Climate Solutions Community

@Lotta  schrieb: Temperaturregelung eigentlich über Heizkurve!  Hallo Lotta, ja, genau das wollte ich wissen und: So ist es richtig. Trotzdem möchte ich nochmal nachfragen: In Deinem vorhergehenden Post hast Du ja ein Bild von dem Temperatursensor von Viessmann (VM) mitgeschickt (19,7 °C wäre meiner Frau im Erdgeschoss zu kühl. Soll das bei Dir so kühl sein oder hängt der Sensor im EG nur an einer "kühlen Stelle"?). Um sicherzugehen möchte ich zu diesem Sensor nochmal nachfragen: Zeigt dieser VM-Sensor nur die Temperaturen an oder macht er irgendwelche Rückmeldungen an die WP und greift damit in deren Steuerung ein? (Wie Du der kurzen Abstimmung mit Guennie entnehmen konntest, gebe ich Dir hier zunächst mal weiter Support. Selbstverständlich können Guennie und andere Forumsmitglieder hier ebenfalls mitwirken, vor allem, falls ich mal nicht weiter wissen sollte.) Bei meinem Support möchte ich "systematisch" Schritt-für-Schritt vorgehen, um den Support einfach und leicht nachvollziehbar zu halten. Ein paar erste Schritte sind aber schon gemacht: Es ist also bekannt, dass es eine WP mit 10 kW Nennheizleistung ist und dass Du in EG und DG ausschließlich Radiatorheizkörper nutzt. Die Thermostate an den Heizkörpern im EG und im Bad im DG sind voll aufgedreht (Ist "5" gleich "voll aufgedreht"? In jedem Fall VOLL aufdrehen.). Die durchschnittliche Laufzeit pro Verdichterstart beträgt aktuell ca. 29 Minuten. Es ist kein zusätzlicher Pufferspeicher installiert (Ich gehöre zu denen, die das gut finden.).   Frage: Wie ist aktuell Euer Heiz- und Euer WW-Erzeugungszeitplan in der WP? (Beispiel: Ich heize zZ mit 2 Grad Nachtabsenkung von abends 21 Uhr bis morgens 6 Uhr. Von 6 bis 15 Uhr habe ich normalen Heizbetrieb. Damit ist unser Haus ganz gut aufgeheizt und die WP startet erst wieder um 21 Uhr im Heizbetrieb mit Nachtabsenkung. Von 15 bis ca.16 Uhr heizen wir das WW auf.)   An der Stelle noch eine Anmerkung. Du hast ja schon richtig festgestellt, dass Deine WP bei kühleren Außentemperaturen (ATs) z.B. um die 0°C lange pro Verdichterstart lief und aber jetzt bei den höheren ATs (z.B. um die 10°C) deutlich kürzer läuft (Ich verfolge das bei meiner WP täglich und so weiß ich, dass sie bei den aktuellen ATs nur noch durchschnittlich ca. 1 Stunde pro Verdichterstart läuft, während sie bei kalten ATs über mehrere Tage ohne Pause durchgelaufen ist.). Das ist vollkommen normal. Bei den jetzigen höheren ATs läuft die WP nach einem etwas energieintensiveren Start mit der für sie minimal möglichen Wärmeenergieleistung. Wenn diese minimale W-Leistung aber größer ist als die W-Energiemenge, die das Haus aufnehmen (abnehmen, also über den Heizkreis wegtransportieren) kann, dann muss die Vorlauftemperatur (VT) allmählich immer weiter ansteigen, bis das Abschaltkriterium, der obere Hystersewert der Vorlauftemperatur (VTmax) erreicht ist. Wie schnell das Erreichen dieser VTmax geht, hängt dabei u.a. davon ab, wie weit die WP die Leistung runterregeln kann (Deshalb sind "zu leistungsstarke WPs" eben nicht gut, aber man kann dem etwas entgegen wirken.). Ich hatte ja von dem "energieintensiveren Start" des Verdichters gesprochen. Wenn es wegen dieses leistungsgesteigerten Starts in den ersten 5 Minuten schon zum Erreichen des Abschaltkriteriums kommt, dann kommt die WP überhaupt nicht in Ihren "engergetisch günstigen" Lauf mit heruntergeregelter Leistung. Deshalb: Kannst Du bitte mal verfolgen, wielange der Verdichter zur Zeit läuft? Sind es z.B. nur 5 bis 6 Minuten, oder doch z.B. 15 oder mehr Minuten? Und: Bei welcher VT wird der Verdichter gestartet und bei welcher VT wird er abgeschaltet? Ziel: Wir müssen unbedingt über diese ersten 5 bis 6 Minuten Laufzeit nach Verdichterstart kommen, damit die WP überhaupt zum "Leistung runterregeln" kommt.   Um die durchschnittliche Laufzeit der WP pro Verdichterstart zu erhöhen und damit für eine höhere Effektivität und geringeren Stromverbrauch und Verschleiß zu sorgen, können wir in 2 Richtungen wirken: Dafür sorgen, dass die Wärme schneller abtransportiert wird. Das Abschaltkriterium beeinflussen. Wir fangen mit 1. an: Die Wärmeabnahme des Heizkreises erhöhen: Wenn Ihr das möchtet, könnten Ihr die Soll-Innentemperatur in 1-Grad-Schritten soweit erhöhen, dass nach ein paar Stunden sich im EG z.B. ca. 20 bis 22°C einstellen. Wenn Ihr das möchtet und falls in den betreffenden Räumen nachts nicht die Fenster geöffnet werden, auch in den Schlafzimmern im DG die Thermostate z.B. von jetzt "1" auf "2" drehen. Ok, das reicht erst mal. Bin auf Deine Antwort gespannt. VG PeterF60 ... Mehr anzeigen

Wenn ich das richtig sehe, ist das Innenteil eine "A16" und das Außenteil eine "A10" (Das ist entscheidend.), also eine Nennheizleistung von 10 kW. Das ist 'ne ziemlich leistungsstarke WP. @Guennie : Machst Du eine Schritt-für-Schritt-Beratung für Lotta oder soll ich? @Lotta : Wie regelst Du eigentlich die Temperaturen in den einzelnen beheizten Räumen? VG PeterF60 ... Mehr anzeigen

Jungs ( @wikofali7 , @Mr_Vito , @Awot252 , @Franky und @Dr_Schmelzle ), ich bin ratlos. Es sind bisher zwar unnötige 83 Stunden "Heizwasserdurchlauferhitzer" angefallen, aber selbst, wenn ich von einem 3-phasigen 3-kW (also insgesamt 9 kW) Zusatzheizer ausgehe, macht das im ungünstigsten Fall "nur" 747 kWh (die sicher nicht alle im Januar waren). Das erklärt also nicht die 2,1 MWh im Januar. Ratlos machen mich vor allem die Zahlen 3.457 Betriebsstunden bei NUR 447 Verdichterstarts. Das heißt, pro Verdichterstart soll die WP durchschnittlich ca. 7h 44min gelaufen sein. So wünscht man sich das doch.   Stimmt da irgendetwas mit der Anzeige des Stromverbrauchs für den Heizbetrieb nicht? Hast Du mal mit den Werten der wöchentlichen Energiebilanz in der Wärmepumpensteuerung und mit den Monatswerten in ViGuide vergleichen? Oder wohnst Du doch in einem "Kälteloch"? Aber Deiner Normaußentemperatur von -10,6°C nach nicht (Bei mir ist die 3 Grad kälter.). Oder ist Dein Haus wirklich sooooo schlecht wärmeisoliert? Hast Du vielleicht irgendeinen Bereich mitgeheizt, aus dem die Wärme relativ ungehindert weg kann? Wenn ich es mir recht überlege, könnte die extrem lange durchschnittliche Laufzeit der WP pro Verdichterstart auch dafür sprechen. ... Mehr anzeigen

@GruSte  schrieb: Danke schonmal für eure Rückmeldungen. Meine Antwort wird ein bisschen länger und zahlenlastig. ... Der HB hat u.A. mit dem Hinweis "PV Überschuss" den Puffer mit angeboten. ... Hallo @GruSte, ohne jetzt bei Deinen Zahlen ins Detail zu gehen, erscheinen mir auch diese Angaben zu zeigen, dass die ausgewählte WP (etwas?) überdimensioniert sein müsste. Nochmal meine Empfehlung: Eine WP mit geringerer Heiznennleistung, z.B. 8 kW (Schau mal, ab welcher Leistungsstufe eine möglichst kleine minimale Heizleistung gefahren werden kann. Also: Wenn diese minimale Heizleistung z.B. bei der 6kW-WP nur unwesentlich kleiner ist als bei der 8kW-WP, dann könntest Du getrost die 8kW nehmen.) und vor allem eine Außeneinheit mit nur 1 Lüfterrad. "zusätzlicher Pufferspeicher" um bei PV-Überschuss Wärmeenergie zu laden: Das geht auch in den WW-Speicher oder in den größten Pufferspeicher überhaupt: Das ganze Haus. Allein dafür bräuchte es also nicht den zusätzlichen Pufferspeicher. VG PeterF60 ... Mehr anzeigen

@Chrisx46  schrieb: Hallo Peter, ich sehe das wie du hast das oben sehr gut beschrieben. Am Ende ist der Kunde mehrfach gekniffen! ... Ich steuere über Thermostatventile. Die sind alle voll auf und auch das RTL Ventil im Bad. ... Ist ein Pufferspeicher eine Lösung oder nur wieder viel Geld und am Ende ein Tropfen auf den Heißen Stein? ... Hallo Chris vielen Dank für die übermittelten Infos. Du hast ja in mehreren Räumen Temperatursensoren, die auch mit Deiner Steuerung verbunden sind. Zeigen die die jeweilige Temperatur nur an (Das wäre der gute Fall.) oder ist damit auch irgendeine "raumindividuelle" Temperatursteuerung verbunden (Das wäre der problematische Fall.). Du hast ja in einigen Räumen recht hohe Temperaturen. Es liegt mir absolut fern, das irgendwie zu bewerten. Meine Frage an Dich ist lediglich: Ist das von Dir so gewollt oder könnten aus Deiner Sicht die Temperaturen ruhig z.B. 1 Grad niedriger sein? In jedem Fall würde ich doch noch mal an der Heizkurve herumprobieren: Im Augenblick hast Du ja eine Neigung von "0,4". Probiere doch mal "0,5" und passe den Niveauwert so an, dass sich bei 0°C wieder wie jetzt auch 36°C VT ergibt. Ich erwarte, dass sich dann z.B. bei +10°C eine kleinere VT als jetzt ergibt, z.B. 32°C. Und nun wartest Du einen Tag (zumindest ein paar Stunden) und schaust, ob und wenn ja, inwiefern sich nun die gemessenen ITs in den Räumen ändern und ob das für Euch OK ist. Falls es immer noch "eher ein bisschen zu warm" sein sollte, kannst Du ja den Niveauwert nochmal um "1" reduzieren (Oder Neigung auf "0,6" und Niveauwert wieder so anpassen, dass bei AT von 0°C wieder 36°C VT herauskommt.) Wenn Dein HB es ohne den Pufferspeicher nicht in der Griff bekommt, muss ER die Kosten für den Pufferspeicher tragen, denn Ursache ist ja seine falsche Dimensionierung.  @BobDerWuehler hat das mit seiner WP schon durchexerziert. Trotzdem bleiben dann immer noch "Mehrplatzbedarf für den zusätzliche Pufferspeicher" und "höherer Stromverbrauch wegen den Energieverlusten des zusätzlichen Pufferspeichers" bei Dir hängen. Ein 200-Liter-Pufferspeicher wäre aber wahrscheinlich zu klein, der ist auch innerhalb weniger Minuten aufgeheizt. VG Peter ... Mehr anzeigen

Hallo @Franky , bezüglich Pufferspeicher gibt es Gründe dafür und dagegen. Ich habe die Gründe dagegen dargelegt. Aber ich habe auch schon von HBs gehört, dass sie bei einer WP-Heizung IMMER einen Pufferspeicher mit installieren (Also den Kunden bezahlen lassen. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen: Bei unserem Haus geht es prima ohne zusätzlichen Pufferspeicher.). Neben dem Wärmepuffer des Estrichs bei einer Fußbodenheizung gibt es ja bei jeder Art Heizung einen noch viel größeren "Pufferspeicher": Das gesamte Haus selbst mit seiner umschlossenen Luftmasse, seinen Fußböden, Wänden und Decken und der gesamten Einrichtung. Also: Pufferspeicher an sich ist eigentlich immer genug da. Und: Je besser das Haus wärmegedämmt ist, um so mehr "Puffer". Und diesen Puffer kann man auch gezielt "aufladen" (etwas überheizen). Ja, jede Wärmepumpe fängt bei steigenden ATs irgendwann an zu Takten. Der "Wärmeverbrauch" eines Hauses verringert sich ja mit steigenden ATs. Nun ist entscheidend, wie weit die WP Ihre Wärmeleistung herunterregeln kann. Die WP mit größerer minimaler W-Leistung kann vielleicht erst bei ATs von <0°C durchlaufen, eine andere mit geringerer minimaler W-Leistung läuft noch bei ATs bis 5°C durch. Das ist ein großer Unterschied. Aber hier geht es ja primär um die Frage von @GruSte, einzuschätzen, "ob die 250-A.10 durch den Heizungsfachmann zu groß gewählt wurde". Um ihm weiterzuhelfen: Wie ist dazu Deine Meinung? VG PeterF60 ... Mehr anzeigen

Hallo @GruSte , Hui, das ist ja auf dem allerletzten Drücker ... Natürlich kann hier keiner von uns irgendwie Gewährleistung für jegliche Ratschläge geben, aber: Es gibt schon Anhaltspunkte, dass die gewählte WP mit 10 kW Heiznennleistung zu groß sein könnte:  Fußbodenheizung im EG und ggf. auch im OG Für die Auslegung wurde eine zu große beheizte Fläche (224 m² statt 154 m²) bei der Dimensionierung zugrunde gelegt. 2024 saniertes Dach, Fassade, Fenster? eigentlich unnötiger "Rettungsanker" Pufferspeicher, als ob schon klar ist, dass die WP zu viel Leistung haben könnte Unverbindliche Ratschläge: Eine WP mit kleinerer Leistung auswählen (z.B. ca. 6 oder 8 kW Heizleistung). Das gilt insbesondere auch für die Außeneinheit. Alle Doppeleinheiten, also Außeneinheiten mit 2 Lüfterrädern, sind ungünstiger als welche mit nur einem Lüfterrad. Es gibt hier im Forum Beiträge, in denen Hilfe bei der Dimensionierung der WP gegeben wird. Eine zu große WP kostet mehr bei der Anschaffung und im späteren Betrieb hat sie einen höheren Aufwand bei Strom, Wartung und Verschleiß. Eine Heizanlage mit Fußbodenheizung braucht bei richtiger (nicht zu leistungsstarker) Dimensionierung keinen Pufferspeicher. Der Fußbodenestrich ist in jedem Fall ein viel größerer Wärmepuffer. Aber: Ein Pufferspeicher kostet zusätzliches Geld, zusätzlichen Platz und zusätzliche Energie. Also mein unverbindlicher Ratschlag: Kein zusätzlicher Pufferspeicher. VG PeterF60 ... Mehr anzeigen

Hallo Chris, ja, wahrscheinlich hätte eine A08 oder 06 ausgereicht. Für die wenigen Frosttage, an denen die Leistung der WP nicht ausgereicht hätte, gibt's ja als Back-Up die elektrische Zusatzheizung, um auch bei klirrenden Frosttagen das Haus warm zu bekommen. So hast Du also nicht nur eine zu leistungsstarke WP bezahlt, sondern Du bezahlst auch den erhöhten Stromverbrauch wegen der kürzeren Verdichterlaufzeiten pro Start und die erhöhten Wartungs- und Verschleißkosten. Auf der anderen Seite ist die WP nicht soooo viel zu leistungsstark. Das heißt, der HB oder wer immer diese WP für Dich rausgesucht hat, wird wahrscheinlich Gründe finden, dass es doch angeblich die richtige WP sein soll. Was willst Du machen: Auf die Barrikaden gehen in der Hoffnung, die Wandlung in eine kleinere WP zu erzwingen ( @Guennie und @BobDerWuehler - Viessmann Climate Solutions Community - Viessmann Climate Solutions Community - haben da Erfahrungen)? Oder willst Du versuchen, Deine WP so in den Griff zu bekommen, dass sie pro Verdichterstart länger läuft so wie sie ist? => Dann hier studieren: https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-Verdichter-startet-immer-mit-54-Verdichterleistung/m-p/85534#M9286   Zunächst noch eine wichtige Frage: Wie steuerst Du die Temperaturen in den einzelnen Räumen?   Im Großen und Ganzen ist das Herangehen an die Problematik "zu kurze Laufzeiten pro Verdichterstart" dieses hier: Deine Vorlauftemperatur (VT) erreicht also zu schnell die Abschalttemperatur. Hier gibt es zwei Richtungen, in die man ansetzen kann: Dafür sorgen, dass die Wärme schneller abtransportiert wird. Das Abschaltkriterium beeinflussen.  zu 1.: Für einen entsprechenden Durchfluss des Heizkreises sorgen. Dazu müssen in allen Räumen, die beheizt werden sollen, die Thermostate und sonstigen Heizkörperregeleinrichtung vollständig aufgedreht werden (Das scheint bei Dir schon zu passen.) und der hydraulische Abgleich richtig von HB gemacht sein (Auch das scheint bei Dir schon zu passen.) dann die Heizkurve richtig einstellen (Hier im Forum ist das oft vor allem von @Flo_Schneider beschrieben. Auch das scheint bei Dir schon zu passen.). Ggf. die Einstellungen der Heizkreispumpe überprüfen, ob der Volumenstrom noch etwas hochgesetzt werden kann. zu 2.: Den oberen Hysteresewert (Abschaltkriterium) etwas (und 1, 2 oder sogar 3 Kelvin) erhöhen. Oder alternativ die WP-Steuerung von VT auf Rücklauftemperatur umstellen Lies Dir bitte mal das hier https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocaldens-F-222-Waermepumpe-taktet-und... und das hier https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-Verdichter-startet-immer-mi... und das hier Viessmann Climate Solutions Community - Viessmann Climate Solutions Community durch.   Na dann ... VG PeterF60 ... Mehr anzeigen

Hallo Willi, hallo @Awot252 , hallo @Mr_Vito , ich vermute, es ist beides: Zu große WP und falsche Einstellungen bis hin zum von Daniel "ins Spiel gebrachten" Heizen mit der elektrischen Zusatzheizung. Ich denke, man sollte Schritt-für-Schritt vorgehen, um zu helfen. Und in dem Sinne habe ich zunächst mal nach den Heizkurven seiner beiden Heizkreise und den Zahlen bei Betriebsstunden und Verdichterstarts gefragt. Und noch eine weitere Frage an Dich, Willi: Wie steuerst Du die Temperaturen in Deinen Räumen? VG PeterF60 ... Mehr anzeigen

Hallo Willi, ich hatte also Recht. Deine Zahlen sind wirklich "Stromverbrauchszahlen" (und nicht "erzeugte Wärmeenergiemenge"). Deine Energiebilanz beim Heizen sieht verheerend aus (Die für die WW-Erwärmung ist OK.), oder steht Deine Haus auf der Nordseite kurz unter dem Zugspitzengipfel oder in irgendeinem anderen Kälteloch? Leider kann ich in Deinem Post, obwohl Du schreibst "... Betriebsstunden und Verdichterstarts im Anhang ...", nirgends die Angaben für "Betriebsstunden" und "Zahl an Verdichterstarts" entdecken. Deine Außeneinheit ist eine "A13", hat also eine Nennheizwärmeleistung von 13 kW. Das ist, glaube ich, die aktuell leistungsstärkste verfügbare Außeneinheit (eine 16 kW-Außeneinheit gibt es wohl noch nicht von Viessmann). Ob Du in Deinem relativ schlecht gedämmten Haus wirklich so eine leistungsstarke WP brauchst, wird sich noch zeigen. Hilfe zu "Heizkurve finden": Die Heizkurve findest Du u.a., wenn Du in der ViCare-App unten rechts auf "Einstell..." und dann auf "Wärmepumpe" klickst. Da gibt es auch den Menüpunkt "Heizkurve". Da Du ja 2 Heizkreise (HKs) hast, könnte es gut sein, dass Du auch 2 Heizkurven hast (für jeden HK eine). Davon kannst Du dann hier mal bitte einen Screenshot reinstellen. Außerdem gibt es dort auch den Menüpunkt "Gerätestatus". Dort findest Du u.a. auch die Zahlen "Betriebsstunden Verdichter" und "Starts Verdichter". Die bitte auch hier posten. VG PeterF60 ... Mehr anzeigen

@Lotta  schrieb: ... laut dem Installateur + Viessmann Service braucht diese keinen Pufferspeicher! Ab einer VLT von 42 ° Grad läuft sie bei 0° durch! Sobald es wärmer wird und die VLT sinkt Taktet die WP!  Jetzt habe ich bei 10° + mit einer VLT von 42° getestet und siehe da sie Taktet nicht mehr , aber es wird viel zu warm in den Räumen!  Kann es sein dass die Heizkörper (22er alte Heizkörper) erst ab einer VLT von 42° richtig Wärme abgeben?  Hallo @Lotta , nur ein paar kurze Antworten von mir zu Deinen Fragen oben. Ansonsten bis Du bei Flo_Schneider und Guennie in besten "Betreuungshänden". Wenn Deine WP bei Temperaturen unter 0°C durchlief und jetzt nur noch eine durchschnittliche Laufzeit von ca. 29 Minuten pro Verdichterstart hat, dann müssen die Laufzeiten jetzt ja sehr kurz gewesen sein, um diesen Durchschnitt soweit runter zu drücken. Insofern würde ich auch von "starkem Takten bei höheren Außentemperaturen" (ATs) sprechen (Aber es gibt hier im Forum noch viel schlimmere Fälle.). Auf der anderen Seite solltest Du natürlich nicht durch Überheizen Energie zum Fenster raus schmeißen, nur damit die WP nicht taktet. Es gibt einige Möglichkeiten, die Laufzeit pro Verdichterstart (auch bei höheren ATs) zu erhöhen. Folge einfach den Erklärungen der beiden anderen Meister hier. Ein Pufferspeicher ist dafür nicht unbedingt erforderlich. Aber er würde auf jeden Fall zusätzliches Geld, zusätzlichen Platz und zusätzliche Energie kosten. Und: Die Heizkörper geben auch bei niedrigeren VTs "richtig Wärme ab". Natürlich bei einer VT von z.B. 42°C mehr als bei einer VT von 36°C. Also: Du musst für Deine "22-er alten Heizkörper" nicht so hohe VTs haben (nur dann, wenn es draußen auch entsprechend kalt ist). Sind denn Deine Heizkörper in allen Räumen, die Du beheizen willst, vollständig aufgedreht? VG PeterF60 ... Mehr anzeigen

Hallo Chris, seid Ihr als "CustomerCareTeam" nicht auch an dem Prozess "die Entwicklung über Wünsche und Verbesserungsvorschläge zu informieren, damit sie bei der Weiterentwicklung der App berücksichtigt und ggf. umgesetzt werden" beteiligt? VG PeterF60 ... Mehr anzeigen

Hallo Chris, wenn aber das einzige Feedback von Viessmann auf Eingaben in diesem Feedback-Formular diese automatische Antwort "Vielen Dank, wir haben Ihre Nachricht erhalten ..." ist und sich ansonsten Nichts tut? Welchen Sinn hat es dann, dieses Feedback-Formular zu benutzen? VG PeterF60 ... Mehr anzeigen

Hallo Chris, klar, aber: Offensichtlich wäre es sehr sinnvoll, so eine Schnellwahlfunktion in die ViCare-App aufzunehmen (Wie siehst Du das?). Sicherlich könnt Ihr als CustomerCare-Leute von Viessmann da doch einen gewissen Einfluss bezüglich der Prioritätsvergabe für die Entwicklung nehmen. (Wenn ich jetzt geschrieben hätte, "Wow, mit der neuen ViCare-Version 3.25.0 ist Viessmann ein großer Wurf gelungen - vielen Dank", hättest Du das hier bestimmt nicht Fehl-am-Platze empfunden. Anders gesagt: Hier Rückmeldungen zu neuen Versionen zu geben, ist doch sicherlich erwünscht, oder?) VG PeterF60 ... Mehr anzeigen

@Franky  schrieb:   ... Es ist für mich unvorstellbar, dass hier lächerliche 57kWh in die WW-Bereitung, aber 2 MWh in die Heizung geflossen sein sollen. Selbst bei thermischer Leistung wäre das sehr viel. Hallo @Franky , bevor ich in meinem vorhergehenden Post geschrieben hatte "... der angezeigte Energieverbrauch für Warmwasser von 57,3 kWh zeigt mir, dass das mit großer Wahrscheinlichkeit doch die Stromenergiemenge ist und nicht die Wärmeenergiemenge. ...", hatte ich meinen eigenen Stromverbrauch für die ersten 5 Wochen von 2024 gecheckt: Der lag bei uns bei 58,5 kW (5 Wochen sind ja etwas mehr als der Januar.). Insofern war für mich plausibel, dass die angezeigten Werte doch (leider) Stromwerte sind. Und ja: 2,1 MWh Wärmestrom ist extrem zu viel. Ein Teil dieser hohen Menge geht sicherlich auf die schlechte Wärmeisolierung des Hauses, aber ein anderer Teil mit Sicherheit auf vollkommen unsinnige Heizungseinstellungen, die u.a. wahrscheinlich zu extrem starkem Takten führen. Es ist ja eine WP mit 16 kW Heizleistung. Meine Fragen an @wikofali7 aus meinem vorhergehenden Thread bleiben also: Wie viele Betriebsstunden und wie viele Verdichterstarts zeigt die WP-Steuerung an? Und: Bitte mal ein Bild bzw. Screenshot der Heizkurve und Ihrer Einstellungen schicken. Sind in den Räumen im Haus alle Thermostate bzw. Raumtemperaturregler vollständig aufgedreht? Und noch eine weitere Bitte: Bitte mal ein Bild vom Typenschild der Außeneinheit hier posten. VG PeterF60 ... Mehr anzeigen

Hallo @JB67 , ja, arbeite die verlinkten Threads durch. Da steht alles drin, auch zur Thematik: Nutzung mit Pufferspeicher. Vielleicht wendest Du Dich mit Deinem Fall und Deinen Fragen dort (oder per PN) sogar direkt an Diejenigen, die dort Ihre Lösungen mitgeteilt haben. Deine WP ist ja eine "D09", also eine WP mit einer Nennheizwärmeleistung von 9 kW. Da gibt es hier im Forum noch viel ungünstigere Fälle von WPs mit Nennheizwärmeleistungen von 13 oder sogar 16 kW. Kannst Du bitte mal ein Bild vom Typenschild Deiner Außeneinheit hier posten? Ist das eigentlich eine Außeneinheit mit (nur) einem Lüfterrad oder eine mit 2 Lüfterrädern? VG PeterF60 ... Mehr anzeigen

Aha, die Außeneinheit hat also eine Heiznennleistung von 10 kW. Die minimale Heizleistung, auf die sie runtermodulieren kann, wird irgendetwas um 3 kW sein. Und das ist eben schon ganz schön viel und muss erstmal vom Heizkreis "abgenommen" werden können. Wenn nicht, steigt die VT eben sehr schnell bis das Abschaltkriterium (obere VT) erreicht ist. Nun also sowohl die Wärmeabnahme des Heizkreises erhöhen: - hydraulischer Abgleich zwischen den Heizkörpern - alle Thermostate und sonstige Raumtemperaturregler vollständig aufdrehen und dann die Heizkurve anpassen - evtl. den Volumenstrom über die Einstellugnen der Heizkreispumpe erhöhen als auch das Abschaltkriterium anpassen: - Oberen Hysteresewert der VT erhöhen oder - alternativ die WP-Steuerung von VT auf Rücklauftempertur umstellen. alles hier studieren: https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-Verdichter-startet-immer-mit-54-Verdichterleistung/m-p/85534#M9286 Good luck! PeterF60 ... Mehr anzeigen

Es gibt in ViGuide den Parameter "Vorlauftemperaturbegrenzung". Den kannst Du für den Heizkreis mit FBH z.B. auf 40°C setzen. VG PeterF60 ... Mehr anzeigen

@jekaan  schrieb: Hallo, das 14 Minuten pro Takt....... Hallo @JB67 , ich will mal hier fortsetzen (Wie man sich diesen oder jenen Wert anzeigen lassen kann, ist ja eher "Nice to have", löst aber Dein Problem nicht.): Deine Vorlauftemperatur (VT) erreicht also zu schnell die Abschalttemperatur. Hier gibt es zwei Richtungen, in die man ansetzen kann: Dafür sorgen, dass die Wärme schneller abtransportiert wird. Das Abschaltkriterium beeinflussen.  zu 1.: Für einen entsprechenden Durchfluss des Heizkreises sorgen. Dazu müssen in allen Räumen, die beheizt werden sollen, die Thermostate und sonstigen Heizkörperregeleinrichtung vollständig aufgedreht werden und dann die Heizkurve richtig einstellen (Hier im Forum ist das oft vor allem von @Flo_Schneider beschrieben.). Ggf. die Einstellungen der Heizkreispumpe überprüfen, ob der Volumenstrom noch etwas hochgesetzt werden kann. zu 2.: Den oberen Hysteresewert (Abschaltkriterium) etwas (und 1, 2 oder sogar 3 Kelvin) erhöhen. Oder alternativ die WP-Steuerung von VT auf Rücklauftemperatur umstellen Lies Dir bitte mal das hier https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocaldens-F-222-Waermepumpe-taktet-und-Anzeigefehler-der/td-p/327181 und das hier https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-Verdichter-startet-immer-mit-54-Verdichterleistung/m-p/85534?search-action-id=55638337026&search-result-uid=85534 und das hier Viessmann Climate Solutions Community - Viessmann Climate Solutions Community durch. VG PeterF60 ... Mehr anzeigen

@Dr_Schmelzle  schrieb: Hallo Hr. Komp, ist in der Darstellung wirklich der Stromverbrauch dargestellt? Es sieht für mich eher so aus, als ob hier die thermische Leistung dargestellt ist. Das wäre auch meine erste Frage gewesen. Aber der angezeigte Energieverbrauch für Warmwasser von 57,3 kWh zeigt mir, dass das mit großer Wahrscheinlichkeit doch die Stromenergiemenge ist und nicht die Wärmeenergiemenge. Es ist zwar ein, wie @wikofali7 schreibt, ungedämmtes Haus BJ 1979 mit nur 2-fach verglasten Fenstern, aber die 2,1 MWh Strom für's Heizen im Januar erscheinen mir trotzdem sehr viel, zumal ja ein Heizkreis mit FBH ausgerüstet ist. Die WP ist ja eine "A16" (also die maximale Leistungsgröße), hat also eine Nennheizleistung von 16 kW. Das Problem könnte also auch hier eine zu leistungsstarke WP sein. Deshalb ein paar weitere Fragen: Wieviele Betriebsstunden und wieviele Verdichterstarts zeigt die WP-Steuerung an? Und: Bitte mal ein Bild bzw. Screenshot der Heizkurve und Ihrer Einstellungen schicken. Sind in den Räumen im Haus alle Thermostate bzw. Raumtemperaturregler vollständig aufgedreht? VG PeterF60 ... Mehr anzeigen

Hallo Axel, wow, das sieht gut aus, das hast Du gut hinbekommen. Die "Fachhandwerker" kann man leider oft, sobald es etwas komplexer wird, vergessen. Wir haben nur eine relativ kleine PV-Anlage von reichlich 4 kWp ohne Speicher und Homemanager (Soll sich aber hoffentlich in diesem Jahr noch ändern.). Trotzdem versuchen wir natürlich, den PV-Strom bestmöglich auch für das Heizen und für die WW-Erwärmung zu nutzen. Ich gehe dabei eben von dem "üblichen Sonnenschein- und Außentemperaturverlauf innerhalb eines Tages" aus. Damit kann die Anlage zwar nicht darauf reagieren, ob gerade in dem Moment Wolken die Sonne verdecken, aber im Großen und Ganzen passt das auch. Die WP läuft also im Heizbetrieb auf jeden Fall von Sonnenaufgang bis -untergang und nachmittags, wenn die ATs üblicherweise am höchsten sind und wenn die Sonne einen guten Einstrahlungswinkel auf die Westseite unserer Ost-West-PV-Anlage hat, erfolgt derzeit von 15:00 Uhr bis maximal 16:20 die WW-Erwärmung (WWE). Die Zieltemperatur ist dabei mit 51°C so gewählt, dass bei der üblichen Abkühlung des WW am nächsten Morgen zu unserer Morgendusche die WWT auf jeden Fall noch >40°C ist. Damit verbrauchen wir für die WWE täglich in der jetzigen Übergangszeit gemäß "VM-Ermittlung" ca. 1,5 bis 2 kWh (Viel mehr ist da also nicht mehr einzusparen.). Ich habe Verschiedenes probiert, bin aber zu der Erkenntnis gekommen, dass es bei unserem Haus und unserer Heizanlage besser ist, die WP (die ja bei uns leistungsmäßig nicht zu groß ist und die die Leistung relativ weit runtermodulieren kann) auch nachts durchlaufen zu lassen, allerdings mit etwas (um 2 bis 3 Grad) reduzierter Temperatur ("Nachtabsenkung"). Wenn ich hingegen Nachts eine längere Pause eingebe, braucht das Aufheizen danach mehr Strom (Unser Haus ist eben nur "mittelschlecht" wärmegedämmt.). VG PeterF60 ... Mehr anzeigen

Hallo Achim, das ist ja wirklich ein frappierender Effekt am 28.11. und interessiert mich sehr. Weißt Du noch, was für eine Änderung Du da an der Heizkurve gemacht hattest? Am besten wäre: "Heizkurvenparameter vor der Änderung" und "Heizkurvenparameter danach". Ist Dein "Vitocell 120 (600L)" ein Pufferspeicher für den Heizkreis oder Euer WW-Behälter oder ein Kombispeicher? Hast Du mal probiert, was passiert, wenn Du auch in den 2 Kinderzimmern die ERR weiter öffnest? Irgendwo hier im Forum habe ich auch gelesen, dass ERR, wenn sie komplett geöffnet sind, unter Umständen ein Signal an die WP geben, die Leistung zu vergrößern. Wenn Deine WP mit 3 kW Strom läuft, heißt das ja bei einem angenommenen COP von 4, dass sie mit Ihrer Nennheizleistung von 12 kW läuft (Eine "C12", also eine Heiznennleistung von 12 kW, ist für Dein modernes Haus mit FBH schon eine sehr leistungsstarke WP.), also im Prinzip "volle Pulle". Irgendwas ist da "komisch". Ist es vielleicht sogar so ein voll geöffnetes ERR, das der WP signalisiert, sie soll mehr Wärme liefern, damit sich das ERR wieder etwas schließt und damit auch nicht mehr die Anforderung "Mehr Wärme" an die WP sendet? VG PeterF60 ... Mehr anzeigen

Hallo Thomas, mit Kombispeichern kenne ich mich nicht aus. Bei meiner WP kann ich den Heizbetrieb und die WW-Erwärmung zeitlich getrennt programmieren und es gibt keinen Kombispeicher, sondern einerseits das Wasser im Heizkreis und andererseits das Wasser im WW-Behälter. Du könntest das vielleicht so einstellen, dass kurz vor Zeiten, wo das Wasser so warm sein soll, dass man z.B. schön duschen kann, die Temperatur in Deinem Kombispeicher etwas (z.B. 5 Kelvin, damit Du über Deinem eingestellten Hysteresewert für die Wassertemperatur bist) angehoben wird.   Mmh, wenn Ihr im DG die Wohnung fremdvermietet, dann sollte der zukünftige Mieter die Freiheit haben von "gaaaanz warm" (Thermostate voll aufgedreht) bis "will keine Heizenergie verbrauchen" (also Thermostate voll zugedreht). Beide Zustände sollte der "Rest" Deiner Hausanlage "verkraften" können. ... Mehr anzeigen

Hallo @Kati2 , ich versuche eigentlich immer, alles einfach und für jeden Laien (egal ob Mann oder Frau) verständlich zu erklären. Ich hoffe, ich hatte mich in meinem Beitrag oben verständlich genug ausgedrückt. Kernaussagen waren ja: Eine WP mit 6 bis 8 kW Heizleistung sollte ausreichen. Dann braucht man auch keinen zusätzlichen vorgeschalteten Pufferspeicher. Und irgendwelche zusätzliches Geld kostenden zusätzlichen Raumtemperatursensoren zur Steuerung braucht man auch nicht. Damit wird die Heizanlage einfach und leicht steuerbar. Und kostet auch nicht unnötig viel. Wichtiger als "Welchen Hersteller nimmt man?" finde ich die Frage: "Wieviel Ahnung hat der jeweilige HB wirklich von Wärmepumpen und wie geht er auf meine konkrete Situation und meine Vorstellungen ein?" Ich wünsch Dir ein glückliches Händchen bei Deinen Entscheidungen und einen guten HB. VG PeterF60 ... Mehr anzeigen

Hallo @Sossi1977 , ich wollte erst mal Flo's Antwort auf Deine Fragen abwarten. Die ist ja jetzt da. Allerdings hat Flo sich nicht zu Deinen Angaben bezüglich Deiner Heizkurve ("Heizkurve" oder "Heizkennlinie" meint das Gleiche.) für Deinen HK2 geäußert. Vielleicht macht er das ja noch. (Aus meiner Sicht sind das für so ein Haus wie Deins recht normale Werte für eine Heizkurve. Entscheidend ist die Frage: Entsprechen die ITs, die sich bei voll geöffneten Stellgliedern/Ventilen einstellen, der gewünschten und eingestellten Soll-IT. Wenn ja, dann ist die HK gut eingestellt.) Für mich stellen sich folgende Fragen: Hast Du nur einen Heizkreis und der heißt "HK2"? Oder hast Du z.B. einen Heizkreis für Deinen 390-Liter-WW-Behälter und einen zweiten Heizkreis für das Beheizen Deines Hauses durch den 400-Liter-Pufferspeicher, oder, oder ...? Nutzt Du in Deinen Räumen Vorrichtungen für eine Einzelraumregelung? (Das ist das, wo ich immer schon mal geschrieben habe, dass die, falls es sie gibt, voll "aufgedreht" sein sollen, damit sie nicht den freien Lauf der WP beim Heizen behindern. Das Niveau der Raumtemperaturen regelt man primär am besten nicht mit solchen Stellgliedern, sondern mit einer richtig angepassten Heizkurve. Erst nach der HK-Anpassung kann man dann, wenn es gewünscht ist, in einzelnen Räumen (vielleicht z.B. Schlafzimmer) die Temperatur über diese Stellglieder etwas runter regeln.) ... Mehr anzeigen

@Flo_Schneider  schrieb: ..., sollten erst einmal die grundlegenden Sachen bekannt sein, bzw. optimiert werden. Hallo Flo, wieso wurde diese Optimierung nicht vom HB bzw. von Eurem Servicetechniker z.B. gleich bei der Inbetriebnahme gemacht?   Ich hatte nun alle Informationen eingeholt, um hier eine Bewertung treffen zu können. Ich spare mir jetzt, die alle nochmal aufzuzählen.   (Flo schrieb: "Ich habe hier schon einige Anlagen gesehen, die mit idealen Einstellungen zu normalen Laufzeiten gekommen sind.") Ja, aber "mit idealen Einstellungen" bezieht sich nicht nur auf die HK-Einstellungen, sondern auch auf die Änderungen aus den Maßnahmepunkten 2, 3 und 4.   Eine zu hoch eingestellte Heizkurve führt bei einer Heizanlage mit aufgedrehten Ventilen bzw. ohne Raumtemperatursensoren, die die WP im Heizbetrieb "einbremsen", zwar zu "zu hohen Innentemperaturen" und damit auch zu einem "unnötig zu hohen Stromverbrauch", aber nicht zu "zu viel Takten" - im Gegenteil: Wenn die ITs höher liegen, ist die Wärmeabgabe des Hauses größer und damit die Wärmeabnahme des Heizkreises vom Verdichterkreis, also weniger Takten (Die gleiche Wirkung wie bei Heizanlagen mit gut eingestellter Heizkurve bei niedrigeren ATs (Frostgrade): Da Takten die WPs auch weniger oder gar nicht.). Trotzdem habe ich "Anpassen der HK" als 1. Maßnahmepunkt gesetzt, weil zunächst mal die HK passen soll, bevor die anderen Maßnahmen aus 2., 3. und 4. zum Zuge kommen. In der Regel helfen dann erst die Maßnahmen aus "2.", dass, um überhaupt in den energetisch günstigen geregelten zeitlich langen Betrieb der WP zu kommen, (falls noch nicht geschehen) die Ventile an den Heizelementen aufgedreht werden (=> Erhöhung der Wärmeabnahme des Heizkreises), der Hysteresebereich der VT vergrößert wird (oder/und von VT-Steuerung auf Rücklauftemperatursteuerung umgestellt wird) und/oder (falls möglich) der Wert für die minimale Verdichterleistung reduziert wird, Kontrolle/Anpassen der HK ist also immer nur ein "vorhergehender Schritt", bevor die eigentlichen "Heilungsmaßnahmen" kommen. (Aber das weißt Du doch alles.) VG PeterF60 ... Mehr anzeigen

Hallo Axel, Gratulation zu dieser guten Lösung! Ich habe das gerade nochmal mit der entsprechenden Grafik aus Deinem Eröffnungspost hier verglichen. Was für ein Unterschied. Genau diese gezielte Erweiterung des Hysteresebereiches der VT hatte ja auch bei mir zu klaren und stabilen Verbesserungen geführt. (Übrigens: Die Hysteresewerte, die man in der Viessmannsteuerung einstellt, entsprechen 0,1 K, z.B. Einstellwert "40" = "4 Kelvin". "30, 40 oder 50 Kelvin" wären doch ein bisschen viel. 😉) Aber es bleibt doch die Frage, wieso erst hier im Forum auf ich nenne es mal "Hobbybasis" solche guten Lösungen gefunden werden und wieso weder die HBs noch Viessmann das entsprechend einstellen (können). Das, was wir hier herausfinden, ist doch keine Raketenwissenschaft. Es ist auf jeden Fall ein Armutszeugnis für viele HBs und eine Endkundenmissachtung von Viessmann. VG PeterF60 ... Mehr anzeigen

Hallo Thomas, im DG merkt man eben, dass Wärme immer nach oben steigt. Falls dort zu viel Wärme ankommt, wäre es auch eine Überlegung wert, ob man mit irgendwelchen einfachen Mitteln (z.b. Türen in den darunterliegenden Geschossen immer geschlossen halten) für eine gewisse etwas bessere Wärmeisolation der darunter liegenden Geschosse zum DG sorgen kann. Und dann kann sicherlich der hydraulische Abgleich noch etwas bringen. Und ich würde zumindest mal probieren, ob nicht noch weiteres Zudrehen (oder komplettes Schließen) der Heizkörper im DG doch eine Möglichkeit ist. Wir haben z.B. in unseren Schlafzimmern im OG auch die Thermostate komplett zugedreht - schlafen wollen wir in einem kalten Raum bei offenem Fenster. (Und: Vielleicht wollt Ihr ja auch mal mehr als 20°C im Wohnzimmer haben, ohne gleich im DG eine Sauna aufmachen zu können.) VG PeterF60 ... Mehr anzeigen

@Sossi1977  schrieb:  Tendenz steigend und ich verbrauche gerade 7.7kW Strom Hallo @Sossi1977 , "HK2" steht bei Dir bestimmt für den Heizkreis mit dem 390-Liter-WW-Behälter, der offensichtlich gerade aufgeheizt wird. Dabei ist es normal, dass die Heizleistung zum Ende hin zunimmt, weil da ja die Differenztemperatur zwischen der Außentemperatur (laut Bild 8°C) und der Heiztemperatur des WW immer größer wird. Außerdem vermute ich, dass bei diesem hohen Stromverbrauch bei der WW-Aufheizung zumindest am Ende bei den hohen WW-Temperaturen auch die elektrische Zusatzheizung aktiviert ist. Deshalb "7,7 kW Strom". Die Optimierung des Stromverbrauchs der WW-Erwärmung (WWE) gehört zu Punkt 4 "Finetuning". Der Stromverbrauch im Heizbetrieb über den ganzen Tag ist wesentlich größer als das, was an Strom in die WWE geht. Was Du gleich machen könntest, ist prüfen, ob das WW wirklich soo warm gemacht werden muss, wie es aktuell eingestellt ist. Dann aber zurück zu Punkt 1 aus meiner vorhergehenden eMail. ... Mehr anzeigen