Raumtemperatur Sensor Vitocal-200-S AWB-E-AC

[Polo6n1]

Hi,

ich wollte einen Raumtemperatursensor an meine Anlage abschließen, um die Heizkurve mit der Raumtemperatur zu kompensieren (bei Übergangstemp. Ist die Raumtemperatur etwas zu niedrig, leider kann ich nicht mehr optimieren). Also bin ich auf der Suche nach einer Möglichkeit, ein Raumthermostat anzubringen. Ich habe eine ViCare App am laufen und wollte jetzt ein Thermostat von ViCare dazu nehmen. Jetzt die Frage, Übernimmt dann die Anlage das als Raumtemperatur? Also auch in den Einstellungen Fernbedienung 2003 und Raumtemperaturaufschaltung 200B? 

Oder brauche ich eine Vitotrol 200-RF mit Funkbasis?

Grüße und vielen Dank:-)

[lufti22]

Hallo @Polo6n1 

hast du normale Heizkörper oder FBH. Also für die Raumtemperaturaufschaltung brauchst du meines Wissens die Vitotrol. Ich selbst nutze diese an einer Vitocal 200-A Innenaufstellung. Bin zufrieden damit.

lg

lufti

[Guennie]

Hallo,

das verstehe ich jetzt nicht wirklich.

Was möchtest du konkret mit einem Raumtemperatursensor “kompensieren” ?
Was soll das Ziel des ganzen sein ?

Was kannst du warum nicht “optimieren” ?

Möglicher Weise lässt sich Dein Wunsch, bzw.Dein Problem auch anders lösen.

Lg

Guennie

[lufti22]

Hallo @Guennie 

ich hatte bei mir das Problem das die Anlage trotz richtigen Abgleich unendlich lief. Vor allem in der Übergangszeit hat sie oft die Abschalthysterese (4K) nie erreicht dadurch überhitzen der Räume. Auch das reduzieren der Abschalthysterese brachte nix da dann das 3min startproblem war. Erst seit ich die Raumtemperaturaufschaltung habe läuft die Anlage so wie sie soll. Konnte auch meinen Verbrauch von 3500kwh pro Jahr auf 2600kwh senken.

Mein Haus ist ziemlich gut gedämmt und hat sehr viele Fensterfronten Richtung Süden, die kleinste Sonneneinstrahlung heizte das Haus auf. Auch hier hilft die Vitotrol enorm.

Im Anhang ein Bild vom Laufverhalten.

lg

lufti

[Guennie]

ok, verstehe was du meinst.

Wenn Du mit dem "Abgleich" den hydraulischen Abgleich meinst, ist schon mal die erste Hürde geschafft.

Das nächste währe die richtige Anpassung der Heizkurve an Dein Haus.

Wenn Die WP dauernd läuft, dabei das Haus überhitzt deutet das auf eine noch nicht durchgeführte Anpassung der Heizkurve hin.

Die Abschalt- und Einschalthysterese sind dynamische Werte, die vom aktuell notwendigen Sollwert abhängig sind. Der Sollwert wiederum stellt sich auf Grund der Heizkurve ein.

Somit ist es so, das wenn die Heizkurve nicht passt, der dynamische Sollwert nicht stimmt, und in der Folge die dynamischen Einschalt und Abschaltpunkte nicht passen.

Wie man zb. die Heizkurve einstellt habe ich einem Dokument drinnen, das ich Dir hier gerne zur Verfügung stelle......vielleicht sind auch noch anderer Infos drinnen, die Du benötigen kannst......

lg

Guennie

[lufti22]

https://www.eza-allgaeu.de/fileadmin/user_data/eza/Dokumente/Energietipps/Energietipps_lang/Heizungs... 

…Ja, das is mir auch klar habe natürlich auch viel mit der Heizkurve rumgespielt bin einfach auf keinen Nenner gekommen. Vielleicht liegt es bei mir auch an den Böden, da ich viel Parkett und laminat habe und diese auch noch schwimmend verlegt 🙈.

aber ich bin ja nicht der Fragesteller hier in diesem post 😀 sondern @Polo6n1 

[Polo6n1]

Hi nochmal, wurde ja schon fleissig diskutiert:-)

Also mein Problem besteht darin, dass das obere Bad nicht richtig warm wird (im Gegensatz zu den anderen Räumen im Haus). Klar ist, dass im Bad natürlich wesentlich geringere Fläche zur Verfügung steht als in den anderen Räumen, weil die Badewanne und die große Dusche einfach Fläche kostet. Zusätzlich wird ja die warme Luft durch die Lüftungsanlage abgesaugt. Ich habe im Haus einen Thermischen Abgleich der ganzen Heizkreise durchgeführt. Aber leider ist das obere Bad immer noch bisschen zu kalt (bei den Übergangstemperaturen von ca. 10°C Außentemperatur, bei tieferen Temperaturen ist alles ok). Aber wenn ich die Heizkurve dann (Niveau) um 1K anhebe, dann sind die anderen Räume zu warm. Leider kann ich die anderen Heizkreise nicht mehr weiter zudrehen, weil dann nichts mehr durchkommt (stehen schon extrem weit unten). Und die Anpassungen von Neigung und Niveau habe ich schon alle durch. Es müsste nur der VL bei 20°C und 10°C um 1° angehoben werden, ohne die anderen VL Temperaturen bei 0/-10 und -20°C zu ändern, aber leider geht das nicht. Und hierbei soll der Raumthermostat ins Spiel kommen, denn dieser kann bei einer Abweichung der Raumtemperatur die Heizkurve etwas optimieren ohne alle Punkte wie Niveau oder Neigung zu verändern. Deswegen die Frage, ob die Kompensation auch mit den ViCare Sachen geht oder muss dort das Vitronic Modul dran (also bei mir die RF Version, weil kein Kabel im Bad liegt). Ich hoffe ihr konntet es etwas verstehen. Ich habe noch ein Bild angehängt, in dem man erkennen kann, wo die Optimieren der Heizkurve eingestellt werden kann (Service-Menu an der Anlage).

[lufti22]

Hallo @Polo6n1 

wie sind denn deine Raumtemperaturen so? Wenn es sich nur um das Bad handelt kann es sein das du Evtl nur eine Zusatzheizung benötigst. Infrarotstrahler oder ähnliches.

lg

lufti

[Polo6n1]

Die liegen im Wohnbereich bei 22-22,5°C und im Bad ca. 0,5°C kälter. Außer in der Übergangszeit, da sind es fast 1°C kälter. Zusatzheizung habe ich aber das macht kein Sinn, denn die Wärmepumpe ist hier fast sparsamer als der Elektroheizkörper. Und mit dem Temperatursensor im Bad habe ich dann eine komplette Lösung und nicht eine Zusatzlösung.

[Guennie]

Hallo,

wenn du, wie du sagst bereits den hydraulischen Abgleich durchgeführt hast, und nun alle Heizkreise fast komplett heschlossen sind, hast bei Abgleich etwas nicht richtig gemacht.

Es solte eigentlich umgekehrt sein:

1) Die Heizkreise / Stockwerke / Räume aufskizzieren

2) Alle Druchflussregler Raumthermostate sollten komplett geöffnet sein.

3) Nun wird beobachtet, wie sich die Temperaturen in allen Räumen entwickeln.

4) Wenn die Temperaturen stabil sind, die Temperaturen mit den zugehörenden Heizkreisen in die Skizze notieren.

5) An dieser Skizze sieht man bei welchem Heizkreis - (der wärmste) die Durchflussmenge ein klein wenig weiter geschlossen werden muss

6) jetzt wieder Warten, beobachten, Messen………u.s.w.

Ziel des ganzen ist, das in allen Räumen letztendlich die gleiche Temperatur ( die Höhe ist vorerst noch eglal) vorhanden ist.

Wenn das erledigt ist, kannst vereinzelt gewünscht kühlere Räume (wie zb. Schlafzimmer) den Durchfluss noch etwas weiter reduzieren.

Erst wenn das erledigt ist, geht es an die Einstellung der Heizkurve.

lg

Guennie

[lufti22]

@Polo6n1 

du willst das Bad als dienen steurraum machen? Das ist keine gute Idee, da beim duschen dann schnell die Temp ansteigt und somit die Heizung ausgeht. Ja, eine Zusatzheizung ist nicht so effizient wie die WP aber wie oft ist man im Bad?

ich habe bei mir das wz/essen/Küche als steurraum.

in meinem Haus sind alle Räume auf 21,3-21-5 grad. Ich finde 22 grad im Bad eigentlich  (bei dir) ausreichend.

habt ihr eine offene Dusche? Da ist das Empfinden von Haus aus kühler.

und auch klar, in der Übergangszeit ist das Temperaturgrfühl meistens zu kalt. Da einfach die kurze Zeit wo die Heizung läuft die strahlungswärme fehlt.

lg

lufti

[Polo6n1]

Genau so wurde es gemacht, bis alles gepasst hat, aber das ändert nichts an meiner Problematik vom Bad. Und die Ursprungsfrage war, welches System bei meiner Heizung passt….

[Polo6n1]

Das stimmt, ich hatte auch überlegt, den Thermostat dann ins Wohnzimmer oder in einen anderen Raum zu setzen, der ebenfalls dann ein wenig abkühlt und dann die Kurve optimiert. Muss ich mal sehen, welcher Raum das ist….

[lufti22]

@Polo6n1 

Aber um ehrlich zu sein finde ich bei dir keinen großen Handlungsbedarf nur wegen 0,5 grad weniger im Bad. Da fehlt einfach die Heizfläche das wirst du mit der Vitotrol auch nicht ändern können.

[Guennie]

Wenn das so gemacht wurde, dürfte es eigentlich nicht sein, das wenn alle Durchflussregler optimal eingestellt wurden, das Bad zb. dennoch zu kalt ist…..außer, hier passt in der Tat etwas mit den im Boden des Bades verlegten FBH Leitungen nicht…..(zb. zu wenig Meter - zu großer Anstand zwischen den Rohrleitungen……)….das wäre allerdings dann echt….pip…….und nur für das Bad das Niveau des kompletten Heizungssystem Hochzuschrauben, ist energietechnisch auch nicht wirklich Sinnvoll…..

in so einer Situation währe ech, wie bereits vorher schon mal geschrieben wurde, eine IR Zusatzheizung sicher nicht schön, aber wirklich noch das kleinere Übel……

lg

Guennie

[Polo6n1]

Das stimmt, ich gehe davon aus, dass der Heizungsmonteur hier einfach Scheisse gebaut hat, naja wie so oft halt. Eingestellt hatte der bei mir auch nichts. Er hatte alle Durchflussregler voll aufgedreht und es dann meiner Einzelraumreglung überlassen. Aber das musste ich schnell lernen, dass das der Tot jeder Wärmepumpe ist, weil die immer einen Thermischen Kurzschluss bekommen hatte. Also habe ich mich der Sache angenommen und alles nach und nach mit einem Laserthermometer eingestellt. Zum Schluss habe ich noch die Hysterese angepasst… Einschaltpunkt liegt bei 30 (Parameter 7203, war vorher auf 50 und da ist die Heizung fast nie angegangen) und Ausschaltpunkt bei 40 (Parameter 7209). Damit ist es soweit ganz ok.

[lufti22]

@Polo6n1 

… Parameter 7203 ist eigentlich Werkseinstellung 20 evtl kannst da noch was rausholen, ist die abkühlphase noch kürzer. Aber die Taktung im Auge behalten

[Polo6n1]

Bei mir war die auf 50 eingestellt:-) finde das schon stramm….

Aktuell taktet sie zwischen 2 und 4x inkl Warmwasser. Denke das sollte ganz ok sein. Wenn s kälter wird (ab ca. 3°C) ist sie fast dauerhaft an. 

[lufti22]

@Polo6n1 

… ja das passt so:-)

[Guennie]

......die Takte werden sich (leider) sicher auch noch ändern......ich habe es bei meiner Anlage mittlerweile geschafft, auf 1 Takt pro 10 Stunden Laufzeit zu kommen, und im Sommer auf 1 Takt jeden zweiten Tag, und mich darüber gefreut wie sonst was.....

......und dann sind jetzt die Außentemperaturen etwas über die +5 Grad gestiegen.......somit hat die Anlage von "Abtauen über Kältekreisumkehr" auf die "natürliche Abtauung" zurück geschalten......durch diesen Sch.....pip.....hatte ich alleine heute Vormittag in 3 Stunden 3 Sinnlose Takte....und das nur wegen der natürlichen Abtauung.....horcht sich zwar nicht viel an, aber mit der Zeit kommt hier einiges zusammen......

Weis echt noch nicht was für das Gesamtsystem letztendlich besser währe, bzw. die WP weniger belasten würde  - diese für mich "Sinnlos erscheinenden" Takte der "natürlichen Abtauung", oder währe es besser, dem Ganzen System einen etwas höheren Stromverbrauch zu gönnen in dem sich irgendwie die natürliche Abtauung abschalten ließe, und dafür die Anlage nur mit "Abtauung durch Kältekreisumkehr" fahren würde......

lg

Guennie

[lufti22]

@Guennie 

… das mit der natürlichen Abtauung kenne ich überhaupt nicht. Ist das dann nur bei splittgeräten? Da ich die Vitocal als innenaufstellung habe. Ich habe immer nur 2-3 Takte in der Übergangszeit die einfach nur immer kürzer werden und die Pausen immer länger.

Im Bild ist zum Beispiel heute bei 11 grad Außentemp.

lg

lufti

[Polo6n1]

@Guennie Deine Taktung ist dann aber ohne Warmwasser oder?

Bei mir sieht es heute mal so aus….

[Guennie]

Warmwasser taktet bei mir überhaupt nicht, sondern wird in einem zug jeden zweiten Tag geladen

lg

Guennie

[lufti22]

@Polo6n1 

grosse peak Mittag war WW. Einmal pro Tag (auch ohne taktung, also WW wird immer mit einem Takt gemacht)

aber so sieht das Diagramm ja gut aus von dir

[Polo6n1]

@lufti22 Wie kann ich das einstellen, dass er immer mit dem Zyklus auch WW macht? Denn manchmal ist er grade mit Heizwasser fertig und paar Minuten später geht dann das WW an….

@Guennie WW nur alle 2 Tage? Leider klappt das bei uns nicht:-D Evt wenn ich die PV ANlage am Start habe und dann die Wärmepumpe ansteuere und dann richtig aufheize:-)