Hallo Limited!
Bevor das hier ganz aus dem Ruder läuft und um mit einigen Fehlinformation aufzuräumen - das Niveau hat durchaus eine Einheit: 1K, d.h. die Erhöhung um 1 erhöht auch die Vorlauftemperatur um 1K. Steht so auch im Servicehandbuch deiner WP. Die Steigung ist dagegen dimensionslos, wie man auch an nachfolgender Formel (wie oben zitierter) sieht.
v(n,s,t,x) = t+n - s*(x-t)*(1.4347 + 0.021*(x-t) + 0.000247*(x-t)**2)
Die Aufgeführten variablen haben die folgende Bedeutung:
n: das Nieveau (K)
s: die Steigung (dimensionslos)
t: die eingestellte Raumtemperatur (°C)
x: die Außentemperatur (°C)
Um einen weiteren Fehlansatz zu korrigieren: zur richtigen (hoch effizienten) Einstellung der WP und FBH ist es nicht ausreichend alle Raumthermostate auf den gewünschten Wert einzustellen und dann so lange an der Heizkennlinie zu drehen bis es irgendwo zu kalt ist. Ganz im Gegenteil, man muss alle Thermostate so weit wie möglich öffnen oder entfernen. Dann kann man erst alle Räume über den Volumenstrom der Heizkreise auf die gewünschte Raumtemperatur einstellen.
Bevor man sich an diese Arbeit macht sollte man sich allerdings klar machen, dass man bei einer effizient eingestellt WP nicht einfach wie bei einem Gasbrenner die Temperatur in einem Raum um 1K, 2K oder mehr umstellen kann, da man immer für die gesamte Anlage eine entsprechend höherer Wärmeerzeugung einstellen muss. Dieses führt zwangsläufig zu weniger Effizienz, da man quasi mit der WP aufs Gas während tritt während die Raumthermostate die ganze Zeit auf der Bremse stehen.
Im schlimmsten Fall führt dieses Überheizen sogar zum Stottern (Takten) der WP da die Wärme jetzt nicht mehr synchron in alle Kreise der FBH übertragen wird sondern quasi jeder Raum einzeln Beheizt wird. Real ist es jeweils eine kleine Gruppe von Räumen mit zu geringen Volumenstrom, wodurch es zu einem thermischer Kurzschluss und einem vorzeitigen Abbruch des Heizzyklus kommt.
Das Problem hier ist das dieses Takten die Lebensdauer der WP sehr einschränkt. Jeder Start ist eine extreme Belastung für den Verdichter. Daher muss man bei der Verwendung von Ventilen die Starts auch immer im Blick haben, sonst kommt nach 5-7 Jahren oder etwa 80.000 Starts das teure Erwachen.
Nur bei einer gut geplanten und eingestellten FBH kann man bis zu 30% der Räume mit Thermostaten regeln, die Bäder und der Wohnbereich werden allerdings nie dazu gehören, da diese mit den Fluren den Führungsbereich bilden und daher nur über die Heizkennlinie angepasst werden.
Im übrigen ist ein Steigung von 0,1 nicht unbedingt erstrebenswert, da man sich die diese geringe Neigung gewöhnlich mit einem zu hohem Niveau erkauft. Dieses führt bei warmen Außentemperaturen zu einem ineffizienten Betrieb. Bei unter 0°C läuft die Heizung dann auf Pump über die Speichermasse des Hauses, was bei langen Kaltphasen zur spontanen Anhebung des Niveau und noch mehr Ineffizienz führt.
Ich empfehle mit einer Steigung von 0,4 zu beginnen, aber alles zischen 0,3 und 0,5 sollte bei einem Neubau als Startwert geeignet sein. Das Niveau kann dann ruhig bei -1K bis -4K liegen - je nach tatsächlicher Dämmung des Hauses. Die gewünschte Raumtemperatur sollte in etwa der gewünschten mittleren Haustemperatur (z.B. 22°C - gestehen wir uns ein, wir sind alle verwöhnt) eingestellt sein und während der Feineinstellung nicht mehr geändert werden.
Gruß Gwyn
PS: Im Internet gibt es noch einige sehr gute Anleitungen wie man einen Thermischen Abgleich durchführt und auch einige sehr nette Fäden, bei denen ein Teilnehmer anhand seiner Anlage Schritt für Schritt durch den Prozess geführt wird (z.B. im Forum Haustechnikdialog). Diese Fäden sind deutlich sinnvoller als was du bisher hier an Information erhalten hast.
