Climate Solutions Community

renomueller · ‎04.02.2021

Hallo, danke für die Info... So richtig viel mehr Heizkreise kann ich eigentlich nicht aufmachen. Es müssen auch einfach mal paar Räume frisch bleiben wie z.B. die Schlafzimmer. Ich habe etwa 2/3 der Heizkreise aktuell schon auf und etwa 1/3 wenigstens sporadisch auf über die Regelungen der EERs auf kleine Temperaturen. Dass muss reichen (so viel zum Thema passt sich die Technik dem Menschen an oder anders rum). Mein Problem ist eben halt, dass die Wärmepumpe mit so viel Energie=Vorlaufwärme startet und dann auch nach der Mindes-Einschaltzeit noch so weit oben bleibt von den Temperaturen, dass eben dann nach den 180sec Mindestlaufzeit der Vorlauf noch so warm ist, dass dieser über der Ausschalt-Hysterrese liegt 😞 Und schwupsiwups geht die Pumpe wieder aus und es ist wieder mal getaktet. Also beispielsweise liegen noch 31,1 Grad Vorlauf an und aber eingestellte Vorlauftemperatur ist bei 27 Grad und plus 4 Grad Hysterese = 30,0 Grad Abschalt-Schwelle und dies ergibt eben auch die Abschaltung gleich wieder nach der Mindestlaufzeit 😞 Gibt es nicht noch eine andere Lösung? Zum Beispiel die Mindestlaufzeit verlängern, so dass die Pumpe mehr zeit hat, sich herunter zu regeln und demnach auf weniger Vorlauf zu kommen der nicht gleich wieder abgeschalten wird?

renomueller · ‎22.01.2021

so, nach meiner emotionalen Nachricht oben (sorry) nun hier noch mal erwähnt, meine Bitte hier wirklich mal eine Hilfestellung und einen Lösungsvorschlag von Viessmann für uns.

renomueller · ‎22.01.2021

Hallo, die Antwort von qwert089 bringt mich nicht viel weiter...Ich will nicht noch einen Datenlogger betreiben, sondern ich möchte bitte eine Heizung, bei der ich als Endkunde nicht derartige Denkarbeiten erbringen muss. Außerdem habe ich nicht die kleine A04 sondern die große C09 mit 2 Ventilatoren und 400 Volt... Zur Sache: Ich musste mir schon einst sagen lassen, dass es "ungünstig" ist, heißes Warmwasser zu erwarten bei einer Wärmepumpe Bj.2020... ich müsse mich nicht wundern, wenn ich eine teuflich-hohe Temperatur von 55Grad haben will, es dann Fehlereinträge bei kalten Temperaturen gibt... sondern bitte lieber mal nur mit 45Grad (minus Hysterrese 40 Grad zum Duschbeginn) nahezu furtz-lauwarm Duschen bitte 😞 Und das, wo jeder Mieter heutzutage zu bestimmten Zeiten 60Grad Heißwasser fordern+einklagen kann laut Rechtslage. Traurig 🙂 Dann taktete die Heizung selbst im Winter... also bitte mehr Heizkreise auf, trotz Pufferspeicher mit 46 Liter im Rücklauf, welche das eigentlich laut Klempner verhindern sollte... Nein, denn der hilft nur etwa 2 Minuten, dann ist der auch warm=voll... Bitte nach Möglichkeit noch alle Zimmer warm machen, auch die Schlafzimmer wo man es eigentlich so frisch wie möglich haben will und kein normaler Mensch die Heizung aufdreht... nach langem und mühevollen Einregeln meiner Heizung bei den vergangen Temperaturen von 0 bis -15 Grad habe ich es geschafft, dass das Gerät nicht mehr taktet wie verrückt. Ich war glücklich eine Heizkennlinie gefunden zu haben, welche bei 0 und -5 und -10 und -15 Grad der letzten Tage gepasst hat. Super auch wenn manche Zimmer nun wärmer sind als gewünscht 🙂 Und nun die nächste Hiobs-Botschaft... nun bei +5 oder +10 Grad... haben bisherige Einstellungen eigentlich keine Gültigkeit mehr und ich als Endkunde müsste dann je nach Temperatur sozusagen nahezu täglich wieder an die Heizung ran, um diese den aktuellen Witterungen anzupassen, das darf doch wohl nicht wahr sein??? Ich will definitiv nicht permanent die Heiz-Zeiten sowie die Heiz-Kurve ändern, nur weil heute mal +5 und morgen mal -5 Grad Außentemperatur vorherrschen 😞 Sorry für die Emotionen. Ich gebe den sgerhard Recht, dass muss doch mal ein Marktführer wie Viessmann hinbekommen, dass eine Heizung nicht den Kunden zwingt, sich gefälligst der Heizung anzupassen sondern im Jahre des Herrn 2020 muss doch mal eine Heizung das machen, was der Kunde von Ihr erwartet. Es gibt doch sicher tausende Wärmepumpen-Kunden, bei denen die Heizung so verrückt taktet wie bei uns und die es leider gar nicht merken, weil sie noch nie Ihre Heizung angeschaut haben. Trotzdem kostet ein Takten Strom=Geld und bedeutet sinnlosen Verschleiß.

renomueller · ‎22.01.2021

Ich vermute, meine Beobachtung ist doch eher Zufall gewesen und ich denke es ist das was ich hier geschrieben habe, dann doch eher dadurch bedingt, was ich in einem weiteren Blog als Frage derzeit habe. Es muss sich also (bis auf Widerruf) niemand die Mühe machen, mir darauf zu antworten. Ich denke das Thema ist doch keines...

renomueller · ‎22.01.2021

Hallo Herr Flo, ich habe mal wieder Stunden im Heizraum verbracht die letzten 2 Tage, meine Frau und mein Kind sind schon sauer auf mich... Aber nunmehr sind meine Beobachtungen etwas konkreter und passen demnach wohl auch zu Themen, die in der Vergangenheit schon angesprochen wurden und ich hier in der Community gefunden habe... Die Wärmepumpe hat im Heizkreis Ihre Einschalthysterese erreicht und bekommt den Start-Befehl... Durch mein neues gut gedämmtes Haus, habe ich bei +5 Grad Außentemperatur in meiner Heizkurve aber nur einen Vorlauf von 27 Grad vorgegeben als Soll weil eben nicht mehr benötigt wird... Wenn die Wärmepumpe anspringt hat sie bei der Startleistung von 54% sofort schon 31 Grad Vorlauf nach wenigen Sekunden... Selbst wenn Sie dann runter-modelliert ist dies vielmals zu langsam, weil indes kommt "Leistung auf Null" oder Sie schafft es noch zeitlich auf das Minimum="Standgas" von 27% Verdichterleistung runter zu regeln, was aber bei +5Grad Außentemperatur dann dauerhaft auch um die 30 Grad Vorlauf noch ist, also weit über den Sollwert von 27Grad als Vorgabe des Heizkreises. Dann geht sie zwar nicht auf sofortigen Stopp durch "Leistung auf Null" aber läuft trotzdem nur kurz. Und bei jedem Grad mehr Außentemperatur wird das Thema "Leistung auf Null" mit unheimlich vielen Takten pro Tag umso schlimmer (hatte vorgestern 46 Einschaltungen in 24h und nur 7 Betriebsstunden) 😞 Also entweder: - die Leistung nach dem Start geht nicht schnell genug runter -> Leistung auf Null -> Wärmepumpe nach sofort wieder aus nach wenigen Minuten wieder das gleiche Spiel - der Befehl Leistung auf Null kommt doch nicht, dann eben ist Vorgabe Vorlauf=27 und Wärmepumpe wird aber mit minimaler Modulation schon 30 Grad ab -> trotzdem keine besonders lange Laufzeit, taktet immer noch weil Vorlauf zu hoch - oder ich unterbinde das Takten durch widersinnige Erhöhung der Heizkurfe=Soll-Vorlauf -> Wärmepumpe taktet zwar weniger, aber Räume mit offenen ERRs schießen von der Temperatur nach oben -> nicht Sinn der Sache, Kunde schwitzt, höherer Verbrauch, Ehefrau meckert weil zu warm 😞 Ich bitte hier um Hilfe, ich bin Ratlos was ich tun kann... Zumindest sind meine Heizkreise zu zwei Drittel 2/3 immer noch alle permanent offen, denke also nicht, dass es am Volumenstrom und dem "Fortbringen" der Wärme liegt... Bitte bitte Hilfe!

renomueller · ‎21.01.2021

Hallo, unabhängig von einem anderen Problem (was ich separat geschildert habe), habe ich gestern Abend folgendes Kurioses beobachtet... Die Wärmepumpe war aus, also Verdichterleistung null... Dann sollte scheinbar die Wärmepumpe angehen (siehe Fotos), Einschalthysterese erreicht, nach 2 Minuten Leistung wurde angefordert, Geräusche kamen, Verdichterleistung ging aber nicht hoch, blieb bei 0% ebenso auch das Expansionsventil 0%. Sie blieb bei Vorlauf+Rücklauf 25 Grad... so wie als würde "der Motor nicht anspringen"... nach 3 Minuten die Meldung im Logbuch "Leistung auf Null"... Und dieses Verhalten mit den "Startversuch" ging unzählige Male hintereinander ohne, dass es einen Fehler oder Hinweis in der Meldungs-Historie gesetzt hat, vielleicht eine Stunde lang beobachtet... Ich habe derweil Handy mit ViCareApp neu gestartet was nichts brachte und extra die Einstellung im Handy und im Steuerteil überprüft ob ich etwas aus Versehen verstellt habe... Alles war ok und dann habe ich die Vitoconnect vom Netz getrennt... Und siehe da, plötzlich sprang die Wärmepumpe an und Verdichterleistung zeigte es an und der Vorlauf ging auch von 25 auf 30 Grad... Kurios... Das kann doch kein Zufall sein, dass die WP dann anspringt, genau ein paar Sekunden nach dem Trennen der Vitoconnect?!? Könnt ihr euch das Erklären? Ist es zu empfehlen die Vitoconnect sowieso alle paar Tage mal neu zu starten?!? Kann Sie sich wie ein PC oder Handy festfresssen und komische Dinge verursachen, wenn Sie lange nicht mehr vom Netzt genommen wurde?!?

renomueller · ‎21.01.2021

Hallo, mir geht es aktuell ähnlich wie oben beschrieben... Ich habe 10 von 15 Heizkreisen immer offen und habe die letzten Wochen meine Wärmepumpe wunderbar+mühevoll so eingestellt, so dass diese am Tag zuletzt bei den Minusgraden 21 Betriebsstunden und nur 3-4 Anschaltungen hatte... Ich war stolz... Die letzten Wochen hatten wir 0 bis -10 Grad Außentemperatur... Nunmehr haben wir gerade ein paar Tage eine Wärmephase mit tags über 6-7 Grad plus und plötzlich taktet die Wärmepumpe wie verrückt. Aktuell bin ich bei nur 11h Laufzeit pro Tag und 30-40 Anschaltungen. Definitiv haben keine ERR zugemacht, es sind wie erwähnt immer noch 2/3 der Heizkreise permanent offen. Ich habe es mal beobachtet, die WP zeigt Vorlauf+Rücklauf so um die 25 Grad, dann springt sie an und geht schnell hoch auf um die 30 Grad und schaltet nach kurzer Zeit gleich schon wieder aus 😞 Woran kann das noch liegen?

renomueller · ‎12.01.2021

Ich habe indes meinen Heizungsbauer darauf angesprochen. Er meint, dass sei eigentlich normal, dass sich der Druck von 3 auf 6 Bar erhöht... Er meint, da sich Wasser nicht komprimieren lässt, reicht auch schon "ein Tropfen Wasser", welcher zurück drückt und schon erhöht sich der Druck auf dem Druckminderer am anderen Ende des Raumes... Er sagte das macht nichts, ist nicht schlimm und es kann auch nichts kaputt gehen und sowas ist auch nicht ungewöhnlich... Nun bin ich unsicher, möchte nicht meinen Heizungsbauer nerven, möchte aber auch nicht, dass meine niegelnagelneue Anlage vielleicht doch einen Defekt hat und der Heizungsbauer hat nur keine Lust bei mir Bauteile auf seine Kosten zu tauschen. Selbst wenn also das nicht sein darf und irgendein Rückflussverhinderer undicht ist, was könnte schlimmstenfalls passieren also langfristig irgend was defekt gehen? Oder ist das zwar nicht in Ordnung, aber wiederum auch nicht schlimm???

renomueller · ‎12.01.2021

Danke für die Rückinfo... Mittlerweile bin ich mit den Taccosettern von der Einstellung her so, dass die Wärmepumpe etwa 20h am Tage läuft und etwa 4 Einschaltungen pro Tag hat laut Anzeige... Dies auch dauerhaft schon über eine Woche lang konstant. Die WP läuft somit eigentlich den ganzen Tag, natürlich abzüglich der EVU-Abschalt-Zeiten... Passen diese Taktzeiten oder habe ich es damit schon etwas übertrieben und die 20h Laufzeit am Tage sind zu lang?!?

renomueller · ‎06.01.2021

Hallo Herr Flo, ist das solch ein Überströmventil??? Das ist bei mir verbaut und man da mit 300 mBar eingestellt und es führt dann das Rohr zu dem SVPA-Puffer.

renomueller · ‎29.12.2020

Weitere Korrekturfrage: Kann es auch sein, dass bei 15 Heizkreisen und einen Mindestvolumenstrom von 1400l/h=23,3l/min einfach die verbauten Taccosetter mit 0-2,5l/min einfach zu klein sind und demnach schuld an den zu kleinen Volumenstrom, selbst wenn alle Ventile auf sind?!?

renomueller · ‎28.12.2020

Hallo Ihr Lieben, in einem anderen Beitrag spreche ich über Optimierungsmöglichkeiten meiner brandneuen Wärmepumpe. Dabei wurde mir geraten, wegen den Volumenstrom doch so viel wie möglich Heizkreise auf zu machen, also mit den ERR nicht so geizig umzugehen und lieber ein paar ungenutzte Räume zu temperieren. Ziel ist es meine Wärmepumpe nicht so oft takten zu lassen und diese sozusagen nicht abzuwürgen... Ich habe die kleinste 400Volt C09 Wärmepumpe (Volumenstrom1400l/h) mit integrierten 220l-Heißwasserpuffer und angebauten 46l-HeizwasserPuffer-SVPA im Rücklauf... Jedenfalls habe ich 15 Heizkreise und bei min.1400 l/h Volumenstrom müssten ja die Tacosetter alle zusammen mindestens 23 l/min anzeigen, wenn alle offen sind (23,333 pro Minute entspricht 1400h)... Diesen Gesamtwert bringen aber die Anzeige-Glasröhrchen nicht, weder wenn alle Heizkreise offen sind und erst recht nicht, wenn ich von 15 Heizkreisen im Hause dann 1 oder 2 oder 3 schließe... Daher meine Frage an euch, ist das so normal? Sollte nicht wenigstens wenn alle HK offen sind, man die 1400l/h erreichen und eigentlich diesen Wert auch erreichen wenn nicht alle Heizkreise offen sind, sondern schon etwas eher? Weil wer hat in seinem Eigenheim schon wie unter "Labor-Bedingungen" alle Heizkreise immer permanent offen... Das macht niemand. Bei eigentlich allen mir bekannten Familien, sind vielleicht 2/3 der Heizkreise im Besten Falle offen und sollte meiner Meinung nach da nicht schon bei 2/3 der offenen Ventile der mindesten Volumenstrom vorherrschen?!? Ist diese Annahme falsch oder wiederum der Gedanke richtig, dass hier ggf. die Heizkreispumpe zu wenig Förderleistung bringt??? Hier meine wohlwollend abgelesenen Werte bei 100% Heizkreispumpenleistung laut Anzeige, die nachfolgenden Einzelwerte sind die Anzeigen der Tacosetter: eigentlich notwendig für unsere Heizwünsche: oben Bad offen und unten 5 HK, ergibt 6/15 Heizkreisen::: oben 2,7 oder mehr, Anzeige auf Anschlag = 2,7 unten 1,9+1,9+1,9+2,2+2 = 9,9 Summe 12,6 l/min entspricht 756 l/h Volumenstrom 😞 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- nach Empfehlung derzeit voll offen: oben 2 Heizkreise unten 6 Heizkreise ergibt 8/15 Heizkreisen::: oben 2,1 + 2,6 = 4,7 unten 1,8+1,6+1,5+1,7+1,8+1,7 = 10,1 Summe 14,8 l/min entspricht 888 l/h Volumenstrom 😞 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- alles offen was geht, alle 15 Heizkreise auf Anschlag offen::: oben 1,7+1,3+1,2+1,4+1,5+1,3+1,3+1,5 = 11,2 unten 1,5+1,5+1,3+1,3+1,4+1,5+1,4 = 9,9 Summe 21,1 l/min ergibt 1.266 l/h Volumenstrom 😞

renomueller · ‎28.12.2020

Hallo, die Zeit nehme ich mir gern. Vielen Dank... Ich habe nunmehr im EG alle Heizkreise auf Anschlag aufgedreht und im DG nicht nur das Bad sondern auch den Flur... Und die anderen Räume alle ein Grad höher... Mehr geht echt nicht, weil sonst haben wir in den Schlafräumen >22 Grad was wir tatsächlich nicht wollen... Ebenso können wir uns nicht überwinden die ungenutzten Gästezimmer+Abstellzimmer auf Anschlag aufzudrehen und mit zu beheizen. Vom Volumenstrom haben wir da aktuell etwa 700Liter/h permanent auf Anschlag auf und hinzu kommen eben noch 3 Heizkreise mit etwa je 100Liter/h, die sporadisch öffnen, weil noch durch ERR begrenzt und geregelt. Ich kann also machen was ich will, mit ganz viel guten Willen komme ich auf 700-1000 Liter/h Volumenstrom, aber keinesfalls mehr. Zugleich habe ich die Heizkurfe um 1K runter genommen... Ich werde einfach mal beobachten, was sich so die nächsten Tage an der Heizung tut und gern hier berichten, zumindest sollen die Außentemperaturen relativ konstant bleiben: - ob die Laufzeit des Verdichters zunimmt - ob der Stromverbrauch abnimmt - wie die Leistung des Verdichters sich verändert PS: wenn ich immer noch nicht auf die 1400Liter/h komme, blöde Frage die mir gerade einfiel: Könnte man nicht im Heizkreisverteiler alle "Tacosetter" vom Volumenstrom etwas höher drehen, so dass ich mit schon dreiviertel der Heizkreisen auf den Volumenstrom komme?!?!?!?

renomueller · ‎27.12.2020

Ja der Druck auf meinen Fotos wird direkt am Druckminderer nach der Wasseruhr an der Grundleitung gemessen, also da wo das Frischwasser direkt ins Haus rein kommt. Tausend Dank für die Rückinfo.

renomueller · ‎27.12.2020

Hallo, bei meiner neuen Wärmepumpe ist ab Beginn sozusagen die Situation so, dass bei Erwärmung des Warmwassers um 5K der Druck am Druckminderer von genau 3 Bar auf reichlich 6 Bar ansteigt. Wenn ich dieses Sicherheitsventil manuell betätige, dann sinkt der Druck bzw. ab etwa 6 Bar schaltet sich die Sicherheitsfunktion dieses Ventils automatisch ein und entlässt den Überdruck. Ist dies im Rahmen oder gilt hier auch die Antwort, dass hierbei etwas nicht stimmt und gar nicht erst Druck am Druckminderer der Grundleitung ankommen darf?

renomueller · ‎27.12.2020

Hallo, wieder mal tausend Dank für die Rückinfo... Die SchauGläser haben eine Skala von 0 bis 2,5 und keine Ahnung welche Einheit das ist... Fazit: Also mache ich im EG alle Thermostate auf "35Grad auf Anschlag" sozusagen... Und dann reguliere ich die einzelnen Räume nur über diese Stell-Gläser im HK-Verteiler-Kasten? Habe ich das so richtig verstanden?!? Aber selbst wenn ich alle Ventile im EG komplett auf mache und immer offen halte, dann sind trotzdem nur 575l von 1430l Volumenstrom offen 😞 Ich kann also machen was ich will, mit offenen EG komme ich nur auf 40% des gesamten Volumenstroms, mit dem Bad im OG vielleicht dann auf 45%. Ich müsste also demnach noch im Obergeschoss alle Schlafzimmer/Gästezimmer/Abstellkammern auch noch aufdrehen und da zwangsweise diese (gegen unseren Wunsch) beheizen, nur um den Volumenstrom herzustellen, den sich die Wärmepumpe wünscht?!? Habe ich das richtig verstanden?

renomueller · ‎27.12.2020

Hallo, wieder mal danke für die schnelle Antwort... Die Fotos zeigen den HK-Verteiler im EG, wo demnach nur das Bad aktuell offen ist... Im OG sieht es gleich aus, da ist auch aktuell nur das Bad offen, also je Etage nur ein Heizkreis. Was Tacosetter sind, das weiß ich nicht... Was meinst du außerdem mit Einzelraumregelung entsorgt? Wie ist dein Verbesserungsvorschlag zu mehr Effizienz? Weil direkt mit dem Wärmekomfort bin ich nicht unzufrieden, es ist schön warm.

renomueller · ‎27.12.2020

Hallo, direkt Durchfluss-Anzeigen habe ich nicht, aber handschriftliche Vermerke auf den Heizkreisverteilern, auf welchen Durchfluss der Klempner welchen Heizkreis eingestellt hat und diese habe ich mal zusammengerechnet... Wir sind im EG bei 575Liter und im OG bei 855Liter, ergibt theoretisch zusammen 1430 Liter/h... Jedoch ist bei uns natürlich nur ein kleiner Teil der Ventile geöffnet... Wie sicher viele anderen Hausbesitzer sind auch bei uns gerade im OG in den Schlafräumen die Ventile meistens geschlossen, da das OG indirekt durch das EG mit geheizt wird und uns reichen die 18-19 Grad, welche die Schlaf-/Gäste-/Abstellräume da haben. Im EG heizen wir in WZ+Büro+Flur+Küche+Bad natürlich mehr, aber auch hier sind gleichzeitig fast nie alle Ventile offen, sondern eben immer mal ein anderes, je nachdem wie die Raumthermostate regeln. Demnach schätze ich einfach mal, dass gleichzeitig vielleicht 10% des Mindestvolumenstromes immer geöffnet sind, also vielleicht 140 Liter von 1400 Liter offen. Genau dafür haben wir angeblich auch einen 46Liter Pufferspeicher im Rücklauf, so hat es uns zumindest der Heizungsbauer erklärt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir ein Einzelfall sind, so geht es sicher Millionen Familien mit modernen und gut gedämmten Häusern. Ich kenne niemanden, wo immer und permanent alle Ventile/Thermostate offen sind. Nach meiner Logik frage ich mich also: Wie bekomme ich einen höheren Volumenstrom hin, falls dies längere Taktzeiten oder Effizienz ermöglicht? Und wieso moduliert bei der o.g. Situation die Wärmepumpe nicht einfach bis auf 10% Ihrer Leistung herunter, wenn denn von 15 Heizkreisen immer nur etwa 3 gleichzeitig offen sind und Wärme anfordern? PS: zu meiner allerersten Nachricht habe ich noch mal einen 10tages-Schnitt bei den Taktzeiten: 13,3h pro Tag Verdichter an (meistens 41-45% Leistung bei Heizung, bei Warmwasser höher) 38,1 Anschaltungen im Durchschnitt (dabei etwa auch 10 Abtauungen pro Tag) ergibt etwa 21 Minuten Laufzeit im Durchschnitt (ohne Warmwasserbereitung noch kürzer)

renomueller · ‎27.12.2020

Hallo, danke für die Info... Demnach habe ich im 508B geschaut und tatsächlich ist nur ein Wert von 100=10% eingestellt... Also daran kann es nicht liegen, dass die WP nicht allzu weit runter moduliert bzw. so oft einschaltet und dann kurz läuft... Oder? Was könnte noch der Grund für 14h Laufzeit am Tage und aber 35 Anschaltungen pro Tag sein?

renomueller · ‎26.12.2020

Hallo, ich komme nicht in die Codierebene2 rein, da will es einen Code als Zugriffsberechtigung haben?!? Gibt es da einen ab Werk oder hat den der Heizungsbauer vergeben?

renomueller · ‎26.12.2020

Hallo, ich habe die 2020 neu heraus gebrachte 222-S C09 400Volt und da gibt es den Parameter 508B nicht, weder im CodierMenü gefunden, noch in der tausendseitigen Serviceanleitung 😞 Demnach die Frage, ob diese beiden Menüs hier im Anhang annähernd das treffen könnten, was quert089 meint? Es wäre aber schön, wenn FloSchneider von Viessmann dazu noch mal etwas sagen könnte... Wie der Vorredner erwähnt, läuft auch meine Wärmepumpe immer "Ü40" auch bei deutlich über null Grad und hat damit bei wärmeren Temperaturen viel zu viel Leistung scheinbar, um mal eine weile durchlaufen zu können... Schafft die C09 aus technischen Gründen ggf. gar nicht darunter zu modulieren?!?

renomueller · ‎25.12.2020

Hallo, zur letzten Frage, ob der Verdichter überhaupt am unteren Minimum läuft, habe ich festgestellt, dass bei normalen Heizungsbetrieb (ohne Warmwassererwärmung) der Verdichter folgendes an Daten hat. Ist dies das richtige Menüfeld für Ihre Frage?!? Dies ist abfotografiert bei aktuell 0 Grad Außentemperatur. Bedeutet das, dass der Verdichter nur 41% seiner Leistung aufwenden muss bei 0 Grad ? Kann er noch unter 40% der Leistung gehen oder ist das schon die minimale Stufe?

renomueller · ‎19.12.2020

Vielen Dank erst mal für die schnelle Antwort... In welchem Modulationsgrad die Anlag läuft, schaue ich morgen nach. Ich hoffe ich finde das richtige Menü dazu... Ansonsten ist die Normaußentemperatur -14 Grad bei mir in der Region Und die Heizlast müsste entweder 7,0 oder 7,6 sein, eins von den beiden Werten war es, habe ich nicht genau im Kopf. Die Wärmepumpe C09 hat Nennleistung von 7,26 KW meines Wissens nach. Also falls die Wärmepumpe von der Leistung her passend wäre (was ich hoffe), könnte es also sein, dass sie mit zu hoher Leistung läuft und deswegen so oft am Tage aus/einschaltet, habe ich das richtig verstanden? Ist es tatsächlich erstrebenswert, wenn die WP 1x am Tag einschaltet und dann theoretisch 24h am Stück durchläuft? Willst du mir das sagen, dass dies sozusagen das Optimum ist? Ansonsten würde ich mich auch zu meinen weiteren 2 Absätzen mit Fragen dazu über Antworten freuen. Dankeschön.

renomueller · ‎19.12.2020

Hallo, ich habe meine Wärmepumpe erst 2 Monate in Betrieb, davon wiederum erst die letzten 4 Wochen bewohnt... Das aktuell alles in der kalten Jahreszeit um die 0 Grad Durchschnittstemperatur... Ich kenne also nur das Verhalten der Wärmepumpe jetzt aktuell. Der Raum mit dem höchsten Wärme-Wusch, da ist das Thermostat immer offen und nach dieser endgültigen Raumtemperatur regle ich meine Vorlauftemperatur... Grundsätzlich klappt das mit der RaumWärme schon nach kurzer Zeit super, wir sind da sehr zufrieden. Beim Warmwasser hat sich alles noch nicht so eingespielt. Da demnächst der Heizungsbauer noch mal vorbei kommt, wolle ich hier vorab folgende Fragen stellen: Derzeit läuft meine Wärmepumpe im Schnitt am Tag 14h und schaltet 35 mal an im Durchschnitt. Macht also pro Anschaltung etwa 23 Minuten Laufzeit. Verbaut ist ein 46Liter Puffer im Heizungsrücklauf. Passt das so in der aktuellen Situation oder ist das jenseits von Gut+Böse? Ich habe mal zwei Diagramme aus dem Servicemenü angehangen. Kann ich meinen Heizungsbauer ansprechen etwas noch zu ändern oder zu verbessern? Oder sieht das gut aus? Zweite Frage zum Thema Warmwasser und Störung: Ich habe in der Meldungshistorie mehrmals täglich regelmäßig den Hinweis 10+20, welche immer zusammen auftreten... Ist das normal bei meiner Wärmepumpe oder weißt das schon auf etwas "sub-optimales" hin? Mehr macht mir aber der Hinweis 5F+1A Kopfzerbrechen, auch diese treten immer zusammen auf. Ich habe das Gefühl, dass diese beiden Fehler öfters auftreten, wenn ich den WarmwasserWunsch hoch einstelle, z.B.58 Grad... und wenn ich das Warmwasser auf nur 52 Grad stelle, bilde ich mir ein, das diese Fehler weniger kommen. Ist das Einbildung oder könnte das einen Zusammenhang haben? Auf was deutet der Fehler? Grundsätzlich habe ich eine WW-Hysterese von 5K bei der WP eingestellt und die Elektrozuheizung aus bei mir und Pufferladung "normal" statt "oben", und Zirkulation tagsüber an... aber es braucht teilweise 6-7K bis das Warmwasser wieder aufgeheizt wird. Dies ist auch der Grund, warum ich grundsätzlich einen recht hohen WW-Wunsch gesetzt habe, weil es mir sonst zu stark abkühlt, bevor es wieder aufgeheizt wird: 52 Wunsch minus 7 bis sich was tut = 45 Grad immer dann natürlich genau der Tiefpunkt, wenn man mal spontan duschen/baden will 😞 Das hat auch mit der EVU-Sperre nichts zu tun, diese ist planbar. Aber wir müssen schon immer schauen, ob es gerade aufgeheizt hat = Hochwert 52-53 Grad oder ob es schon lange nicht mehr aufgeheizt hat und wir beim Tiefpunkt von eben bis zu 45-47 Grad sind und das ist uns einfach deutlich zu wenig vom Wärmekomfort. Keine Ahnung ob die beschriebene Situation einen Zusammenhang mit den Fehlerhinweisen hat oder ob das typisch für das Modell ist oder ob dies eine Einstellungssache ist die sich optimieren lässt?!?

renomueller · ‎19.12.2020

und auf welchem Zeitraum beziehen sich die angezeigten COP Werte? Die letzten 365 Tage oder was ist der Bemessungszeitraum?

renomueller · ‎07.12.2020

Hallo, ich habe auch noch eine Frage zum Thema Filter bei der 300W... Ich wollte nunmehr zum ersten mal meine beiden Filter nach dem Hausbau tauschen um sozusagen mit frischen Filtern einzuziehen... Überall im Internet liest man die Maße 185x520mm für die 300W, egal welcher Verkäufer und auch bei original Viessmann-Filter werden diese Maße angegeben in Online-Shops... Tatsächlich ist aber solch ein Filter bei mir zu klein von der Höhe her... Der scheinbar original ab Werk verbaute Filter hat ziemlich genau 200x500mm ist also etwas kürzer aber auch etwas höher als alle angebotenen Filter, welche doch angeblich zur 300W passen... Wenn ich diesen Austausch-Filter mit nur 185 Höhe einlege, füllt dieser die Halterung definitiv nicht komplett aus, es "pfeift" also sozusagen an dem Filter vorbei... Hat sich mit Modelljahr 2020 das Maß der Filter geändert??? Oder gibt es unterschiedliche 300W Modelle??? Meine Seriennummer ist die 7372260001044103. Ich bitte um Hilfe und verstehe die Welt nicht mehr. Nach welcher Artikelnummer muss ich bei der einfachen G4-Version schauen, wenn ich möchte, dass der Filter auch passt???

renomueller · ‎30.11.2020

Hallo, Feedback ist über die App geschrieben, nun freue ich mich da auf Rückinfo... Dankeschön im Voraus für Ihre Hilfe...

renomueller · ‎30.11.2020

Hallo, ich möchte Seriennummer hier nicht offen posten. Wie kann ich Ihnen die Daten zukommen lassen???

renomueller · ‎29.11.2020

Hallo, ich habe die erst seit diesem Jahr erhältliche neue kleine 400V ...222-S AWBT-E-AC-221.C09... als Wärmepumpe in betrieb. In meiner Vitoconnect App zeigt es aber nicht die C09 sondern bei der tatsächlich stimmenden Seriennummer die C16 an... Wie kann das sein? Ist die C09 noch zu neu, als dass die Software es richtig erkennt? Oder hat der Heizungsbauer mir tatsächlich ein viel stärkeres Modell eingebaut?!?

renomueller · ‎29.11.2020

Hallo, seit Kurzem ist meine Wärmepumpe 222-S mit Lüftung 300-W in Betrieb... In dem Menü kann man die COP-Werte auslesen, die sich das Gerät errechnet... Meine Frage dazu: Kann man diese Werte wie bei einem Bordcomputer auf Null setzen, also ein Reset durchführen, z.B. am 01.01. eines jeden Jahres manuell? Und wenn nein, wie ist der Bemessungszeitraum dieser Anzeige? Sind es automatisch die letzten 365 Tage im den COP-Werten bemessen oder wie ist der Betrachtungszeitraum der Daten?

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