Climate Solutions Community

Ja, das Bad hat zwei Außenwände. Wir haben ein 2-schaliges Mauerwerk. 17,5cm Porenbeton, 16cm Luftschicht - ausgefüllt mit 14cm (8+6cm versetzt) Dämmplatten, 11,5cm Verblender.   ja, da sollte die Badewanne hin. Die wird aber jetzt nicht mehr gemacht, da wir keine benötigen (anderes Thema). Demnach wird im ganzen Bad verlegt. Soweit ich weiß sollte eine "Heizungsschnecke" aber nicht zu lang sein oder? deswegen hatte ich damals max 100m geplant.   Danke für den Link 🙂     ... Mehr anzeigen

danke für die Antwort. ich glaube wir haben aneinander vorbei gesprochen. Es geht hier um die Vitocal 222-S. Nicht um die 200. wobei der unterschied nur der eingebaute Wasserspeicher (220l) ist oder?   und ich will keine Einzelraumregelung installieren. Die Heizkreise sollen eigentlich permanent offen stehen. Die Spreizung in den Räumen sind max. 4° (Schlafzimmer 18, Bad 22, Rest 20°) Zumindest so in meiner Heizungsplanungstabelle.  Viele Raten davon ab, ich jedoch verstehe den Sinn von Einzelraumregelung bei einer FBH nicht. Die ist sowieso zu träge um sofort zu reagieren, wenn einem "kalt" ist. Zumal die Wohlfühltemperatur sich niemals ändert. Egal ob Winter oder Sommer.   Kapitel 7.7 habe ich mir angeguckt. Da hast du auch die Grafiken her. Danke schön 🙂 Hast mir echt sehr geholfen.   Bezüglich der Unterbrechung. Soweit ich weiß dürfen die Stromanbieter doch so oder so unterbrechen oder? Gibt es Tarife wo das nicht geht? Also würde bisher sagen, ja man sollte Unterbrechung mit einplanen.    Also wird es wohl die C08. Die sollte eine gute Wahl sein.   Hier noch ein Bild von meinen geplanten Heizkreisen. Das habe ich alles mal eingezeichnet. Inkl. der benötigen Meter die ich brauche um den Wärmeverlust möglichst peferkt auszugleichen. Deswegen auch im HWR, im Flur und im Schlafzimmer der größere Abstand (15-20cm) sonst 10cm.       ... Mehr anzeigen

danke für die super Antwort. 🙂   ja der Wert im Energieausweis beträgt 0.253. Nachdem die Berechnung gemacht wurde, wurde aber noch eine dickere Dämmung im Dach eingebaut 26 statt 24 cm, somit kommt der Wert 0.25 hin. Ob 0.249 oder 0.251 wirkt sich ja nur sehr gering aus, deswegen habe ich 0.25 stehen lassen.   Also verstehe ich richtig: nach neuer Berechnung (NAT -12°) würde die C06 gerade noch reichen. Nach alter NAT (-14°) wäre die C08 die bessere Wahl. Nun ist es so, dass bauen ja auch ein bisschen was mit Mathe-Olympiade zu tun hat. Dh die errechneten Werte ergeben sich auch nur, wenn alles 100% passt. Damit meine ich, keinerlei Lücke in der Außendämmung und/oder Stein (mit Lücke sind kleinste Spalte gemeint). Kein Fehler in jeglicher Hinsicht beim bauen. Ich habe selber gebaut und das auch sehr gut, wenn ich das selber so sagen darf. Dennoch gibt es für mich keinen 100% Bau. Mir ist klar, dass man eine Berechnungsgrundlage braucht. Jetzt ist die Frage, rechnen das die Hersteller mit ein oder sollte man das selber evtl. noch mit einrechnen 🙂 Ich denke dafür gibt es sicherlich einen festen Puffer in der Heizlastberechnung.   Bei der Planung der Heizung ist auf jeden fall ein Ausgleichsgefäß (35l) mit eingeplant. Meinst du das mit Puffer? Entschuldige, so 100% kenne ich mich nicht damit aus 🙂   Aufgrund deiner Antwort gehe ich aber davon aus, dass die C06, sowohl die C08 sehr gut funktionieren und effizient laufen werden ohne minder- über überdimensioniert zu sein. Korrekt? ... Mehr anzeigen

danke für deine Antwort. Helf mir auf die Sprünge. Sprich die C06 würde bei Normtemperatur den Heizstab benötigen (-14°). Ist das nicht immer so? Die C08 und die C10 bräuchten den Heizstab bei der NAT gar nicht? Der Modulationsbereich ist doch der Bereich in dem die Heizung am effizientesten Wärme abgibt. Je größer, desto besser?   Die C10 wäre aber zu überdimensoniert, da diese nicht weit genug runter takten kann korrekt? Ist meine Annahme dann richtig die C08 zu wählen da die C06 den Heizstab bräuchte und demnach mehr Strom fressen würde?   Ich habe für Niedersachsen immer -14° angenommen. Nun habe ich gesehen das es relativ aktuell eine neue DIN dafür gibt, die die Bereiche nochmal genauer bestimmt. Danach wäre meine NAT "nur" bei -12°.   Aufgrund des "Puffers" beim bauen, würde ich aber weiterhin mit -14° rechnen. Anbei meine Berechnung nach dem Link den du mir geschickt hast. Der deckt sich so ziemlich mit meinen vorher gemachten Angaben. Habe beide eingefügt. Habe dort alles ordnungsgemäß eingetragen.     ... Mehr anzeigen

ich errichte das Haus selbst. Mein Planer/Freund schlug mir die AWBT-E-AC 221.C10  vor. Die halte ich aber für völlig überdimensioniert. Die Aussage war, das sich die Geräte mittlerweile selbst regeln. Laut Datenblatt tun sie das auch, jedoch geht die C10 nur bis 4,4kw runter und schaltet dann ab. (oder verstehe ich das falsch?) Das würde, lt. meinem Verständnis, bedeuten, das die Anlage ständig takten muss. Soweit ich informiert bin, sollte eine Wärmepumpe stetig laufen um wirklich effizient zu sein. ... Mehr anzeigen