muss der Wert 32 einfach so rein wie von dir beschrieben damit der Puffer für die Umschaltung freigegeben wird? 7012 (Anlagendefiition): Betriebsstatus bei externer Umschaltung - Wert 3 (Festwert). Sind das die 3 Grad die der Puffer überhöht wird bei PV Überschuss? 7013 (Anlagendefinition): Dauer der externen Umschaltung - Wert 0 (Umschaltung erfolgt, solange der Kontakt geschlossen ist). Das würde heissen der Wechselrichter gibt vor wie lange die Überheizung des Puffers dauert? 7014 (Anlagendefinition): Wirkung externe Anforderung auf Wärmepumpe/Heizkreise - Wert 0 (keine externe Anforderung und alle Heizkreise im Regelbetrieb). ??? 7202 (Pufferspeicher): Temperatur in Betriebsstatus Festwert für Pufferspeicher - Hier müsst Ihr die Temperatur einstellen, auf die aufgeheizt werden soll (Auslieferzustand 50°C = Wert 500). Puffer würde immer auf den gleichen Wert geheizt werden wenn PV Überschuss da ist? 7208 (Pufferspeicher): Temperaturgrenze Betriebsstatus Festwert für Pufferspeicher - Falls das Langzeitmittel der Außentemperatur (3h) die dort eingestellte Temperatur überschritten hat, erfolgt keine Umschaltung auf Festwert (Außlieferzustand 10°C = Wert 100). ??? Bei der Auswahl der Festwerttemperatur sollte sichergestellt sein, dass die Wärmepumpe auch ausreichend lange in Betrieb ist und es nicht zu einem Taktverhalten kommt. Ich stell mir das ganze so vor, die WP arbeitet generell aussentemperaturabhängig so wie vorher auch, wenn vom Wechselrichter der Kontakt freigegeben wird, soll der Pufferspeicher sich um 3 Grad mehr zur normalen Temperatur aufheizen. Eine harte Einstellung, also Puffer immer auf sagen wir 35 Grad würde auch gehen aber dynamisch 3 Grad erhöhen würde mir besser gefallen oder siehst du das anders? WW erhöhen macht meiner Ansicht nach keinen Sinn, bei mir hat das nicht gut funktioniert weils eig nicht benötigt wird da WW eh immer nur zu sonnigen Zeiten aufgeheizt wird. Viele Grüße ... Mehr anzeigen

Ok Flo dann werden wir das so versuchen... Was sollte es für ein Kabel sein, geht da ein Netzwerkkabel? ... Mehr anzeigen

Die Anlage ist mit ERR und Heizwasser Pufferspeicher gebaut. Unter diesen Umständen würde ich sagen wir überladen den Pufferspeicher um sagen wir 2-3 Grad. Welche Parameter brauchen wir dafür? Besser waers ohne ERR, einfach alles hydraulisch abgleichen und die Temp im Haus um ein Grad erhöhen, soweit hab ich ihn aber noch nicht den Herrn Schwager 🙂 ... Mehr anzeigen

Im Sommer wird natürlich nicht geheizt aber in den Uebergangsmonaten im Herbst und Frühling. Das funktioniert prima bei mir, hab aber die W01C und den Zähler dafür wie du evtl noch weißt 😉 OK dann ist die EA1 raus, bleibt noch die H1 oder direkt. Gibt es zu diesen zwei Möglichkeiten Unterschiede? Was ist besser, bzw Vor/Nachteile? Hast du Infos dazu fuer mich oder wurde in den anderen Threads schon alles gesagt? Hab noch nicht ins Handbuch geschaut, aber da sollte dazu was stehen oder? Im WR kann ich Schwellenwerte hinterlegen, das ist schonmal gut, ich hoff nur das die Schnittstelle kompatibel ist zur WP ... Mehr anzeigen

Hallo Flo, heisst aber das daran gearbeitet wird? Was gibt es sonst fuer Möglichkeiten ausser über das Bedienteil? Viele Gruesse ... Mehr anzeigen

Ich würde noch warten was Viessmann dazu sagt, wenn du schon ein LAN Modul hast gibts dazu evtl noch ne andere (bessere) Möglichkeit. Wenn nicht gehts über den Weg den ich gegangen bin ... Mehr anzeigen

Hallo, ich hatte vor kurzem die gleiche Frage Hier mein Link https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Vitoconnect-100-Garantieverl%C3%A4ngerung/qaq-p/99989/comment-id/91820#M91820 ... Mehr anzeigen

Bist du sicher Flo? Ich kann die Vorlauftemp des HK1 abgleichen und hab ebenfalls die Möglichkeit die Raumtemp HK1 abzugleichen. ... Mehr anzeigen