Anzeige WARMWASSERTEMP springt / spinnt

[diy]

Hallo Leute,

pünktlich kurz vor Weihnachten spinnt meine VITODENS 200 WB2 (Typ 7159006101159108).

Ich denke der Brenner funktioniert eigentlich ganz normal (soweit ich das beurteilen kann) aber die Anzeige der WARMWASSERTEMP (Speicher/Zustand) spinnt.
Sie springt plötzlich z.B. von z.B. 43°C auf 110°C:

Und es steht irgendwie in Verbindung mit dem Umschaltventil.
Kurz nach einem Schaltvorgang springt die Temperatur hoch und sinkt danach innerhalb von ca. 1 Minute auf den ursprünglichen Wert wieder ab.

In der Zeit in der ich das beobachtet habe, war der Brenner aber gar nicht aktiv, weil die Warmwasser und Raumheizung schon  Warmwasser schon abgeschaltet waren. Warum das Umschaltventil überhaupt geschaltet hat ist mir nicht klar.

Hat irgendjemand spontan eine Idee?

Werden weitere Infos benötigt?

Hier noch ein Video: Video_0347 

Danke und Gruß

Thomas

[Fiedel]

Hi Thomas,

prüfe mal deine VR20. Nähere Infos im Link.

Gruß

Fiedel

[diy]

Guten Morgen Fiedel,

vielen Dank für die schnelle Rückmeldung!

Ich werde versuche mir das genauer anzusehen...

Folgende Frage noch:
Welche VR20 genau brauche ich für meine VITODENS 200 WB2 (Typ 7159006101159108)?
Ist es genau die: Grundg. Vitodens 200 WB2 Uml. 26,3/24kW 7823072 Leiterpl. VR20?

Außerdem:
Die Bedieneinheit Comfortrol zeigt "ANLAGE / ZUSTAND / AUSSENTEMP +26°C" an.
Das deutet ebenfalls auf die VR20 hin?

Danke und Gruß

Thomas

[Fiedel]

Ja, wenn die AT spinnt ist das ein noch sichereres Zeichen.

Wenn die Elkos noch nicht ausgelaufen sind, könnten es auch nur Kontaktprobleme im Sockel sein.

Dann reicht es aus die Kontakte der Karte mit Radiergummi und Alkohol zu reinigen.

Du brauchst genau diese. Wenn du eine gebr. kaufst, darf sie nicht von WB1/WB3 stammen,

sondern nur von WB2/WS2. Sonst fehlen dir die Parameter für die Pumpendrehzahlen.

Die hier würde passen.

[diy]

Ok, erstmal wieder vielen Dank für die schnelle Info!

Bin schon fast dran, von "außen" kann man nichts verdächtiges erkennen:

Kann ich die VR20 nach oben herausziehen oder muss ich den ganzen Kasten inkl. Grundplatine (das ist dann die LGM29, oder?) ausbauen?

Und bevor ich das zerlege sollte ich vielleicht die Codierungen lesen?
So, oder?

Ich mach mich mal dran, bis dahin...

Übrigens:
So sah es dann aus, nachdem ich ganz leicht am schwarzen L gezogen habe (nachdem ich zuvor die Anlage nach DIN VDE 0105-100, Regel 1 bis 3, vorbereitet hatte 😉)

[Fiedel]

Genau, nach oben herausziehen und L wider anklemmen. 😉

Wenn du die VR20 tauschst, brauchst du die Codierung. Am Besten rausschreiben.

Ist 1 Mal viel Arbeit, aber dann schläft man schon mal ruhiger...

Ich sehe schon von hier aus, dass die Problem- Elkos (Bruno und Kuno) auf der VR20 drauf sind. 😎 😀

[diy]

Hallo Fiedl,

ok,  Problem ist gerade, dass sich die Codierung nicht lesen lässt.

Ich mach die VR20 nun mal raus und poste Bilder.

Wenn nur die bedrahteten Bruno und Kuno getauscht werden müssten, werd ich das ggfs. mal selbst versuchen (hab das mal im letzten Jahrhundert gelernt)…

 

[diy]

So sieht’s aus:

Das heißt nun alles was bedrahtet ist muss getauscht werden?

Oder nur einige bestimmte Teile?

Ich werde das nochmal nachlesen in deinen „Unterlagen“ zu diesem Thema.

Aber was mich jetzt schon interessiert:

Was macht der 8 polige IC ganz links oberhalb vom Spannungsregler LM317?

Könnte der auch hinüber sein?

Danke und Gruß 

Thomas 

 

 

[Fiedel]

Oh je - da würde ich nichts mehr investieren. Die ist zu stark kontaminiert.

Aber für den Lerneffekt kannst du es ja machen.

Das ist der 5V- Regler. Der ist bei dir noch i.o., sonst wäre alles tot gewesen.

Wenn du die Cod. nichtmehr retten kannst - ist auch nicht schlimm.

Wirklich entscheidend sind nur ca. 3 Parameter. Dazu musst du entweder im

SM selbst nachsehen, oder posten wie die Anlage aufgebaut ist (Mischer, WW-

Speicher, Durchlauferhitzer...).

[diy]

Ok, ich hätte gedacht, andere Leiterplatten im Forum haben schon schlimmer ausgesehen und konnten repariert werden. Mal sehen...

Soll ich die Bauelemente mit "?" ebenfalls tauschen?
Wenn ja: Kannst mir die genauen Daten dazu mitteilen?

Danke und Gruß

Thomas

[Fiedel]

Nur die beiden stehenden Elkos reicht aus. Werte stehen drauf.

Nimm unbedingt 105°C- Typen.

Das Problem ist hier, dass das Zeugs unter den Schutzlack kriecht und dann

weiter ätzt. Man müsste alle dunklen Stellen freikratzen (Glaspinsel) und dann

verzinnen.

[diy]

Hallo Fiedel,

eine Frage noch:
Hast du einen "Belegungsplan" der Steckerleiste (11 plus 48 polig, wenn ich mich nicht verzählt habe) der VR20 Leiterplatte?
Ich würde gerne wissen wo ich die folgenden Anschlüsse finde:

Danke und Gruß

Thomas

[diy]

Die beiden Kondensatoren habe ich getauscht, aber leider kein Erfolg:
- Immer noch unplausible Werte:
-- WARMWASSERTEMP IST: 85°C

-- RÜCKLAUFTEMP IST:     °C

-- AUSSENTEMP: +26°C

Außerdem: Störung: B1

Was kann ich noch tun / testen / messen?

Hilfeeeeee und Gute Nacht!

[Fiedel]

Naja, wir hatten schon Fälle wo die VR20 nur leicht angeätzt war und trotzdem

nicht zu reparieren. Hol dir erst mal ne neue/gebrauchte und bastle dann in Ruhe weiter.

Ich habe ja nur die Stromversorgung untersucht und das ist ein Bruchteil der ganzen Platine.

Ist also kein Waterloo, wenn es nicht klappt.

Einen Kontaktleistenplan habe ich nicht gemacht. Ich hatte die Leiterbahnen verfolgt/

durchgeklingelt.