Climate Solutions Community

Ich hole das Thema mal wieder hoch, da ich keinen neuen Thread starten möchte. Vitodens 200 WB2 Serie 7159008 aus Anfang 2002   Nach einem Tausch des Radiallüfters und vor dem Tausch einer auslaufenden VR20 habe ich die Codierebenen ausgelesen. Hierbei fielen mir Unterschiede an 3 Adressen in Codierebene 1, die mit dem Hinweis "nicht verstellen" versehen sind, auf. Bei mir sind in Codierebene 1 drei Adressen anders als in der Betriebsanleitung.   02:08 statt 02:00 34:00 statt 34:01 46:00 statt 46:01 soll für die Datumseinstellung sein Einen zusätzlichen Raumtemperatursensor oder eine Fernbedienung habe ich in allen Räumen nicht. Keine FBH. Nur ein Heizkreis. Die Rücklauferwärmung in Küche und Bad werden über ein RTL Ventil gesteuert.   Aktuell startet die Therme pünktlich alle 4min einen Brennvorgang. Die Brennvorgänge dauern je nach Wärmebedarf unterschiedlich lang und verringern sich nach und nach zeitlich bis hin zu 1,5 - 2,5min. Selbst im Warmwasserbetrieb wird der Heizkrislauf gestartet. (rote Lampe für WW leuchtet nicht) Könnten die o.a. verstellten Werte dafür verantwortlich sein. Ggf. haben die sich ja in Zusammenhang mit einem der Defekte verstellt ?   Gruß ... Mehr anzeigen

Update 14.01.2024: Heute VR20 getauscht. Die alte war an den dunklen Stellen noch feucht.   Aktuell startet sie zwar immer noch pünktlich nach 4min einen neuen Brennvorgang, jedoch ist die Brenndauer recht unterschiedlich im Zeitfenster 1min bis 2,5 min. Kann es auch sein, dass das aktuell bei 3°C normal ist ? Bevor ich die VR20 getauscht habe, habe ich die Werte in Codierebene 1 und 2 mit denen aus der Betriebsanleitung (für den Fachmann) verglichen. Hierbei fiel mir Folgendes auf: In Codierebene 1 gibt es bei mir bei 3 Adressen, die nicht verstellt werden sollen, abweichende Werte zu denen in der Betriebsanleitung. Adresse 02 soll bei 00 stehen - stand/steht bei mir bei 08 (02:08 als Anzeige) Adresse 34 soll bei 01 stehen - stand/steht bei mir bei 00 (34:00) Adresse 46 soll bei 01 stehen - stand/steht bei mir bei 00 (46:00) Wisst ihr, ob das schädlich ist und ob ich das auf den "richtigen" Wert einstellen soll/darf ?   In Codierebene 2 gibt es zwei Abweichungen, die aber aus meiner Sicht nicht störend sondern vielmehr individuelle Einstellungssache sind bei Adresse war auf der neuen VR20 der Wert d:020 eingestellt. Den habe ich auf d:040 (wie in der Betriebsanleitung vermerkt) geändert. Die alte Platine zeigte hier vor ein paar Tagen 255 und heute 020 an.   Bei Adresse 042 ist bei mir statt d:075 (Wert aus Betriebsanleitung) auf d:070 eingestellt. (neue und alte VR20 gleich) Bei Adresse 044 ist bei mir statt d:020 (Wert aus Betriebsanleitung) auf d:030 eingestellt. Die Neune VR20 hatte d:020 wie aus der Betriebsanleitung. Mit der alten VR20 hatte ich d:030 ausgelesen und das jetzt auch so wieder eingestellt. Was meint ihr dazu ? Hauptsächlich bewegen mich noch die bei mir von der Betriebsanleitung abweichenden Werte aus der Codierebene 1. Da die nicht verstellt werden sollen, kann es sein, dass das bei mir von Viessmann so ankam ? Wäre ja zudem schön zu wissen, was hinter diesen Adressen steht.     ... Mehr anzeigen

Die alte VR 20 würde ich als Elektroschrott sehen. Da ich nicht sagen kann,welchen Schaden das Elektrolyt angerichtet hat. Okay.   Und der Wert in der Codieradresse 038 ( 255) steht sicher nicht für eine bestimmte Temperatur, sondern wohl eher für den letzten Status des Feuerungsautomaten. Wenn der Wert für eine Temp.stünde,wären auch die 127 viel zuviel. Na dann würde ich den Wert des Auslieferungszustandes (d:040) bei Adresse 038 nehmen. Auch wenn 127 zuviel wäre, liegt doch 255 sogar außerhalb der von Viessmann in der Serviceanleitung angegebenen Spanne 020-127. Also der ist denke ich bei mir sicherlich falsch.   Und wir haben in Punkto VR 20 gar keine Codieradressen abgeschrieben. Nur die Dipschalter entsprechend der Nummer auf dem LGM gesetzt und fertig. ...   Dipschalter liegen auf der LGM oder sind die Steckbrückenkontakte "X6" sowie "X2 - X4" an der VR20 gemeint? Wenn auf der VR20, würde ich einfach die Bauteile auf beiden VR20 miteinander vergleichen und entsprechend einstellen. Habe ja eine VR20 mit identischer alter Nummer bekommen. ... Mehr anzeigen

Auf den ersten Blick hat das Elektrolyt ganze Arbeit geleistet. Man sieht selten eine VR 20,wo es so breitgelaufen ist. Kurze Frage vorab: Ist die noch reparabel ?   Moin zusammen: Habe nun die regenerierte VR20 bekommen und begonnen einzelne Werte der Codierebene 2 (mit eingebauter alter Platte) auszulesen. 1. Hat der Wechsel der VR20 auch Auswirkungen auf die Codierene 1 ? Wenn nicht, kann ich mir das Auslesen hier sparen. In Codierebene 2 habe ich die Einzelwerte ausgelesen, die ich entweder als Beispiel in meiner Anleitung oder auch in dem Beispiel von Fiedels Link gefunden habe. Angesteuert habe ich nach Eintritt in die Codierebene 2 (über Codierebene1) die gewünschte Codieradresse über die Taste "Uhrzeit"+Drehknopf. Mittels einmaligem Drücken der Taste "1-7" habe ich den mir dann angezeigten Wert abgeschrieben/fotografiert: Codieradresse = eingestellter Wert 038 = d:255 042 = d:070 044 = d:030 045 = d:065 102 = d:075 108 = D:000   Gleich beim ersten Wert (038) fiel mir auf, dass d:255 außerhalb der in der Serviceanleitung beschriebenen Einstellspanne von 020 bis 127 liegt. Also eigentlich dürfte dieser Wert gar nicht einstellbar sein. Da die Adresse für "minimale Vorlauftemperatur im Heizbetrieb" steht, liegt hier ggf. schon die Erklärung für das ständige Starten des Brenners ? 255°C als minimale Vorlauftemperatur wird ja nie erreicht. Also startet der Brenner nach den von mir weiter oben beschriebenen 4min immer wieder neu. Das würde vermutlich immer so weiter gehen, denn wie gesagt 255°C erreicht er ja schon beim Brennvorgang nicht. Dann also erst recht nicht, nach Abschaltung und weiterer Abkühlung.   Die anderen Werte scheinen mir okay zu sein und würde ich nach Wechsel der VR20 kontrollieren und ggf. so auch einstellen. Soll ich auch alle anderen Werte der Codierebene 2 abschreiben ? Wenn ja, um wieviele handelt es sich hierbei insgesamt ? ... Mehr anzeigen

Habe bereits, dank deiner Anmerkungen bzgl. ". 99" eine andere mit ident. "alter" Nummer gekauft. Nun muss die bloß noch passen u d das Takten aufhören. Dann gehts ab März/April mit dem Umbau für die Wärmepumpe los. Da lesen wir uns bestimmt wieder. Wenn ich das richtig erinnere, hast du ja auch bereits ungestellt. ... Mehr anzeigen

Und wenn der Schalter von alleine rausspringt,hast beim Zusammenbau des Kastens was verkehrt gemacht. Vielleicht den Schalteradapter verkantet ? Der Schalter muss einrasten. Der springt nicht von alleine raus.   Hihi, das kenne ich auch. Ganz böse Falle: Vorderteil nicht ganz aufgerastet - dadurch kommt der Schalter beim Drücken nicht bis zur Rastposition. Wenn man das nicht kennt fließt der Schweiß in Strömen... Wahnsinn - Ihr beide ! Hatte zwischendurch in einer letzten (verzweifelten) Handlung das von mir an der Steuerung von unten eingeführte Kabel wieder ausgebaut. Ein erneuter Start brachte die Heizung wieder zum Laufen. Es ist wieder Wärme im Haus. Vorhin dachte ich schon die kommenden Minustage mit dicken Wintersachen vor dem Kamin zu verbringen. Werde das Kabel mal ohne die Tülle durchführen und den Adapter am Steckplatz 156 richtig einrasten. Denke, dass ich das falsch gemacht habe. Und das Zusammenbauen des Vorderteils war tatsächlich schwieriger als sonst. Das das schon zu dem oben beschriebenen Ausfall führt, hätte ich nicht gedacht. Da die VR20 ja demnächst wohl komplett aussteigen könnte, wollte ich noch wissen, ob das reparabel ist bzw. was ihr zu der generalüberholten aus dem Link sagt? Wollte eigentliche die Arbeit mit den Codierebenen beim Einbau einer "fremden" VR20 vermeiden. Werde aber demnächst sämtliche Daten versuchen auszulesen und den neuen Zündbaustein muss ich ja auch in Betrieb nehmen um die LGM zu schonen. Ich tanze mit dem Teufel aktuell hier. ... Mehr anzeigen

Hallo,   heute den Umbau und die Fotos gemacht. Leider ist der Supergau eingetreten. Die Heizungsanlage lässt sich nicht mehr einschalten. Nach Betätigen des Anlagenhauptschalters leuchten kurz die Lämpchen Brennerbetrieb (grün) und Brennerstörung (rot). Es macht das übliche "Strombrummgeräusch" dann klackt es und alles geht aus. Der Hauptschalter verbleibt nicht in gerasteter "Ein-Stellung" sondern kommt nach vorn.  Auch habe ich den Zündbaustein zum Testen auf das alte System zurück gebaut. Das gleiche Fehlerbild. Knopf drücken, kurzes Aufleuchten und AUS. Was kann die Ursache sein bzw. was ist defekt? Da ich die VR20 für die Fotos aus- und wieder eingebaut habe, ist es hoffentlich nur das Problem und nicht die LGM29 ?   Hatte mir nach dem Einbau und der wie oben beschriebenen unmöglichen Inbetriebnahme die VR20 erneut gezogen und mit den Fotos verglichen. Der Defekt hat sich augenscheinlich nicht vergrößert. Ich hatte beim Ausbau für die Fotos auch die Kontakte mit Alkohol gereinigt. Zuviel des Guten für die VR20 ?   Welches Modell ich kaufe, war doch egal - soweit ich das gelesen hatte, oder ? Würde die 7407206 von Heiz24 als generalüberholte nehmen bzw. meine gern reparieren lassen, wenn das noch geht. Da gibts doch SMD-blau, die das machen. Müssen die vorher auch die Fotos bekommen? ... Mehr anzeigen

  Eigentlich nicht. Die Einstellungen auf dem LGM bleiben hierbei erhalten. In einigen Themen zur VR20 hier beklagten die Fragesteller Fehlermeldungen nach einem VR20 Tausch und aufgrund fehlender Auslesemöglichkeiten wegen der bereits defekten Platine ging das auch im Nachgang nicht mehr bei denen. Hauptsächlich ging es da wohl um Werte in 2. Codierebene bei einem 300er Modell oder eine Codieradresse 03:xx. ... Mehr anzeigen

Danke für die Blumen. ☺️ ... Mehr anzeigen

Okay. Also im lediglich geöffneten Zustand Fotos machen. Falls ein Tausch nötig wird, sollte ich ja irgendwelche Werte in irgendwelchen Ebenen auslesen? ... Mehr anzeigen

Hallo Ihr beiden (bzw. an alle, die sich beteiligen können/wollen) !   Ich möchte heute erneut ein Update geben, da ich denke, dass evtl. erstens für Euch oder auch für Interessierte, die in Zukunft mit ähnlichen Vorgängen leben müssen, recht informativ sein könnte, was die Bewältigung auftretener eigener Probleme angeht.   Zunächst einmal euch beiden meinen höchsten Respekt für euren Einsatz und damit verbunden ausdrücklichen Dank für Eure Unterstützung hier. Ihr habt mir mit Eurem Wissen entweder weitergeholfen oder mich in meinen Annahmen bestärkt. Das sorgte tatsächlich für mehr innerliche Ruhe und Gelassenheit bei mir.   So nun zum Update: Reaktion der Therme bei Schalterstellung Wasser-/Heizbetrieb Während bei den milden Außentemperaturen von um die 9°C am vergangenen Mittwoch der Brenner bis zu einer angezeigten Kesseltemperatur von 47°C aufheizte und dann abschaltete, ging gestern die Kesseltemperatur bis auf 54°C aufgrund der abgesunkenen Außentemperaturen von 2-3°C hoch. Heute dann bei -1°C heizte er bis auf 56°C hoch. Das ist insofern erfreulich, da die Steuerung aus meiner Sicht dahingehend funktioniert. Gestern habe ich über einen Zeitraum von ca. 2h die nacheinander folgenden Brenner- und dazwischen liegenden Pausenzeiten gemessen. Vorausgegangen war eine ca. 7-stündige Stillstandzeit der Therme aufgrund manueller Zurückschaltung auf ausschließlich Wasserbetrieb. Brummen kommt aktuell nur noch beim ersten Kaltstart. Alle folgenden Starts verlaufen so ruhig, dass man die Flammenbildung im Inneren hören kann.   Heizen = 23min - 54°C Kessel Pause 4min Heizen = 6:30 min - 54°C Kessel Pause 4min Heizen = 10min - 54°C Kessel Pause 4min Heizen = 2,5min - 54°C Kessel Umschaltung auf Warmwasserbetrieb Pause 4min Heizen = 5:45min - 54°C Kessel Pause 4min Heizen = 2:30min - 54°C Kessel Pause 4min Heizen = 1min - 54°C Kessel Pause 4min Heizen = 1min - 54°C Kessel   Ab hier habe ich wegen den beiden letzten 1min Brennzeiten wieder auf Wasserbetrieb geschalten. Hätte ich mehr Geduld haben sollen? Wenn ja werde ich das nach der Umbauaktion auf den neuen Zündadapter testen. Womit wir auch beim Folgethema wären: Ich will morgen den alten Zündbaustein der direkt über die LGM läuft, auf das System mit dem Adapter der an Stecker 156 angeschlossen wird, umbauen. Hierbei will ich auch die VR20 und deren Kontakte säubern. Erstmal zum Zündbaustein: In einem anderen Thema fragte bereits jemand, wie er die alten Stecker 54+ und 54- bzgl. der Polung an den Adapter anschließt. Es wurde ihm geantwortet, dass aufgrund des Adapters keine Falschanschlüsse erfolgen können. Sollte falsch angeklemmt worden sein, so geht die Zündung eben nicht und man muss die beiden Stecker tauschen. Mit dem Steckplatz 156 habe ich keine Probleme, da dort bisher nichts aufgeklemmt ist.   Nun zur VR20 und damit zu Fiedels Lieblingsthema: Herausnehmen an den beiden Ösen mittels gebogener Rouladennadel bzw. Fahrradspeiche habe ich vor. Sollte ich vorher die komplette hintere Abdeckung abschrauben oder reicht auch die kleine, oberhalb und unter der transparenten "Schutzfolie" befindliche Klappe zu entnehmen und die VR20 da hindurch nach oben heraus zu ziehen?   Reinigung der Kontakte an der VR20 mittels Isopropylalkohol und Wattestäbchen möglich oder soll ich wegen der möglichen Fusselbildung etwas anderes nehmen? Kontakte sind doch sicher an der VR20 nur die gemeint, die dann anschließend wieder in den Slot eingesteckt werden oder gibt es sonst noch etwas, wie bspw. der Gegenpart zu den VR20-Einsteckkontakten auf der LGM, was mitgereinigt werden soll? Will aber nix kaputt reinigen. Einen Glaspinsel habe ich auch besorgt, würde das aber eher gern mit dem Isopropylalkohol machen. Scheint mir einfacher zu sein. Dazu wollte ich mir Einmalhandschuhe, bekannt aus dem medizin. Bereich anziehen. Habt Ihr noch Hinweise an welchen Stellen man die VR20 nicht anfassen soll oder wie man sie beim Reinigen am besten lagert?   Zu guter Letzt noch eine Beobachtung: Als ich vorgestern das Frontteil abgezogen habe, um zu sehen, ob ich so einfach an den Platz des 156 herankomme und das Frontteil anschließend wieder aufsteckte, funktionierte die rote LED für die Anzeige Wasserbetrieb nur ganz schwach blinkend bzw. in unregelmäßigen Abständen flackernd. Man sieht die LED auf dem Foto ggf. erst, wenn man es vergrößert. Auf jeden Fall kann man den Unterschied in der Leuchtstärke zur grünen LED sehr gut erkennen. Am Abend ging sie dann wieder in normaler Leuchtstärke. Ist das ein weiteres Indiz für einen fehlenden Kontakt zur VR20 oder hängt das mit dem auf der Innenseite des Frontteils verbauten Bauteil zusammen? Dieses Bauteil ist der Optolink ? So nun hoffe ich noch auf rechtzeitige Rückmeldung von euch, sodass ich morgen mit viel Ruhe an mein Gesellenstück gehen kann.   Danke schonmal für die Mühe, solltet ihr bis hier alles gelesen haben.   PS: Gibt es eigentlich eine Eidtierfunktion für die eigenen Beiträge oder auch für das Titelthema, denn es sind ja zu weiteren Themen hilfreiche Informationen von euch dazu gekommen, die von anderen bei Stehenlassen der alten Themenüberschrift evtl. nicht gefunden werden können? ... Mehr anzeigen

Ja die Clips müssen natürlich geöffnet werden.   Dann würde das ganze mit Abklappern und Abdeckungen des hinteren Bereiches wegfallen oder ? ... Mehr anzeigen

Außerdem hat das Gerät meist keine Teillastschraube. Das haben höchstens die ganz alten. Teillast wird über den Luftkegel eingestellt und dazu ist der Test mit dem Abdecken der Öffnung sinnvoll.   Teillastschraube (goldfarben mit 2,5mm Inbus zu verstellen) ist im rechten Bereich unterhalb der Gasarmatur vorhanden. Bezeichnung mit gebogenem Pfeil nach links "-" und nach rechts"+". Wisst ihr was das nun bedeutet ? nach rechts mehr Gaszufuhr? ... Mehr anzeigen

Ein Abgasmessgerät brauchst schon. Dann muss ich auf den Schornsteinfeger warten. Der hat ja eines dabei.   Es scheint als würde der Vorlaufsensor seine Werte verzögert weitergeben. Defekte Fühlsensoren, also damit auch der Vorlaufsensor würde mit Sicherheit eine eigene Fehlermeldung durch das Gerät erzeugen? ... Mehr anzeigen

Das kurze Brummen am Anfang könnte auch bedeuten, dass hier die CO2-Einstellung im Teillastbereich nicht ganz korrekt ist. Das hat so aber erstmal nix mit dem Takten zu tun.   5 Umdrehungen war bei Volllastschraube die Grundeinstellung. Gibt es sowas auch für die Teillastschraube? Normalerweise wird hier ja laut Serviceanleitung ein Messgerät genutzt. Zum Abstellen des Brummens brauche ich das ja nicht. Was passiert hier bei Drehen im Uhrzeigersinn ? Das gleiche wie bei Volllastschraube, also im Uhrzeigersinn = weniger Luft ? Wäre ganz gut zu wissen, denn er Schornsteinfeger hat sich für Ende des Monats angekündigt. ... Mehr anzeigen

Noch ein Zusatz. Mir scheint die Zeit der Abkühlung nach dem Abschalten (50°C später dann schon bei 47°C) bis zu den angezeigten Kesseltemperaturen von 35-37°C mit 5min sehr kurz zu sein. Kühlt sich der doch geschlossene Brennraum wirklich so schnell ab ? Um das ständige Takten zu vermeiden, schalten wir je nach Außentemperatur auf Wasserbereitung und bei Bedarf auf Heizen/Warmwasserbetrieb. Bei nur Warmwasserbetrieb erfolgt kein ständiges Takten. Wenn ich das richtig beurteile, erfolgt auch in der Nacht bis zum Morgen kein ständiges Takten. Ggf. müsste ich das mal über die Einstellung von den mir möglichen 4 Zeiten prüfen. Jahrelang habe ich nur eine Startzeit morgens um 05:30 Uhr und das Abschalten um 20:30 Uhr am Abend gelebt. Das war verbrauchsmäßig auch wirklich gut mit im Schnitt 11.500 - 12.000 kWh bei 130qm. ... Mehr anzeigen

Ich will mal ein Update geben: Habe nun die Klappe entfernt und wie beschrieben mit der Feinstrumpfhose gegen einfliegende Partikel, Insekten o.ä. geschützt. Nach dem Starten ertönt das Brummen, geht aber kurz darauf weg und der Betrieb ist dann ruhig.   Bei der Kontrolle dazu ist mir dann etwas Anderes aufgefallen: Wenn die Therme den Heizbetrieb für ein "kaltes" Haus startet bspw. aus der Nachtabsenkung, erwärmt sie die Heizkörper im Haus gem. Anforderung und schaltet dann bei Erreichen einer im Display angezeigten und etwas länger gehaltenen Kesseltemperatur von 50°C ab. Ca. 5min später schaltet sie nachdem die angezeigte Kesseltemperatur auf 35-37°C zurück gegangen ist erneut zu und wiederum bei den etwas länger angezeigten 50°C ab. Das wiederholt sich dann ca. alle 5-10min. Während die Therme beim ersten Start noch ca. 10-15min läuft sind es dann beim 2. Start ca. 5-10min und vermutlich je nach Außentemperatur und der damit noch im Rücklauf befindlichen Wärme, ab dem 3. Start wird es dann merklich weniger bis hin zur 30sek bis 1 Minute Brennerlaufzeit. Aus meiner Sicht bedeutet das, dass die Wärme durch die Pumpe schnell genug abgeführt wird. Wenn es einen Temperaturfühler im Rücklauf gibt, funktioniert der wohl auch richtig, denn die Abschaltung ist ja da. Da ich eingangs das Problem mit der falsch angezeigten Außentemperatur hatte, die sich ja nicht wieder gezeigt hat und damit auf die VR20 Platine getippt wurde, kann das ständige Takten auch von dieser Platine kommen ? Ich würde dann zunächst die Kontakte von der VR20 mit schon dem besorgten Isopropylalkohol reinigen und natürlich die Platte dabei auf Schwachstellen prüfen. Wenn das nicht reicht, müsste eine Austausch der VR20 ausreichen oder gibt es weitere mögliche Ursachen? Ich denke bspw. an zuwenig Wasserdruck oder falsche Werte durch den Wasserdruckschalter ?   ... Mehr anzeigen

Ich würde den vorsorglich auch gern einbauen, weiß aber nicht genau, wie ich das Bedienteil dafür demontieren muss.    1. Blechhaube abnehmen - check Bedienfeld nach vorn/unten klappen ? - Der Anschluss 156 liegt sehr weit vorn denke ich. Wenn ich mir das Bedienteil von unten ansehe, kommen da bei mir auf der rechten Seite zwei weiße, dann ein Feld frei und dann ein schwarzes Kabel heraus. Durch das freie Feld wird wohl nach Ausbruch des noch vorhandenen Plastik das Kabel vom Stecker 156 zum Adapter geführt. An die Platine will ich nicht, denn da muss ich ja nix um- bzw. einstellen, oder ? Also wirklich abklappern und alle Abdeckungen abschrauben ? Kann es eher sein, dass ich die am Bedienteil seitlich links und rechts zu sehenden Klipps öffnen muss und dann das Vorderteil einfach ohne Weiteres gerade nach vorn heraus ziehen kann ? Dahinter sollte sich dann der Anschluss für den Stecker 156 befinden oder ?   Dazu noch eine Frage: Wenn mir einer der beiden Plastiknippel vom Zündbaustein links neben dem Radiallüfter weggebrochen und damit ja beide Plastiknippel vom Zündbaustein fehlen und ich somit den Baustein mit dem grün/gelben Leiter direkt an das Metall der Aufnahme für den Baustein schraube, hat er elektrische Verbindung und ich ein Problem ? ... Mehr anzeigen

Vielen Dank erstmal für deine Antwort. Etwas ist mir jedoch noch unklar geblieben.   Zu 1.: Korrekt, der grün/gelbe Leiter geht in den Adapter und von da innerhalb des schwarzen 3adrigen Leitung zum Bedienfeld   Wenn mir einer der beiden Plastiknippel weggebrochen ist und ich somit den Baustein mit dem grün/gelben Leiter direkt an das Metall der Aufnahme für den Baustein schraube, hat er elektrische Verbindung und ich ein Problem ?   Zu 2.: An das Bedienfeld kommt man so: - Blechhaube des Gasbrenners abheben - Bedienfeld nach vorn klappen (inkl. Manometer) - Abdeckungen abschrauben (kleine Torx Schrauben)   Blechhaube abnehmen - check Bedienfeld nach vorn klappen ? - Der Anschluss 156 liegt sehr weit vorn denke ich. Wenn ich mir das Bedienteil von unten ansehe, kommen da bei mir auf der rechten Seite zwei weiße ein Feld frei und ein schwarzes Kabel heraus. Durch das freie Feld wird wohl nach Ausbruch des noch vorhandenen Plastik das Kabel vom Stecker 156 zum Adapter geführt. An die Platine will ich nicht, denn da muss ich ja nix um- bzw. einstellen, oder ? Kann es sein, dass ich die am Bedienteil seitlich links und rechts zu sehenden Klipps öffnen muss und dann das Vorderteil einfach ohne Weiteres heraus ziehen kann ? Dahinter sollte sich dann das Bild wie oben auf Foto 1+2 zu sehen ergeben oder ? ... Mehr anzeigen

Neuer Tag - neue Ereignisse würde ich fast sagen.   Heute habe ich Folgendes beobachtet: Nach dem Start und dem Beginn der Vibrationen im Luftschacht, habe ich die unten liegende Klappe nach oben gehalten, sodass der Lüfter (meine Vermutung) einfacher mehr Luft ziehen kann. Bei zwei Versuchen hat kurz darauf das Brummen aufgehört. Ich ließ die Klappe los und das Brummen blieb stumm. Die Therm spulte ihren Vorgang ab und ging irgendwann normal wieder aus. Die innere Metallverkleidung habe ich dann nicht mehr montiert und beim nächsten Neustart trat das Brummen beim Start zwar auf, verstummte dann aber selbständig ohne meinen Eingriff an der Klappe. Nun ist meine Idee, dass ich die untere Klappe demontiere und zum Schutz gegen angesaugten Staub eine Feinstrumpfhose über den unteren Ansaugkanal befestige. Bleibt die Frage, ob ohne Klappe irgend etwas anderes kaputt gehen kann ? Ggf. auch wenn ich das nun über einen längeren Zeitraum mit der Feinstrumpfhose betreibe ? ... Mehr anzeigen

Ich muss mich mal hier kurz anschließen, da ich vorhabe den Baustein vorsichtshalber umzurüsten. 1. der grün/gelbe Leiter am Zündbaustein hat bei Verwendung der Plastikaadapter keinen Kontakt mit der dahinter liegenden Brennkammer oder ? Ich dachte, da muss eine Verbindung zur Erdung sein ? 2. Hast du noch Übersichtsfotos des Bedienteils zu deinen ersten beiden Bildern hier ? Ich würde gern sehen, von wo du an das Bedienter ran musstest. Habe im Internet keine Anleitung gefunden, wo beschrieben ist, wo diese Steckplätze liegen. Würde ungern das Frontteil der Bedieneinheit von vorn abbauen, da hier wohl das Manometer gezogen und weitere mir unbekannte Dinge abmontiert werden müssen. Wie gesagt, eine Anleitung für diesen Abbau finde ich nirgends und und er Fachanleitung zur Vitodens steht auch nichts dazu. ... Mehr anzeigen

Möglich, aber das wäre unwirtschaftlich. Mit etwas Geschick könntest du am alten Lüfter (falls noch vorh.) die Kugellager erneuern. Der ganz alte Lüfter aus 2022 hatte wohl ein elektrisches Problem. Lief nicht an bei hörbarer Anforderung. und quittierte mit Blitz:0:6 ohne anzuspringen. D.h., dass ich den auch mit neuen Kugellagern nicht gestartet bekomme. Ich habe ihn noch da und hatte mich auch schon gefragt, ob ich denn das in den Brennerraum zeigende Lüfterrad von der Welle abgezogen bekomme ? Oder ist da lediglich irgendein Stift zu lösen und ich krieg das Teil herunter ? Insgesamt scheint mir das komplette Bauteil sehr kompakt und verschlossen gebaut zu sein. Ich könnte ja ggf., wenn ich innen liegende Welle und den außen liegende Teil auseinander bekomme, die mechanischen Teile des alten Lüfters mit dem Teil aus dem 2-jährigen wechseln. Ist der innen liegende Teil des Lüfters auch ohne Abziehvorrichtung lösbar und bekomme ich dann schon alles auseinander ? PS: Wo liegen die Kugellager genau ? Kann ich die am alten Modell irgendwo sehen ? ... Mehr anzeigen

Zusatz: Kann ggf. das Mischverhätnis Gas/Luft falsch eingestellt sein bzw. eine CO2 Prüfung mit neuer Einstellung Abhilfe schaffen ? ... Mehr anzeigen

Ich melde mich heute noch einmal mit einem Update zum Vibrieren: Ich glaube aktuell, dass das Problem am nach unten ausgerichteten Kanal der Luftzufuhr liegt und drehzahlabhängig bzw. wieviel Luft gerade durch den Lüfter angesaugt wird, ist. Bei hohen Drehzahlen ist die Vibration, verursacht durch den Luftzug im Luftkanal am stärksten. Die lose eingelegte Klappe am unteren Ende des Kanals verstärkt diesen Vibrationseffekt dann auch noch. Nun dachte ich mir, ich baue die Klappe ab und hielt sie während die Vibrationsgeräusche zu hören waren einfach mal fest. Das lindert zwar die Vibration an der Klappe, jedoch bleibt eine "Grundvibration" die durch die Luftansausgung im Kanal selbst ansteht, bestehen. Zudem habe ich das Gefühl, dass die Therme heute oft taktet. Der Brenner ist nach em Start dann auch immer nur für ca. 30sek im Betrieb und schaltet ab. Eine Fehlermeldung habe ich (zum Glück) bisher nicht.   Was vermutet ihr bzw. kann ich auf die Schnelle Abhilfe schaffen ? Würde ein neuer Radiallüfter (der aktuelle ist knapp 2 Jahre alt) das Problem beheben oder gibts es vielleicht sogar eine ganz Ursachenmöglichkeit ? ... Mehr anzeigen

Bzgl. der Vibrationsgeräusche kann ich Folgendes ergänzen: Es geht um einen Radiallüfter (Art.Nr.: 7831025) Der Lüfter verursacht starke Vibrationsgeräusche, die sich aufgrund des wandhängenden Gerätes auf das Haus übertragen. Diese Geräusche entstehen aktuell ausschließlich in der Nacht, wenn die Therme im Nachtmodus mit Heizung und Warmwasserbereitung betrieben wird. Schaltet man auf Wasserbereitung um, ist keine Vibration zu hören und ein durchgehender Schlaf gewährleistet. Wenn ich morgens den Schalter auf den Betrieb mit Wasser- und Heizungsaufbreitung umstelle, sind diese Geräusche bei jeden ersten „Neustart“ am Folgetag vorhanden. Mittels eines kurzen manuellen Impulses am offen zu sehenden hinteren Teil des Lüfters ist die Vibration abstellbar. Dies ist in einem von mir erstellten 24 Sekunden Video sehr gut zu erkennen. Im Verlaufe des Tages, also bei Normalbetrieb ohne Absenkung, verhält sich das Gerät (glücklicherweise) ruhig. Ich vermute daher eine Unwucht an der Welle des Lüfters die sich in erster Linie im kalten Zustand bemerkbar macht. Ich schalte für einen ungestörten Schlaf also jeden Abend vor dem zu Bett gehen, die Therme auf Wasserbetrieb um und morgens in der beschriebenen Art mittels "Impulsgebung" wieder ein. ... Mehr anzeigen

Okay. Beim nächsten Ausfall bzw. Fehlermeldung 1:8 werde ich das so versuchen. Die Fotos dienen wofür ? Hier hochladen zur Analyse ? ... Mehr anzeigen