Hallo Leute,
seit ich gestern meine PV Anlage im Betrieb genommen habe fiel mir auf, dass die Wärmepumpe kontinuierlich jede Stunde anläuft.
Ich habe meinen Fachbetrieb zwar schon mehrfach auf die vielen Verdichterstarts angesprochen, der sah darin aber kein Problem.
Jede Stunde finde ich aber schon reichlich viel.
Heute Morgen habe ich das Spiel dann beobachtet:
Um 06:45 Uhr läuft der Verdichter an
Um 06:51 Uhr Vorlauftemperatur 36 Grad die stieg bis ca 37,5 Grad
Um 06:53 Uhr haben dann die Heizkreise aufgemacht - Vorlauf dank rapide auf 31,7 Grad zurück und die Rücklauftemperatur stieg von 27,6 Grad auf 30,4 Grad.
06:55 Uhr Vorlauftemperatur 32,2 Grad
Rücklauf 31,9 Grad.
07:10 Uhr Vorlauf 27,8 Grad
Rücklauf 27,4 Grad
Die Screenshots häng ich mal mit ran.
Zum Haus:
Der Bungalow wurde seit 2018 gebaut und 2019 bezogen. (Ytongaußenwände ohne weitere Dämmung)
Die Fläche beträgt 175qm komplett mit Fußbodenheizung mit Einzelraumtermostaten, wobei das Elternschlafzimmer immer ungeheizt ist, die Kinderzimmer auf 21 Grad und der Rest auf 22 Grad stehen.
Das große Bad steht auf 23 Grad, erreicht diese aber nie. Im Bad ist zusätzlich ein zweireihiger Zusatzhandtuchheizkörper verbaut.
Es gab vor allem am Anfang schon große Probleme das Bad überhaupt warm zu bringen. Meist war es bei 21 Grad. Durch unsere kleinen Kinder war und ist es uns aber extrem wichtig, dass das Bad relativ warm ist.
Die Heizung ist an eine Flächensonde mit 600m Leitungslänge angeschlossen und arbeitet mit einer JAZ Heizen 5,5 und Warmwasser von 3,9.
Kann ich noch etwas optimieren oder ist das ständige Einschalten der Anforderung aus dem Bad geschuldet?
Vor allem sollten die Thermostate vor Anspringen des Verdichters öffnen. So wie jetzt fährt die Anlage erstmal gegen geschlossene Ventile, bekommt die Wärme nicht weg, und geht gleich wieder aus.
Grüß dich!
ich denke, das habe ich vielleicht im ersten Moment oben falsch beschrieben. Wenn ich so drüber nachdenke, ist das Thermostat im Bad eigentlich immer offen, da die eingestellte Temperatur gar nicht erreicht wird. Ich denke die Verzögerung hängt eher damit zusammen, dass das warme Wasser erst durch die Fußbodenheizung gepumpt wird und dann erst zwei oder 3 Minuten später wieder am Fühler des Rücklaufs ankommt.
Ich habe gestern mal alle Thermostate im Haus geöffnet, bis auf die Schlafzimmer und die Temperatur im Bad auf 22 Grad zurückgenommen um die Wärmeabnahme zu erhöhen.
Das Ergebnis war ernüchternd.
Ich hatte zwar im ganzen Haus 24 Grad, aber die Wärmepumpe ging heute Nacht noch häufiger an..
00:24-00:30
00:49-00:55
1:15-1:21
1:40-1:45
2:23-2:34
3:15-3:21
3:46-3:50
4:33-4:40
5:43-5:50
6:15-6:19
Waren die Schaltzeiten.
Ich habe jetzt die Temperatur wieder alle zurückgestellt und die im Bad ebenfalls auf 21 Grad gesenkt.
Mal sehen ob das was bringt.
Kann ich der Wärmepumpe denn irgendwie einstellen, wenn sie schon läuft, dass sie dann mindestens 30 Minuten läuft und anschließend 2 Stunden gesperrt wird oder etwas in der Art?
Ich denke nicht, dass es an den eingestellten Temperaturen liegt. Zumal die WP keine direkte Rückmeldung bzw. ,,Kenntnis,, davon hat.
Gerade das kurzzeitige Einschalten Nachts bringt mich zu dem Gedanken, dass hier die WW-Versorgung mit reinspielt. Wie sehen die Temperaturen des WW-Speichers über Nacht aus ?
Die Warmwasserversorgung war bis vor kurzem von 0-24 Uhr möglich.
Die Anlage hat das Wasser auf 48 Grad erwärmt, wenn sie den Bedarf dazu gesehen hat.
Aktuell habe ich die Warmwasserbereitung so eingestellt, dass sie nur von 12-16 Uhr passiert, da morgens eh kein Warmwasser in größeren Mengen gebraucht wird und es dann Abends heiß ist und im besten Fall dann bereitet wird wenn die PV Anlage Strom liefert.
Jetzt im Moment hat der Pufferspeicher um 11:00 35,5 Grad.
Hast du auch eine Zirkulationspumpe fürs WW? Auch die unbedingt anpassen.
Ja die haben wir, die läuft auch frühs regelmäßig, nachts allerdings nicht. Ich kann im Moment nicht mehr genau sagen wie sie läuft, aber ich hatte sie ungefähr so eingestellt, dass sie alle 2 Stunden für 15 Minuten läuft. Dadurch kommt eigentlich immer warmes Wasser aus der Leitung.
Ich hatte am Freitag nach dem lesen von einem Beitrag nochmal die Heizkurve verändert.
Ich habe die Raumtemperatur auf 22 Grad erhöht und die Heizkurve auf Neigung 0,3 und Niveau auf 0 gestellt.
Die Taktung wurde dadurch viel besser!
26.10.
02:30-02:55
07:25-08:00
11:54-12:46 Warmwasser
23:37-23:50
27.10.
01:30-01:54
04:39-05:04
09:42-10:05
12:01-12:35 Warmwasser
18:54-19:16
23:29-23:52
Heute:
03:39-04:04
Temperaturen (alle Thermostate auf 23 Grad gestellt):
Küche 22
Wohnzimmer 22,5
Flur 21,5
Bad 21 (gefühlt auch echt kalt)
Außerdem steht beim Einschalten im Logbuch immer Primärquelle 100% bedeutet das, dass sie nicht moduliert sondern immer komplette Leistung fährt?
Eigentlich müsste meine Pumpe doch modulieren können und entsprechend die Laufzeit und Leistung anpassen?
Kann noch jemand helfen?
Die Starts werden nicht weniger…
Die Heizung tut nicht wirklich wie sie soll…das Bad hat nur 21,5 Grad und sie taktet trotzdem immer wieder..
Ich hatte zwischendurch mal die Raumtemperatur auf 23 Grad gehoben, damit war das Bad dann warm aber sie hat noch mehr getaktet.
Sind jetzt seit letzter Woche wieder auf den 22 Grad, aber ich finde dafür das es so kalt ist läuft sie immernoch zu oft..
Hallo Martin,
hat deine Anlage einen Heizungspuffer?
Oder hat sie keinen und dafür ein Überströmventil?
vielleicht machst du ein paar Fotos vom Technikraum
Wenn alle Stellantriebe offen sind, schau dir die Schwimmer der in dem Verteiler der FBH an. Notiere die Werte der Schwimmer und poste das.
Das Haus ist nach welchem KFW Standard gebaut?
Bzw welcher HT Wert (mittlerer U-Wert) ist in der Wärmebedarf Berechnung angegeben?
Gibt es eine Lüftungsanalage mit Wärmerückgewinnung?
Dann kann man prüfen ob die B10 zu deinem Haus passt.
VG Michael
Hallo Michael,
ich hoffe ich kann alles beantworten:
Ein Heizungspuffer ist vorhanden, aber nur 40l groß. Der Warmwasserspeicher fasst 200l.
Die Stellantriebe kann ich heute Abend prüfen. Soll ich das machen während die Anlage läuft oder im „Ruhebetrieb“?
Auf den Ventilen stehen wenn ich mich richtig erinnere Zahlen von 1-5.
Das Haus hat KfW 55. Die Berechnungen zum Energieausweis habe ich da, den Ausweis ebenfalls.
Darin habe ich keinen U Wert gefunden, oder handelt es sich dabei um die 21kw/h(m2xa)?
Es gibt keine Raumkühlung und auch keine Lüftungsanlage.
Hallo Martin,
Danke das hilft weiter.
laut der Berechnung von Energiesparausweis hat das Haus "maximale Heizleistung: 8.20 kW"
laut Viessmann Planungsanleitung und "anerkannten Regeln der Technik" sollte eine nicht modulierenden Wärmepumpe (Fixed-Speed) leicht unterdimensioniert werden.
Deine B10 liefert 10,3 KW
die B08 hätte 7,64 kW geliefert und hätte zu dem Haus gepasst.
--> Planungsfehler des Heizungsbauers bzw. des Planers der Heizung.
Mit einem andere Heizlastberechnungstool komme ich übrigens nur auf nur 6,5 kW.
https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/enev-heizlast.html
HT ist laut deinem Dokument 0,237
Deine WP benötigt min ca 900l/h durch die FBH.
Du solltest sicherstellen, dass möglichst der ganze Volumenstrom durch die FBH nimmt und nichts durch das Überströmventil (ÜV) das man unten auf mehreren Fotos sieht.
Die Fix-Speed regelt nach der Rücklauftemperatur.
Wenn die durch den Bypass des ÜV gleich das warme Wasser ungekühlt zurück bekommt, schaltet sie gleich wieder aus.
VG Michael
Danke für deine schnelle Antwort Michael!
Bedeutet das, dass meine Wärmepumpe gar nicht modulieren kann?
Wann soll ich den Volumenstrom messen bzw. notieren?
Meist ist tatsächlich nur das Bad offen und die anderen Thermostate der anderen Räume sind zu, weil sie keine Wärme benötigen.
Was kann ich verbessern um den Volumenstrom möglichst durch die FBH zu schicken und das Überströmventil möglichst nicht zu nutzen?
Hallo Martin,
das ist das alte 300-G Modell das noch nicht moduliert.
>>Volumenstrom messen
an den Schimmern in den Schaugläsern der FBH
>>tatsächlich nur das Bad offen
auch ein Planungfehler.
Derjenige der die FBH berechnet hat, hätte dich fragen müssen ob das Schlafzimmer beheizt ist.
In so eine hoch gedämmten Haus hat ein Raum über die Außenwände wenig Wärmeverluste.
Wenn der Nachbarraum vom Bad zwei oder 3 grad kälter ist, verliert das Bad mehr Energie über die Innenwände, als über die Außenwände und Fenster.
Ist der Hauswirtschaftraum beheizt? den solltest du wärmer als das Bad machen. evtl kannst du den Verlust in Richtung Schlafzimmer etwas kompensieren.
Evtl kann man en Heizkörper im Bad vergrößern oder einen BoosterLüfter montieren.
VG
Na gut, wenn sie nicht modulieren kann, dann darf ich das natürlich auch nicht von ihr erwarten.
Vielen Dank bereits an dieser Stelle für die Aufklärung!
Der Heizkörper im Bad wurde bereits von einem einreihigen auf einen zweireihigen Heizkörper getauscht, seitdem wird das Bad überhaupt so warm wie wir es gern hätten.
Ein Planungsfehler ist vermutlich zudem, dass durch das Bad die Zuleitung des Schlafzimmers geht und diese natürlich immer kalt ist..
Der Hauswirtschaftsraum und der Technikraum sind beide beheizt, auf ca 21 Grad diese also auf 23 oder 24 Grad erhöhen?
Wo die Messung des Volumenstroms habe ich verstanden, aber wann? Wenn möglichst viel geheizt wird oder einfach so zwischendurch?
Eben habe ich den Strom gemessen:
05.11. 17:26
Bad 3l
Bad 2l
HWR 1,5l
Flur 2l
Gaderobe 2l
Diele 2l
Küche 2x2l
Wohnzimmer 7x2l
30,5l/min
1830 l/h
Kurz davor habe ich noch Fotos gemacht, da war die Verteilung:
Bad 2x5l
Gaderobe 5l
Diele 4l
also 19l/min
also 1140l/h
das war aber natürlich nur eine Momentaufnahme.
Wenn nur das Bad dauerhaft offen ist liegt der Volumenstrom meist ganz unten auf 5, also 10l in der Minute, also 600l.
Man sieht deutlich welche Räume nie geheizt werden, hier ist die Flüssigkeit noch durchsichtig, in den anderen sehr milchig.
Das Bad müsste aber noch wärmer werden, damit du die Heizkurve absenken kannst und so die anderen Heizkreise auch wieder öffnen.
Der Estrich deiner FBH ist eine sehr große Speichermasse die der WP zur Laufzeit verhilft.
Wenn alle Kreise bis auf den Heizkörper geschlossen sind, hast du nur ein paar Liter Wasserinhalt des Heizkörper plus die 40l Puffer.
Damit läuft die WP keine 5 Minuten.
Entweder machst du dir in das Bad noch einen Heizlüfter oder IR Strahler um es nur bei Bedarf kurzeitig 2 Grad wärmer zu bekommen.
oder man baut an den Heizkörper unten Lüfter
https://ekospal.de/fuer-Typ22/
Der bläst zwischen den Rippen und der Wand.
Mein Bad ist mit so etwas ähnlichen um 2 Grad wärmer geworden.
Zusätzlich den HWR heizen und wenn möglich auch die Ankleide.
Im Sommer /Übergangszeit schläft man bei ja 21 Grad auch nicht schlechter als bei 18 Grad.
Ich verstehe nicht warum die Leute das Schlafzimmer nicht heizen wollen.
VG
Und wo ist der Bad-Heizkörper angeschlossen?
Wenn das Wasser so rostig ist, sollte man den Schlammabscheider vielleicht nicht nur 1 mal im Jahr sauber machen, sondern 2 oder 3 mal.
Das mit dem Durchfluss kommt ja dann in die Richtung des Mindestdurchfluss.
Auf wie viel mbar steht das ÜV ?
Wenn ich ehrlich bin ist es mit dem Schlafzimmer nur ne Angewohnheit von mir, meine Frau hat abends immer ihr elektrisches Wärmebett eingeschaltet 🙈
Wenn du meinst das würde eine gravierende Verbesserung bringen könnte man es natürlich versuchen auch auf 20 Grad zu heizen.
Die Ankleide ist mit dem Schlafzimmerthermostat gekoppelt, sie hat wohl nur einen eigenen Schlauch bekommen.
Bei meiner Pumpe wurde jedes Jahr ein Kundendienst durchgeführt, einen Schlammabscheider hat dabei aber sicherlich niemals jemand sauber gemacht - wo ist der zu finden?
Das ÜV steht auf 350mbar.
Ich habe tatsächlich keine Ahnung wo der Heizkörper angeschlossen wurde…
Ich könnte statt der IR Strahler evtl auch die Elektrische Zusatzheizung des Heizkörper nutzen? - Habe das noch nie genutzt, weil es für mich Energieverschwendung ist und nicht so richtig steuerbar.
Würde der Ventilator bei diesem Heizkörper und der meist niedrigen Vorlauftemperatur von 25 Grad auch Sinn machen?
Ein Ventilator wohl nicht,aber ein Fernfühler. So wie jetzt sitzt der Thermostat faktisch in einer Nische.
Und in Nischen staut sich häufig die Wärme. Soll heißen,der Thermostat schließt beizeiten.Auch,wenn die Raumtemperatur noch gar nicht erreicht ist.
Ja..das ist natürlich auch ein guter Hinweis, das Thermostat sitzt da tatsächlich sehr eingeengt steht aber auch immer auf 5. Spätestens im Frühjahr kommt der Wickeltisch da aber raus, dann ist da wieder mehr Luft.
Die FBH hat ja noch ein anderes Thermostat, das hängt direkt an der Tür.
Und der Handtuchhalter wird auch warm ?Oder schwankt die gefühlte Temperatur ?
Tatsächlich ist er so gut wie nie wirklich warm. Ich hab das aber immer auf den niedrigen Vorlauf geschoben, alles unter 36 Grad fühlt sich ja erstmal kalt an.
Hallo,
das Thermostat für den Heizkörper ist das verchromte Teil unter dem Heizkörper.
unwahrscheinlich dass es dort falsch misst. Es sollte aber auf 5 stehen.
So lange die WP läuft und der Heizkörper durchströmt ist macht es keinen Sinn die el. Zusatz Heizung im Heizkörper anzumachen., das verschwindet sofort im Heizkreis. Das ist nur für den Sommer.
Der Schlammabscheider müsste unterhalb des Puffer sein. Das ovale grau schwarze Teil.
Vorschlag: du testet ein paar Tage ob mit heizen des HWR und der Ankleide, ob das Bad wärmer wird.
Du kannst den Stellantrieb Ankleide auch am Motor auf man. umstellen, wenn es nur ein Thermostat für das Schlafzimmer gibt.
Wenn das etwas geholfen hat, kannst du das Nivea der Heizkurve von 4 vielleicht auf 3 oder 2 senken.
Die Neigung ist mit 0,4 auch hoch. Bei der Art von Haus wäre 0,3 normal.
Aber fang mal mit dem Nivea an.
Ob das ÜV richtig eingestellt ist kann man prüfen, in dem du für ca 900 -1000l Durchfluss sorgst und das Ohr an das ÜV legst.
Dann einmal in Richtung 400mbar drehst und dann im Vergleich in Richtung 300 mbar.
An der Stelle wo das laute Rauschen stoppt, ist die richtige Einstellung.
VG