Hallo nochmal,
ich möchte Dich nicht verunsichern, aber denke doch, das es nicht schadet, das Du folgende Infos bekommen solltest:
Mit dem “diese Takte sind normal” werden immer wieder die nicht wissenden Kunden von den HB abgespeist, nur um keine präzise Berechnung / Auslegung und Einstellung durchführen zu müssen…….zusätzlich wird dann noch eine teure ERR eingebaut, um sich einen ordentlichen hydraulischen Abgleich zu sparen, und nicht nur bei einem FBH System bei korrektem Abgleich komplett überflüssig ist, sondern auch noch das Takten verstärkt.
Ich hab mal über Deine Daten, die Du letztens gepostet hast drüber gerechnet:
12.000 kWh Gasverbrauch im Jahr bedeuten eine Heizlast am Haus von 5kW.
Eine WP sollte bei vorhandener EVU Sperre auf diese 5kW, und ohne EVU Sperre auf 4kW Heizlast ausgelegt werden. Ist eine WP optimal ausgelegt, sollte diese unter ca. 3°C AT im 24/7 Dauerbetrieb auf kleinster Leistung laufen, und dann je kälter es wird die Leistung entsprechend erhöhen (Heizkurve).
Über 3°C wird die WP anfangen zu Takten. Anfangs mit eher langen Laufzeiten, und kurzen Pausenzeiten. Je wärmer es wird, je kürzer werden die Laufzeiten, und je länger werden die Pausen.
Durch entsprechende regelungstechnische Tricks kann man auch hier die Takte noch verringern, wenn man zb, den Estrich als Energiespeicher verwendet.
Ich hab jetzt mal Deine Heizlast ins Leistungsdiagramm der neuen E08 eingetragen. was mich hier jetzt selber ehrlich absolut überraschend ist, die neue Serie "verträgt" bezüglich Auslegung wesentlich mehr an Toleranz als die Vorgängerserie. Das ist schon mal sehr gut...
Dies erklärt aber nun nicht die hohe Anzahl der Takte. Deine WP dürfte, wie hier ersichtlich unter ca. 3-4°C AT nicht mehr Takten.
- Ich würde mal unbedingt die ERR abschalten (auf maximum an Temperatur aufdrehen), damit die FBH Kreise von den Reglern her komplett offen sind.
- Dann die FBH Durchflussmengenregler (am Schauglas) komplett öffnen.
- In diesem Zustand werden sich nun in allen Räumen (Heizkreisen) die unterschiedlichsten Temperaturen einstellen. Räume die von der Leitungslänge (Widerstand) her am Nähesten an der WP sind, werden am wärmsten, Räume die am weitesten entfernt sind werden am kältesten sein.
- bei den wärmsten Räumen nun die Durchflussmengenregler etwas schließen.
- diese Räume werden nun etwas kühler, dafür die kalten etwas wärmer.
- Ziel ist, das letztendlich alle Räume die gleiche Temperatur haben. (Temperaturhöhe ist egal)
- ist das geschafft, kommt die Einstellung der Heizkurve.
- Sind alle Räume zu kalt, das Niveau etwas erhöhen.
- Sind alle Räume zu warm, das Niveau etwas senken.
- Ist das geschafft, kommt die Einstellung der Neigung
- Wird die AT kälter und dabei die Räume auch kälter - die Neigung etwas steiler stellen
- Wird die AT kälter und dabei die Räume wärmer - die Neigung etwas flacher stellen
- Alle Einstellungen nur in kleinen Schritten verändern, und immer wieder ein-zwei Tage warten, bis das sich das Haus neu "Eingeschwungen" hat. (Bis so ein Abgleich perfekt passt, kann es schon mal eine komplette Heizperiode dauern. - jetzt ist denke ich klar, warum das kein HB macht, sondern lieber ERR einbaut - nur Dir kostet das letztendlich erhöhte Heizkosten, und Verdichterverschleiß wenn das nicht optimal passt).
- Jetzt kann man sich noch "spielen" und zb. in der Übergangszeit tagsüber bei PV Überschuss über die WP den Estrich überladen, über die Heizkurve das Niveau erhöhen, und am Abend dafür das Niveau stark absenken. dann läuft die WP die ganze Nacht nicht mehr, und zieht auch keinen unnötigen Strom aus dem Netz, und das Haus wird jetzt nur durch den Estrich warm gehalten (Kachelofenprinzip).....
Ich mache das alles genau so, meine aktuellen Betriebsdaten:
2301 Betriebsstunden und das bei 383 Takte.
Hier ist die WP Leistung perfekt auf die Heizlast des Hauses abgestimmt, und durch entsprechende Regelungstechnik bis auf den letzten Punkt optimiert 😉
lg
Guennie
Hallo
Ich habe seit dem 24.03.2023 eine Vitocal 222-S E08 in Betrieb. Eigentlich schon am 21.03. aber da hatten die Leute von den Kälteleitungen vergessen, dass Schraderventil zu entfernen und die Anlage lief 3 Tage mit dem Durchlauferhitzer. Da das Haus nach einer Woche auf 16°C ausgekült war, hat das mir 210 kWh gekostet, um wieder Normaltemperatur zu erreichen.
Seitdem bin ich recht zufrieden mit der Anlage und sie tut was sie soll. Das Haus ist 30 Jahre alt, hat Doppelschalenmauerwerk und im Obergeschoss sind letztes Jahr neue Fenster mit Dreifachverglasung eingebaut worden. Untergeschoss kommt dieses Jahr. Die beheizte Fläche sind ca. 190m2. Die alte Ölheizung (ohne Fensterersatz) hat so zwischen 2100 du 2500 Liter Öl pro Jahr verbraucht.
Nachdem ich hier viel gute Tipps mitlesen konnte, habe ich über verschieden Berechnungen die Heizleistung selber bestimmt und dann mir die E08 offerieren lassen. Ich hoffe, dass es nicht mehr als 15‘000 kWh Wärmeleistung werden, welche ich berechnet habe.
WP läuft mit einem Heizkreis und ohne Puffer oder sonst was. Stellventile habe ich alle ausgebaut und nur bei wenigen Zimmern den Durchfluss etwas reduziert. Heizkurve ist Neigung 0.4 und Niveau 1.
Mit den Werten habe ich bei eingestellter Temperatur von 21°C immer so zwischen 21.5 und 22°C im Wohnbereich. Der Volumenstrom ist so um die 1700 l/h und die Sekundärpumpe läuft so zwischen 85-90%. Bezüglich Vorlauftemperatur habe ich so immer die Werte von der Heizkurve mit einer Abweichung von +1K. Die Spreizung ist 1-2K. So habe ich im Augenblick zur Ölheizung eine geringere Vorlauftemperatur von 3-5 K. Was mich etwas nervt ist, dass die Pumpe durch die hohe Drehzah ein Brummern hat, welche sich in den Nachbarraum (Büro) überträgt. Vielleicht hat jemand eine gute Idee, was man da machen kann.
Eine grosse PV Anlage habe ich auch, aber die standardmässige Anbindung von Viessmann ist mir nicht ausgereift. Hier werde ich mir noch etwas via API Schnittstelle und IoBroker bauen, um den Estrich besser als Puffer nutzen zu können. Da bin ich wesentlich flexibler und brauche nicht noch einen extra Energiemesser.
Die Anlage taktet nicht und läuft bei den gegenwärtigen Temperaturen von 5-12°C permanent durch. Die Ausseneinheit hat einen separaten Shelly Energiezähler und so weiss ich immer was wirklich verbraucht wird. In der niedrigsten Stufe sind das so zwischen 430-500 W bei den derzeitigen Temperaturen. Hier ist mir aufgefallen, dass der Verdichter so bei 23-24% läuft. Weiter runter geht er nicht, weshalb ich glaube, dass dies die Standardeinstellung im unteren Bereich ist. Ein paar Mal hat sie am Nachmittag abgestellt, weil dann die Temperaturen über 14-15°C waren.
Bei 0°C wird eine Leistung von ca.900 W benötigt, sodass ich davon ausgehe, dass ich die berechnete Bivalenztemperatur von -8°C erreichen werde.
Ich habe auch gesehen, dass nach jeder Warmwasserbereitung die Pumpe für 15 Minuten abstellt. Wasser abkühlen, damit der Vorlauf nicht überhitzt wird?
Womit ich aber im Augenblich nicht so zufrieden bin, ist die Warmwasserbereitung. Die Funktion „Ich möchte Warmwasser“ geht nicht und somit kann ich über die API die Warmwasserbereitung nicht steuern.
Ausserdem ist der Wärmeverlust des Boiler alles andere als ein Beispiel für gute Isolation.
In der Nacht verliere ich 5K ohne das Wasser gezapft wird. Ein Zirkulationspumpe habe ich nicht.
Ist das normal?
Immer wenn warmes Wasser bereitet wird, sieht man, dass die Temperatur (untere Hystere 40°C) extrem absackt, weil wahrscheinlich das „kalte“ Wasser aus den Heizkreisen durch den Boiler geschickt wird. Einmal hat auch die Regelung verrückt gespielt, weil das Wasser auf 26°C abgekühlt war.
Gruss
Ralf
Hallo Guennie
laute Sekundärpumpe:
Ich habe die neue Generation der Vitocal 222-S mit dem Kältemittel R32 und der Plattform E3. Bekannterweise hat man hier dem Kunden den Zugriff auf Parameter abgeklemmt. So könnte ich auch nicht mal probieren.
Allerdings möchte ich an der Hydraulik nicht schrauben, da je die Regelung durch den hohen Volumenstrom eine niedrige Vorlauftemperatur erreicht.
Ich werde akustische Massnahmen probieren, um der niederfrequenten Schalübertragung auf die Schliche zu kommen. Zunächst probiere ich mal aus eine Styroporplatte zwischen Wand und WP zu stellen. Im Raum auf der anderen Seite der Wand hört man nämlich nichts.
Ich habe gerade gesehen, dass die Abstützungen der Rohre und der WW Verteiler recht Vibrationen aufweisen und an die Wand übertragen. Hier muss ich auch mal probieren, wie ich das entkoppeln kann.
Mit dem IOBroker bin ich sehr zufrieden und mit Blockly kann man seine Bedingungen sehr gut definieren. Ausserdem will ich nicht noch ein zusätzliches Gerät in die Haus Automatisation einbinden.
Auf der polnischen Seite von Viessmann gibt es ein Tool, welche gemäss Deinem Verbrauch den Bivalenzpunkt berechnet. Du musst allerdings wissen, was der Verbrauch pro m2 ist/Jahr ist. Das hatte @qwert089 mal gefunden. Kann ich leider nicht anhängen da XLS als Anhang nicht unterstützt wird.
Isolation Speicher:
Ich habe eine 222-S mit integriertem Boiler. Kurze Wege, intern isoliert und der Boiler hat auch eine dicken Mantel aus Armaflex.
Dazu werde ich mal einen separaten Beitrag aufmachen und darauf hoffen, dass einer von Viessmann antwortet. Ich finden den Verlust schon recht hoch.
GRuss
Ralf
Hallo Guennie
Danke für die Infos. Sollte sich Viessmann auch mal anschauen die Infos. Es gibt ja Prospekte von Viessmann, wo die WP im Wohnbereich steht. Marketing und Realität 🙂
Über die API kann man viele Parameter auch selber setzen. Hier bspw. die Temperatur, um eine Überhöhung bei PV Überschuss oder sonst was anzupassen. so kann man selber definieren, wann etwas passieren soll ohne ein Zeitprogramm oder Kontakte zu benutzen.
Geht aber nicht bei allem.
GRuss
Ralf
