Hallo, danke für eure Antworten. Das die ERR nicht immer Sinnvoll ist kenne ich schon aus einem anderen Forum. Da das EG zu 3/4 eigentlich aus einem Raum besteht, würde es hier allgemein eh nur sehr wenig Sinn ergeben. Das wurde 1983 Kernsaniert und hier natürlich auch die Heizung komplett ersetzt, damit sind die Heizkörper auch von damals. Eigentlich war schon einmal angedacht Richtung was anderem zu gehen. Im Moment spricht jeder immer über die Wärmepumpe, daher wurde auch schon mal gesprochen, ob man nicht irgendwann auf eine Hybrid Heizung geht und dann auch das WW mit aufnimmt. Habe ich es dann richtig verstanden, das dann der Unterbau-Kit eher unpassend wäre? Der Temperaturbegrenzer im Vorlauf muss noch extra gekauft werden. Den braucht man, damit man den Estrich nicht von der Temperatur "überfährt"? Wie begrenzt er die Temperatur? ist es einfach ein Tempertatursensor, oder was mechanisches? Der andere Ansatz wäre, die Räume mit Heizkörpern so zu ertüchtigen, dass es mit der Vorlauftemperatur der FBH warm genug wird. Wir wollen am OG eigentlich gar nichts machen und im Keller nur das nötigste. Dazu meinte der Heizungsmensch, das er für die FBH eigene Rohre also einen eigenen Heizkreis nehmen würde, damit die "Ablagerungen" der alten schwarzen Stahlrohre nicht in die FBH kommt. Keine Ahnung ob das so schlimm ist !? Das ganze Thema mit dem Takten ist jetzt auch wieder Neuland für mich. Da das Haus so nicht groß ist und zu den 120qm auch die unterkellerte Doppel-Garage (beheizt, nur wenn benötigt, aktuell kein Wohnraum) gehört, sind sonst alle Teile des Hauses bis auf den 14qm Gewölbekeller beheizt. Vor allem möglichst niedrige Heizkurven und keine Heizverhalten wie zu Omas Zeiten, sondern ein konstantes durchheizen. Was meinst du mit niedrig? meinst du hier die Neigung, Offset, oder die allgemeine Temperatur? beim konstanten Durchheizen heißt es, einmal ist Soll-Temp einstellen und wenn zufriedenstellend nie wieder anpassen? Kann man das Takten auch etwas eindämmen indem an die Solltemperatur niedrig hält, oder ist das dann genau das Problem, dass die Vitodens im geschalteten Zustand immer die 1,9KW abgeben muss und bei einer niedrigen Soll-Temp dann auch immer wieder abschalten muss? Die richtigen Einstellungen sind da halt wichtig: Reden wir hier nur von der Heizkurve, oder gibt es hier noch mehr? Ich merke schon das hier mehr dahintersteckt als man als Laie immer so denkt 🙂 Vielleicht kennt jemand einen guten Tipp (Youtube, Link, Buch, ...) wo man sich sowas etwas näher bringen kann? Aber mal an alle, vielen Danke für eure Antworten!
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